Porsche911c2

Eller unitrag som de også kalles. Et must!

Funker helt sikkert, men enig med Bead-lock der. Synes det blir absolutt finest om det legges på fyller som slipes slett og fin før lakken legges over. Jeg bruker epoxy som en slags "forsegling" nederst på metallet for å unngå rust. Kommer jo selvsagt an på hvor nøye man er med sluttfinishen...

Ikke helt enig der. Epoxy-grunninga er ikke særlig god å slipe på. Jeg bruker alltid vanlig grunning/filler over denne før lakk.

Hvis du kan klare deg med 1.7 mm dyse til grunninga så har de ei helt kurant HVLP sprøyte i Bilextra butikkene som heter MaxAir. Jeg bruker denne til grunningen, og den funker ypperlig. Pleier ikke å tynne grunninga. Den tåler også løsemidler. Tror den koster ca 750,-.

Mener du Olsen Bil lakk i Grimstad?

Så veldig fint ut :-) Så ut som du hadde fått til klarlakken fint også. Hva slags trykk brukte du på sprøyta og hva slags temperatur lakket du i?

Silikonfjerneren pleier å tørke rimelig kjapt. Høyst sannsynlig hadde du noe gammel lakk lenger ned som den har reagert med.

Okey. Så det er du som har mekket for Knut og Tarjei :) Hadde en mistanke om det siden du holder til i området. Er det du som lakker for de også?

Hehe. Ja. Mye dårlige verksteder ja. Burde kunne forvente mer av fagfolk. Riktig at det er værre med sig i base enn klarlakk. Litt renn i klarlakk kan lett fikses med våtslip+masinrubb+polering.

Best om du får lagt base lakken også flytende selvsagt. Men pleier selv å være litt forsiktig med denne. Kjipt om den renner. Legger seg stort sett flatt og fint om du har rett lufttrykk. 30 min mellom base og klarlakk høres greit ut. Samme med 5 minutter mellom base-strøkene. Bør funke fint. Finnes ikke noob spørsmål :) Vått-i-vått uttrykket brukes ofte ved feks. sprøyting av grunning. Da sprøytes lakk over før grunningen er tørket. Gjøres ofte for å spare tid. Det motsatte er å la grunningen tørke og slipe/våtslipe denne før lakk legges over.

Jeg pleier å legge på 2-3 strøk med base slik at det dekker skikkelig. Basen tørker fort så det er ikke så lenge å vente før du kan sprøyte klarlakk. Basen er lett å sprøyte i forhold til klarlakken. Med flytende strøk menes at du legger på såpass mye lakk at de flyter fint utover. For lite blir appelsinskall og for mye blir sig og renn. Går som regel litt tid før man kjenner sprøyta så godt at man finnner denne balansen der. Men øvelse gjør mester :) Jeg pleier å legge to slike fyldige lag. Klarlakk er jo forholdsvis billig, og så tåler det mer før du får riper o.l. som går igjennnom.

På stasjoner ja. Men etter en vask eller to så er alt borte. Passer vel best for å freshe opp biler før utstilling e.l. (Eller før du skal selge den, men det er dårlig gjort...)

Sealer er noe du legger på om du ikke helt vet hva slags lakk som er lagt på bilen tidligere. Hindrer at den nye lakken reagerer med noe som er lagt på tidligere.

Hvis det ikke er rustet igjennom kan du prøve: Sliping-sandblåsing-(rustkiller)-epoxyprimer(ev zinkgrunning)-sparkel-fyller/primer-lakk-klarlakk :)

Ja. Metallic lakk har "metallspon" i seg. Du se at det skinner i lakken om du ser den i sola. Da sprøytes først base så 2-3 lag (eller flere) med klarlakk på toppen. Det er kun klarlakken som har herder i seg ja. Basen er veldig lett å sprøyte, men klarlakken kan jo være litt tricky siden den skal legges i flytende lag. Lett å få sig eller renn.. Med vanlig lakk som ikke er metallic-lakk, så er herder i lakken ja. Bruker vanligvis ikke klarlakk på toppen av den. Noen sprøyter metalliclakk singel-stage. Base+klarlakk blandet. Men vil ikke anbefale det. Blir ikke så fint og så er det vanskelig å utbedre feil i lakken etterpå.

Ville nok hatt 1.6 - 1.7 mm til grunning. Når det gjelder Biltema-sprøyta så tror jeg den er helt grei til den prisen. Jeg har tidligere brukt biltema-sprøyte og til den prisen er den veldig bra! Etter hvert som det ble en del mer lakking på meg så kjøpte jeg meg en DeVilbiss GTi. Hvis du ikke skal lakke mye, så tror jeg at jeg hadde gått for Biltema sin.

Vasket godt nok med silikonfjerner først? Ellers er det fort å få skille, eller såkalte "fish-eyes" som noen kaller det.

Ja. Har du tid og tålmodighet er det bare bra å bruke 2500..

Skal du pusse ned for å lakke etterpå trenger du ikke så fint papir, men hvis du skal pusse ned ugjevnheter for så å rubbe og polere opp igjen er 2500 fint. Bruker selv 2000 og avslutter med 2500. Mindre risiko for å pusse for langt ned da.

Tror jeg ville tatt en telefon og hørt med disse. http://www.bs-teknikk.no/

Vet bare om firmaer som gjøre det lengre sør i landet. Men prisen ligger ofte på 500-700 per hjulbue. Skal du leie valse pleier det å koste 300-400 kr. per døgn. Største utfordringen er vel å unngå at lakken sprekker. Må varme lakken samtidig som det valses.

Ok. Synd. Da er det ikke stort annet å gjøre enn å pusse ned og lakke på nytt igjen..

Jeg ville ha sett det an et døgn eller to. Kan virke som lakken ikke hadde fått herdet nok, og poler-middelet har gjort slik at lakken ikke har fått "pustet". Opplevde noe liknende på lakk som ikke var herdet skikkelig. Fikk noe vann som ble liggende på oppå lakken. Etter en stund var det melkeaktig hvitt der vannet hadde lagt. Så fryktelig ut, men tørket av og lot bilen stå. Borte neste dag :-)

Går an å pusse før du tar på klarlakk, men du må pusse veldig forsiktig. Jeg pusser ofte, men slenger som regel på litt lakk der før jeg legger på klarlakk på hele. Pusser du for mye vil du få en fargeforskjell under klarlakken. Ikke pent.

Ikke lett nei. Bilextra-kjeden pleier å ha det. Enkelte Jernia-butikker, og Bang & Folkestad (Mulig de kun har butikk i Kristiansand). Ellers bør lakk-forhandlere ha det.