frangran

Er det noen her som vet om det er forskjell på felgene til Omega A og B. Regner med at det er samme boltmønster, men er det ulikt innpress? Kan få strøkne felger med dekk fra en Omega A til en billig penge. Det hadde vært hyggelig å kvitte seg med stålfelgene til vinterdekka....

Disse andre tallene sier bare noe om bredden på felgen. At den f.eks er 11 tommer bred...

Hei. Bare for å avklare dette: Det sitter IKKE BMW kasse sammen med 2,5TD. Dette er en GM kasse med betegnelsen GM AR25. Har hørt at det er samme kassa i MV6.(99%sikker) Kassa til den vanlige 2,5 V-6'ern tåler ikke dreiemomentet fra dieselmotoren. Det er ihvertfall GM kasse i min, men vet ikke om dette kan variere noe? Men det er helt riktig at dette er en rekke 6-er fra BMW. Står BMW på blokka... Det er ikke noen peilepinne på denne kassa. Heller ikke noen tappeplugg i bunnen. Man må ta ned bunnpanna på automaten for å få ut olja. Det kan bli mye søl om man er uheldig... Som, tidligere nevnt her lønner det seg å bytte ut pakningen til denne bunnpanna samtidig. Påfylling skjer gjennom hullet hvor du kan kontrollere oljenivået. Dette blir akkurat som på en vanlig girkasse eller bakaksel. Man fyller på olje til det renner over. Deretter kjører man en liten tur og passer på at alle girene blir brukt. Deretter plasseres bilen på et plant underlag og man sjekker nivået igjen. Bruker da å gå på en skvett til. LYKKE TIL Tror oljefilter og pakning kostet ca en tusenlapp hos Opel. + olje

Bruker å være slik at de litt større motorene ofte går litt billigere. Ofte er dette på grunn av at dreiemomentet er tilgjengelig ved lavere turtall. Da girer man ikke ned så ofte, og man kan ligge på et høyere gir uten at bilen sliter. Bilen går i det hele tatt lettere. Lavere turtall er som oftest tilsvarende lavere forbruk... Har ihvertfall erfaring med dette fra lastebil. Hadde en lastebil med 6,7 liters motor og 245 hester. Og en annen med 11,7 liters motor og 330 hester. Brukte å kjøre med omtrent samme totalvekt. Den store motoren brukte gjerne litt mindre diesel og var MYE mer behagelig å kjøre med. Ble ikke frustrert i hver eneste oppoverbakke....

Noen dieselsystemer har godt av å få ekstra smøring en gang imellom. Har hatt lastebil og der brukte jeg en liter 2-takts olje i en tank(300liter) en gang imellom om vinteren når jeg brukte sprit i dieselen for å hindre frysing. Spriten tørker ut dieselen og tar bort litt av smøringen. Vet også at eiere av amerikanske Ford diesel vans og pickups på 90-tallet anbefales å bruke dette for å forlenge levetida på dieselpumpa. Skulle tro at det ville bli omtrent det samme med dette deivstoffet. Litt 2-taktsolje en gang i mellom i systemet fungerer nok fint. Er ikke helt sikker på doseringen, men kanskje andre kan si noe om dette... Er ikke sikker på om jeg ville gjort dette med en dieselbil med katalysator, da jeg ikke vet om denne ekstra olja i dieselen tar knekken på kat'en. Kanskje noen vet det også?

Har du prøvd bare med motoren av? Det er mulig du får lavere spenning når du skrur på forsterkeren. De fleste spillere skrur seg av om spenningen faller under et visst nivå. Hvis da batteriet er dårlig eller nesten utladet kan dette forekomme. Er jo lett for at man bruker en del strøm fra batteriet når man har koblet. Sitter gjerne i bilen og hører på litt musikk, og lyset i bagasjerommet og kupeen har kanskje stått på mens man har koblet. Noen biler setter jo på lyset når man skrur på tenninga for å høre på stereoen. Mange ting her... Prøv igjen med motoren igang, for da lader dynamoen din og du skal ha høyere spenning. Er ikke sikkert dette er feilen, men forsøk....

I tillegg til høyttalerledninger og kabler for strøm til spilleren bruker det å være en kabel merket "tele mute" som kan kobles sammen med handsfree-sett. Denne funksjonen gjør at stereoen dempes om telefonen ringer. "Power antenna" bruker det også å være en kabel som er merket med. Denne kobles til en elektrisk antenne som da går opp og ned når du skrur av og på spilleren. "Remote" bruker å være en blå kabel som er beregnet for styrestrøm for forsterker og liknende. Hvis man har flere enheter i bilen som er tilsluttet denne f.eks 2 forsterkere og et elektronisk delefilter kan det være lurt å koble et rele imellom. Jeg har dratt remotekabelen bak til bagasjen og koblet et rele der som jeg har koblet forsterkere og delefilter på. Har hentet konstantstrøm der fra fordelingsblokka som får strøm rett fra batteriet(gjennom en sikring selvfølgelig). Har brukt et helt vanlig rele til ekstralys og liknende(hadde liggende i garasjen). Dette fordi at kretsen for remote i spilleren ikke alltid er dimmensjonert for å starte mer enn en enhet. Denne kretsen kan hvis man er uheldig derfor brenne opp hvis man kobler på flere. Et rele koster ikke stort, fungerer helt greit og er en billig forsikring av kretsene i spilleren.

NoiseKiller er vel noe av det beste som finnes til dette. Vannbasert stoff du kan sprøyte på med tectylsprøyte. Enkelt å påføre inne i dører og kriker og kroker. Det er 2 ulemper: Prisen er den ene. Den andre er at det er ganske stor jobb å maskere rundt der du ikke skal ha på dette stoffet. Dette veier ikke så mye, men demper imponerende godt. Samtidig slipper man å krølle fingre og alt man har inn i dører og hjørner med varmluftspistol og utstyr for å påføre.

Hei Har sett nærmere på tabeller over rulleomkrets. Differansen som er praktisk oppnåelig er ca 10% endring av rulleomkrets uten at det blir noe problem med størrelsen på bremser osv. Det blir ikke så veldig mye, men jeg tror det skulle være merkbart.:bok

Hei. Har du sjekket noe så enkelt som strømkabelen fra batteriet til starteren? Hvis det er fullt av dritt på starteren din(gir krypestrømmer) eller om isolasjonen på denne kabelen er sprukket eller av på ett eller flere steder får du strømtap hele tiden. Da får du strøm rett til jord i motorblokka. Dette, klokka og memoryen på bilstereoen din er vel de eneste stedene det er strøm hele tiden. Det kan uansett lønne seg å bytte denne kabelen da den i mange tilfeller er underdimmensjonert eller i minste laget originalt. Vibrasjoner og temperaturforskjeller kan faktisk ødelegge denne over lang tid. Uansett vil det ikke koste mange kronene å prøvre.

Hvor mange hester og hvor stort dreiemoment er denne godkjent med? Hvordan gikk du fram for å få dette godkjent? Har planer om å bygge om bil selv, så det hadde vært fint med svar på dette...

Valg av nytt batteri. Batterier er visst noe man faktisk kan kjøpe på Biltema har jeg hørt... Hvor mye startstrøm et batteri leverer er oppgitt i CCA(cold crack ampere eller noe sånt) Det står stemplet på etiketten sammen med hvor mange AH(amperetimer) det kan lagre. Batterier typ Exide leverer omtrent 1000CCA, mens et "vanlig" batteri leverer gjerne ca 600CCA. Sistnevnte bruker fint å holde til en vanlig personbil. Har man en dieselbil og mange kaldstarter ville jeg nok valgt et batteri med mer CCA. Det er vanlig at det oppleves som om batteriet plutselig er helt ferdig. Når det ikke er veldig kaldt ute trengs det nemlig ikke så mye strøm for å starte en valig bil. Derfor kan batteriet ha hatt redusert kapasitet lenge før du merket det. Når først batteriet blir ordentlig dårlig går prosessen fortere. Et batteri tåler ikke mange dyputladninger før det mister evnen til å holde på strømmen det blir tilført, og når batteriet er blitt dårlig får du en dyputladning nesten hver gang du starter. Altså aksellerer prosessen og batteriet er dødt. Dette er slik jeg har forstått dette. Hører gjerne andres synspunkter på dette..

Det er en høgger i Bergen som har spesialisert seg på Omega. Hvis du søker på nettet etter "opelhøgg" tror jeg du finner den. Hvis noen har, så tror jeg det er dem.

Pent og ordentlig under panseret har ja. Vakkert! Så på filmen. Skulle tro du hadde hentet lydfila fra Flåklypa;) Er ikke verst å holde denne finishen hvis det er slik du bruker å kjøre... Hvem var det forresten som var godkjennende instans for denne bilen? GM Norge ville ikke hjelpe meg ihvertfall... Aner ikke hvem jeg egentlig skal kontakte for svar på spørsmål om godkjenning.

Ja. Sjekk ledningene eller kontakta til vifta først, du. Det bruker å være der problemet ligger. Ellers er det jo en tempgiver som styrer denne og den kan du jo forsøke å bytte...

Du kan også bruke 2 tynne skrutrekkere og trykke inn i hullene på ene siden og presse låseblekkene inntil spilleren. Det bruker å gå bra å løsne ene siden først. Altså dra spilleren litt skjevt ut med ene siden først. Da kan du flytte skrutrekkerne til andre siden etterpå og slipper å bruke 4 stykker. Da må du bare passe på at du ikke trykker inn den første siden når du skal ta den andre siden. For da går den i lås igjen. Da er det bare å starte på nytt. Har gjort dette selv da jeg ikke hadde de originale bøylene.

Ville nok forsøkt å fylle olje i oljepumpa først, ja. På motorverksteder fyller de alltid olje i oljepumpa før de setter den sammen igjen. Oljefilmen der gjør at du får vakumet du trenger for å løfte olja opp av bunnpanna. Det er bare metalldrev i den pumpa. Har kjørt med en kjempebulk i bunnpanna på en gammel Audi fra 85 og det gikk veldig fint. Fikk bare på en halv liter mindre olje etter at bulken kom dit;) Kanskje bare jeg som hadde flaks. Har du prøvd med en annen giver til oljetrykket. Hvis det da virker er det jo greit. Da slipper du å mase mer med det...

Bare en tanke om instrumentbelysningen: Kanskje man bare kan dimme den ned om man øker ladespenningen. Kanskje noen vet om dette løser problemet? Ser jo fordelene med kraftigere lys og tenning. Bare et spørsmål om tenninga: På gamle biler med mekanisk styrt tenning må det jo være bedre med høyere spenning, men regulerer hjernen i en moderne bil innspenningen så det ikke er så mye å hente her? Bare lurer...

Hei. Har et forslag til de som ønsker å teste ut annen utveksling på bakakselen. Hvis du monterer mindre hjul får du samme effekten. Mindre rulleomkrets tilsvarer høyere nummerisk utveksling(var det ikke sånn?) Da kan man teste dette uten å gjøre tekniske endringer. Dette betyr at man kan ha ett sett med hjul for racing og ett sett for langtur. Det eneste problemet med mindre felger og dekk er at hvis man har store bremser er det ikke sikkert man får plass til disse. Ned en felgstørrelse og laav profil skulle gjøre ganske stor forskjell for de fleste tror jeg. Man skal bare være obs på at om man endrer rulleomkretsen viser ikke speedometeret riktig(men dette kan kalibreres om). Det gjør det ikke hvis man endrer på utvekslingen i akselen heller, så det blir akkurat det samme. Kan derfor være greit å prøve ut først med hjula. Var en trend i Tyskland for noen år siden med trimmede Kadett c og lignende med små felger typ 13" og brede dekk. Har noen andre synspunkter på dette?

Hei. Ikke lurt å gå fra bilen med nøklene inni.. Vært mange slike tyverier i det siste. Bor i Oslo og jeg låser aldri kupeen på bilen min, kun bagasjerommet. Likevel har jeg fått ødelagt låsen på førerdøren av noen duster(de tok ingenting, for det var jo ikke noe å hente). Det er bare å sørge for at man ikke har noen verdisaker foran i bilen. Går ikke å åpne bagasjerommet fra kupeen på MB124. Med en gammel bil koster det meg masse penger om noen knuser sideruta for å komme inn. Da er det bedre at de får komme inn og se at det ikke er noe av verdi der. Har brukbar stereo også, men har fjernet merkenavnene fra høyttalergitrene og kjører ikke akkurat rundt med stereoreklame på bilen. Må bygge stereo litt diskret hvis man vil beholde den. Spiller ikke høyt noe sted før jeg skal parkere, og tar alltid bort fronten på spilleren. Litt kjedelig å måtte passe på slik, men det sparer en for masse bryderi og penger pga folk som stjeler og ødelegger.

Har du sett rammevangene på en SISU? Disse sier noe om hvor solid disse bilene er konstruert. Dette gjør samtidig at bilen ikke egner seg så godt som skapbil. Den blir for høy, men skapbiler er ikke akkurat det SISU satser mest på, da;). Er helt enig i at disse bilene ikke er fullt så heldige med utseende... SISU har også en patent for boggiløft som kan brukes på begge akslene etter tur. Fint hvis man sitter bom fast. Da kan man løfte boggien og legge på kjetting. Så flytter man et par splinter og så får man løftet dem fremre akselen. Da kan man legge på kjetting der også. Ingen andre har denne løsningen så vidt jeg vet. Tyder på at de har tøffe forhold i Finland også!! SISU er også en stor leverandør til flere lands forsvar. Leverer også 4-akslede terrengvogner med drift på alle hjul.

Nye DAF CF 85 er en nydelig bil. Har hatt den gamle DAF CF selv og var dritfornøyd. Aldri en driftsstans utem servicer. Snill på dieselforbruket. Bra kundeservice. Brukbare priser. Litt dyrere deler, men man trenger ikke så mange av dem! Har ihvertfall hatt problemer med servicen på Volvo i Råde når det var snakk om min gamle FL10. Gutta på verkstedet var veldig greie og hjelpsomme, men om jeg hadde problemer(og det hadde jeg stadig vekk) fikk jeg beskjed om at jeg kunne få time om en ukes tid!!! Det er for dårlig. Kunne jo ikke la bilen stå ei uke, så da måtte jeg dra andre steder... Mitt råd er ihvertfall om du skal bytte bil: Prøv en DAF ihvertfall. Du vil bli positivt overrasket. (vet at mange er skeptiske. var det selv. Men etter å ha eid en er jeg ikke i tvil om hva jeg skal kjøpe hvis jeg skal ha stor bil igjen...)

Kassa på en slik bil er det bare å skjære eller skru av. Bruker å være boltet. Ingen problemer. Dere har helt rett i at det bruker å være billigere å kjøpe en bil med skap eller kapell enn å kjøpe bare chassis uten påbygg. Når dere skal bygge nytt eller sette på nytt påbygg lønner det seg som sagt å snakke med biltilsynet før man bygger... Det er krav til underkjøringshinder mellom framhjul og bakhjul på sidene, krav til plassering av lys, reflekser og slike ting. Bare spør der så blir det riktig med en gang. Det kan hende dere finner et brukbart brukt påbygg for frakting av biler i Bruktnytt eller på sidene for bildeler eller yrkesbil i BilListen uten at det koster skjorta. Har i hvertfall sett det der tidligere. Skapet dere evt plukker av kan dere jo sette i et hjørne av tomta, kle inn og bruke som redskapsbod:)

Hei. Har drevet transportfirma i flere år.(sluttet for halvannet år siden) Problemet for deg når du snakker om lastebil er at du ikke har lov til å kjøre bil med totalvekt over 3,5 tonn. Hvis vi da sier at du har en lett crossbil som veier ca 1000 kilo vil det si at egenvekta på lastebilen blir maks 2500 kilo. Dette utelukker dessverre alle ordentlige lastebiler. Alternativene som da står igjen er typ Merscedes Sprinter eller Ford Transit med lasteplan. Men ikke alle disse har lov til å laste så mye som en bil veier. Dessuten har de fleste av dem for kort akselavstand til at det blir brukbart å kjøre med en bil på planet. Kanskje du kan få tak i en amerikansk Ford pickup(tror du skal klare deg innenfor begrensningene på førerkortet ditt her, men er ikke sikker). Det er de eneste jeg kan komme på som ble levert med lang akselavstand.(og som er mulig å kjøpe for en brukbar pris. Forsøk å finne en med opprustet plan og fin ramme. Planet trenger du ikke likevel. Det kan du nok bygge selv, men spør hvilke regler som gjelder på biltilsynet FØR du bygger. Da slipper du å forandre etterpå.) Alternativ 2 blir å kjøpe seg en tilhenger å transportere crossbilen på. Alternativ 3 blir å investere i førerkort klasse C1E er visst blitt mye dyrere i det siste, eller CE, da kan du kjøre hvilken lastebil du vil, men dette koster altfor mye penger.(50000++) Hvis du skal ha lastebil med totalvekt inntil 7,5 tonn har jeg veldig god erfaring med Nissan Diesel. Disse har ikke den beste comforten, men går som et uvær i all slags vær. Veldig lite tull med disse bilene. Bruker lite diesel og veldig lite feil. Litt dyre deler, men du trenger ikke så mange av dem. (Nissan lastebiler i Norge har problemer med at delesalget til lastebiler i Norge er for lavt til at de tjener penger på det...!!!...) Tror det var for tre år siden at de solgte deler for ca 1800 kroner i året per bil på veien... Ellers er vel Mitsubishi Canter også et greit alternativ. Unngå for all del Ford Cargo. Her finnes flere biler til salgs som bruksmessig ville passet dere, men dette er engelsk bil.... Dårlige motorer som attpåtil er treeeege. Ryker gjerne masse etter 100000km. Masse krøll med disse bilene. Har hatt både Nissan og Ford Cargo selv... Ble kanskje mye dette her, men håper du får noe ut av dette.... Lykke til forresten.

Hvis du måler bare 12 volt på et nyladet batteri som har stått over natta er nok dette defekt. Bare en kommentar til ladespenning: Vet at dette er omstridt, men min mening er at 14 volt bruker å holde. I praksis er dette helt greit hvis du ikke driver proft med å spille høyt i bil, og dermed trenger all den spenninga du kan få. Hvis du lader mer enn 14 volt om sommeren i varmen vil et vanlig batteri gasse fælt. Det har lett for å bli raskt ødelagt. Om vinteren derimot er dette helt topp for batteriet, men de færreste opplever problemer om vinteren om regulatoren stopper på 14 volt. Hvis du lader mer så vil lysene dine lyse kraftigere, MEN pærene holder ikke nødvendigvis særlig lenge. Dette gjelder også pærer i dashbord. Hvis du skal bytte disse på et verksted blir det kostbart!! Vet at NAF teststasjoner har blitt omdiskutert kraftig for å ha påpekt 14 volt som lav ladespenning. Mange har klaget på dyre byttinger av dashbordlamper etter oppjustering. SOM SAGT VET JEG AT DETTE ER OMDISKUTERT, MEN KLARER IKKE Å LA VÆRE Å KOMME MED KOMMENTAR...