Gå til innhold

vimael

Bruker
  • Innholdsteller

    391
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Alt skrevet av vimael

  1. Bytter du til 215/40 får du en diff på 0,8% med 225/40 får du en diff på 0,4% Bytte til 215/40 vil utgjøre 3cm i diameter og en større avstand til hjulbuen på 1,5cm. Enda nærmere originalt, lavere dekk og kanskje ingen subbing. HVa med å varme opp hjulbuene så du får brettet de inn.??
  2. Takker for svar. Da fant jeg det jeg trengte..
  3. Man kan få tre typer til disse bilene. På henholdsvis 55A, 65A og 90A Det er 55 og 65 som er vanlig i disse bilene. Det står en merkelapp på dynamoen (metallplate) hvor all info står. Er ikke sikker på hvor mye bilen benytter selv, men hvis du har litt størrelse på anlegget kan det ta mer enn en orignal dynamo på disse bilene klarer å produsere. Sett på en 90A dynamo, bytt til gelebatteri og bruk kondensator.
  4. Det kommer ann på hvor mye den skal senkes. Men er det 40+mm ville jeg satt på dempere. Ikke bare for å få det godkjent, eller bevare de originale demperene, men med kortere og stivere dempere blir bilen bedre og kjøre også. Men det er nå mitt syn på saken.
  5. Jepp. Får bare en sort side og ikke noe mer.
  6. Er det noen er som har tips om hvor man skal finn huggeri eller liknende hvor man kan få kjøpt motorer og andre deler i Sverige eller Dannmark? Det kan vel være noe billigere til mange biler.
  7. Link 1 fungerer ikke. Link 2 kan erstatted med denne: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
  8. Den har nok det. Men det er da vanlig å taue biler på 1 og 2 gir. Er aldri noe problem med en ok motor.
  9. Jeg forstod deg godt, men du forstod visst ikke. Forskjellen på din bil er ikke lengda på fjæra, men som du sier hva den er bergenet og tåle av vekt. Har du en 2,3 og får fjær til en 2,0 eller omvendt vil fjæra være like lang, men den vil sansynligvis ha forskjellig tykkelse og spenn. Problemet med "feil" fjær blir da at bilen senker for mye eller for lite i forhold til hvilken vei den er feil. Den vil uansett sitte fast på demperen hvis den ikke skal senke så mya at man må ha kortere dempere. Så hadde du fått fjærer til en stv hadde ikke bilen din blitt så lav som den skulle. Hadde en med stv fått dine fjærer ville den blitt litt lavere en den skull. Men fjærene er uansett like lange og du vil da ikke få slark. Selvfølgelig går det ann å få kjøpt senkefjærer uten dempere, fordi om man i utgangspunktet må ha dempere for å få det godkjent. Det er ingen regel som sier at man MÅ kjøpe komplett sett. Hvor ofte må man bytte dempere å fjærer samtidig ved en senere anledning for eksempel?? Det går også ann å kjøpe dempere og fjærer fra forskjellige leverandører.
  10. Ved å stikke hånda inn der spilleren skal være fant jeg en litten dings som gjorde at jeg fikk vippa ut varmeapparatet på venstre side i min bil. Lengre kom jeg forøvrig ikke. Men skulle gjerne fått byttet alle pærene jeg også. Grrr... Hvorfor er ikke alle biler like enkle som golf. :thumb
  11. du får kjøpt akkurat det du vil. det er forskjell fra bilmerke til bilmerke om man trenger senkedempere eller ikke. det er også forskjell på ant. mm før man tranger det. lengda på fjæra varier etter hvor mye den skal senke. ikke etter tyngda den skal bære. er det slark når bilen er jekket opp MÅ du investere i senkedempere eller ikke senke bilen så mye. det skal nok gå fint å kjøre med det så lenge du holder hjula til asfalten, men du kan bare glemme å få det godkjent.
  12. Hei Takker for det siste og mest troverdige tipset. MEN Nå har bilen stått noen måneder nesten uten olje. (hellte på 4,5 liter for å få den på max) Skulle prøve å få liv i den i går. Ny opplada batteri. Når vi vrei om tenningen virket det som om batteriet var flatt. Var så vidt den sveiv rundt, men tennte nesten noen ganger. Etter flere forsøk med startkabler, booster, andre batteri osv ble tauing nest prosjekt. Når clutch blei sleppt på 1 og 2 gir var det akkurat som om den stamma seg helt. På 3 gir trilla den fint, men var ikke antydning til tenning. Tilbake på plass satte vi på en batterilader og prøvde å kinne igjen, men den var like seig. Så vidt den sviver rundt. Og du kan høre på motoren at den sliter med å svive rundt. Dessverre er det ikke motorvarmer på den. Prøvde og helle på en halvliter med diesel i dag da jeg har hørt at dette kan få ting til å løsne. Så får vi se om den kinner lettere i morgen. Noen forklaring på hva som har satt seg? Er det pga at den har stått uten olje? Hvorfor triller den på 3. men ikke 1. og 2.? Er det greiest og bytte motoren? Er turbo eneste forskjell på 108 og 110?
  13. Det høres ut som du har veldig gåene foringer i bærebruene. Mest sansynlig den bakre. Nå du triller får den vibrasjoner som gjør at godset i bærebrua slår borti godset på traversen. Ved gassing eller bremsing vil motor eller bremsekraften skyve gods mot gods, og så lenge det ligger mot hverandre lager det ikke lyd. slipper du da opp vil de ikke lengre hvere en kraft som presser delene sammen og da kan det begyne og klakke på grunn av vibrasjonene igjen. Et tips er å dra på håndbrekket. Sett bilen i 1.gir og ta ut og inn clutchen for å rugge på bilen. da skal du klare å provosere frem klakkingen. Det skal også fungere i revers. Får du noen til å se på hjulene når du rugger vil du se at hjulene flytter seg mens karosseriet står litt igjen. Det kan også være ett motorfeste, men det er mindre sansynilig.
  14. Det er veldig enkelt og finne ut av. Hvis en bærekule eller ett endeledd er så gåent at du kan høre at det glepper over er det bare å jekke opp bilen, "riste" litt på hjulet og vips er lyden lokalisert til riktig kule. Nå er det det sånn at lyden rimelig sikkert kommer ifra fjærbeinslageret. Hadde det vert en kule hadde lyden kommet fram i homper o.l. og ikke når man svinger. Med fjærbeinslageret er det i utgangspunktet motsatt. Lyden burde komme frem like godt uansett om bilen kjører eller står stille. Så da er det bare å få med seg en som kan lytte seg frem til hvor lyden kommer fra mens en annen vrir på rattet.
  15. Er ikke sikker på noe jeg! Det eneste jeg vet er at kjølevæska er normal. Og den BRUKER olje, men lekker ikke. Og den ryker, oser, damper, som en fabrikk x4. Kan være en blanding av både hvit, sort og blå røyk for alt jeg veit.
  16. vimael

    Hjelpe meg!?

    Hva med å kontakte forrige eier? En startsperre burde kanskje ha en slags hjerne eller lignende. Det går sikker ann å finne ut hvem som er produsenten. Ett søk på nettet burde da finne en forhandler, som igjen kanskje har noen tips, eller evt. koblingsskjema.
  17. Her er en enda bedre dekkkalkulator. http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
  18. Får ikke håpe det! He he! Da ville jeg overlatt den jobben til noen andre. -Vidar
  19. Hei Det er ikke turbo på bilen.. Røyken er egentlig mer hvit enn sort. Men bakluka blir helt sort av olje. Kan ikke garantere at det ikke er effekttap på den, men den går ihvertfall helt jevnt og fint. Da er det nok både stempelringer og kanskje toppakning. Noen som har vert borti bytte av disse.?? Kostnad i forhold til byttemotor. Får vel motor for rundt 10 lapper. Siden dette er en vanlig 108D uten turbo. Er det en enkel sak å sette i en motor med turbo. 110D kanskje. Noen som vet forskjellen der? Mvh Vidar
  20. Har ikke peiling på hvor mye den bruker da jeg kjøpte den med motoeren sånn, og har da naturligvis ikke brukt den så mye. Har selvfølgelig vert innom toppakningen jeg også, men det er så rart att temperatur og kjølevske er så bra da.? Hva med stempelringer? Er sjansen størst for at det har med toppen å gjøre eller må man bytte hele motoren.? Regnet med det verste da jeg kjøpte den, så alt annet blir evt. bare positiv overraskelse. Vidar
  21. For å ta ut speedeomer må du fjerne rammen rundt. Den som spiller og alle brytere sitter i. Du begyner med å fjerne spiller. Ta deretter ut alle bryere og varmeapparatpanelet. Dette er bare å vippe ut. Fjern kontaktene på baksiden av bryterene og gjerne merk de så du får satt dem på riktig plass igjen ved montering. Den sitter skrudd med en del skruer. Det er en bak lysbryteren, to i toppen av åpningen til speedometeret, en i åpningen til spilleren, tre til varmeapparetet, og en i det midterste hullet for bryter. Når alt dette er fjernet kan du bare ta ut rammen. Instrumentet sitter da festet med to skruer, en på hver side. For å komme til wire og ledninger til instrumentet er det greit og komme til fra undersiden. Da fjerner du hyllen under rattet som sitter med 5? skruer, en på hver side og resten oppe!. Det kan være lettere og komme til hvis man tar av rattet, men ingen nødvendighet. For resten av dashbordet må du løsne to skruer som sitter i samme rommet som vindusviskermekanismen i motorommet, det er skrue på hver side av dashbordet inni bilen, du har en i hanskerommet, og en på hver side av midtkonsollen. Må fjerne hyllen under hanskerommet for å komme til den ene. Rattet må vekk for å få ut hele dashbordet. Når alt dette er fjernet er dashbordet i og for seg løst, men husk at det er noen ledninger som sitter stripset og klipset fast her og der. disse må bare klippes og erstattes med nye fester eller klips. Kabler er bare å føre ned mot pedalene og legge dem under teppet bakover. Verdens enkleste bil å legge opp kabler i. Bare husk å bruk noen strips så kablene ikke detter ned i pedalene. Håper dette var til litt hjelp da jeg tok det fra husken! MVh Vimael
  22. Ja det kommer vel ann på hva man definerer som mye, men vil vel si det. Vidar
  23. Hei Har en MB Vito 108D (1997) Når bilen er kald starter den fint. Den går fint og jevnt på tomgang, men den ryker noe helt vanvittig. Som en fabrikk.. Bakluka blir også helt sort av olje når man kjører. Du kan ikke merke noenting galt med bilen når man kjører heller. Temperatur er helt normal og den bruker ikke eller lekker ikke kjølevæske. Når bilen er varm er den umulig å starte, men den går fint så lenge det har vert igang siden den var kald. Det er ingen forskjell på røyken om bilen er kald eller varm.. Hva kan være galt her? Det er ingen ulyder ifra motor heller. Og bilen har ikke turbo.. Mvh Vidar Mæland PS Ett damplokomotiv blir som en sigarett i forhold.
  24. Stemmer for stram reim jeg også når det gjelder hviningen. Men den har ingenting med røyken å gjøre. (har du peila oljen?) Reima skal du kunne vri på tvers (90*). Da har den riktig stramming. Audi har strammehjul, men det er ikke sjølstrammer eller hva man skal kalle det. Når det gjelder oljeskift har jeg hørt om flere tilfelder hvor man tapper girkassa, og fyller på motoren. - Da vil du få hvinelyd ifra kassa, og mest sansynlig røyk hvis det er alt for mye olje på motoren. Men dette er jo reparasjoner man bør holde seg unna hvis man ikke kan. mvh Vidar
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår