Colmaloy

Kan det være en selvjusteringsmekanisme som er montert feil vei???

Jeg ville tatt en grundig sjekk av turboen først. Mulig lageret lekker, og dermed får du oljeutblåsning i eksosen... Hvis ventiltetningene er nye vil jeg tro de er greie. Dessuten er det ikke ofte ventiltetninger lekker så mye. OG hvis det skulle være de, ville jeg mistenkt de på innsugssiden. De på eksossiden står under trykk innenfra, og dermed ikke vanlig at olje kommer inn i forbrenningskammeret derfra...

Kan godt være viftereim forde... hender de slutter å pipe ved høyere turtall.

Typsk tegn på at bremsevæsken har kokt. SKIFT bremsevæske! Hvis dette ikke skjedde i forbindelse med bremsing nedover en lang bakke, vil jeg tro bremsen henger på ett av hjulene dine - Smør opp og evt skift slitte klosser og skiver.

Grunnen til at begge er defekte, er at bilen ikke varsler med lampe i instrumentet før BEGGE er defekte. Når en av høyde/lastesensorene ryker, bruker bilen bare den andre til å regne ut de nødvendige justeringer. Sensorene er enkle å skifte, men sitter under bilen (hvertfall den bak. Den foran sitter på høre bærearm) så det lønner seg med løftebukk. MEN sensorene MÅ programmeres inn etter de er skiftet, og dette er det stort sett kun Saab-verksteder som har mulighet til.

Utslitte bremseklosser ;)

Jeg er ikke sikker på dette... er ikke så mye av dette lenger... Men hvis du har prøvd koden mer enn tre ganger (med forrige ecu) vil tastaturet låse, uansett ny ecu eller ikke. Hvis dette er tilfelle, må du ha tenning av i minst 30min. og så på i 1min FØR du taster kode. Hvis det er noe galt med tastaturet, eller forsyning til dette, vil du selvfølgelig også ha det samme problemet uansett... Ellers har jeg ingen lure forslag... bortsett fra å ha riktig kode :P Det skal ikke være nødvendig å gjøre noe spes for å få ny ecu til å fungere i bilen.

Hvorfor byttet du ecu? Mulig dette ikke var problemet? Mye mulig startsperrekoden ligger både i ecu og kodepanel, og at disse må stemme med hverandre. Men jeg er ikke sikker...

Har selv gjort det på en '94 Astra... ingen problem. Men du mister nok radiostasjonsvisning i displayet over, med mindre du bruker en Opel-radio som er kompatibel. Se opp for at i de små hullene på siden av spilleren (for å få den ut) kan det sitte små umbrakoskruer som kan være vanskelige å se ;)

Det er ikke noe å tenke på, bare å skifte wire. Hvis de først har tatt inn vann får du det ikke ut igjen (De er ikke til å ta fra hverandre). Og det er ikke feil gearolje, med mindre et bakgårdsverksted har gjort noe dumt her. Disse gearkassene er fabrikksmørt, og har ingen skiftintervall på olja.

Dette er nok hjullager ja... ganske sikkert. MEN 1,6 bensin!?!? Denne kombinasjonen finnes ikke....

Om det er samme turbo vet jeg ikke... men tror ikke det. Kvaliteten på Saab automatkasser er bra, men jeg er generellt skeptisk til å kjøpe biler med automat som har gått over 250'.

Det finnes "traller" for slikt... men jeg tror ikke jeg ville brukt så mye energi på å tenke på forstillinga mi, når den er defekt alikevel.

Dette er gåen toppakning... eller sprekk i toppen. Kjør til et verksted og få dem til å måle HC i ekspansjonstanken din.

Hvis det er surkling (vann) er det IKKE AC, men er det type suse (gass) kan det godt være AC.

H4 pære på denne bilen. Som nevnt over har diverse produsenter diverse tilbud på sterkere pærer... hør med nærmeste bilrekvisitaforretning.

Luft i kjøleanlegget? Lavt kjølevæskenivå?

Jeg må si meg enig i at bruken av ordet implosjon høres godt over middels merkelig ut i denne sammnhengen... men det er det mer i denne historien som gjør :wonder:

Hvorfor ikke bare reparere bilen? Det er jo åpenbart noe feil siden du må "jukse"...

Dagens motorstyringer gjør disse og mange andre beregninger og justeringer etter komponentenes justering og slitasje, drivstoff og luftkvalitet, motorslitasje osv osv uten noen problemer... MEN problemet er at å utvikle energi av drivstoff som bensin og diesel er et luftslott! Disse stoffene lar seg ikke forbrenne uten å utvikle uønskede avgasser. Dette er fysiske lover som ikke lar seg forandre på. Man kan begrense dem, og endre faktorer og parametere slik at vi får mer av de ikke fullt så skadelige og mindre av de mer skadelige, MEN vi kan ikke fjerne biprodukter av et stoff verken med eksplosjon eller implosjon.

Det kan godt hende...

Må nok si meg enig med "magnul" her... men jeg leser gjerne om det hvis du skulle finne noe fornuftig og troverdig om dette emnet. (Med trykk på fornuftig og troverdig). Btw er "Hydro/Statoil/Staten" av de instansene som bruker mest ressurser på forskning og utvikling innen miljøvennlige løsninger. Btw2 så kan hvem som helst med bittelittegran bilteknisk innsikt få en motor til å gå nærmest uten CO-utslipp. Problemet er bare å få ting til å harmonere sammen... avgasser, effekt, temperatur, drivstoffforbruk osv osv.

Hvis du hadde av kontakten, kan det godt hende du må gjøre hele prosedyren igjen...

Hvis du tar en EU-kontroll et sted og er uenig med bedømmingen, kan du ta en ny kontroll på et vilket som helst godkjent verksted. ALLE kan overprøve alle andre... dette gjelder også hvis den første kontrollen er utført av biltilsynet selv.

Det første du gjør er å måle hvor mange volt du har på batteriet, mellom pluss og minus med motoren igang. Deretter måler du hva du har ut fra dynamoen. Hvis disse målingene skiller vesentlig, måler du mellom pluss på dynamoen og pluss på batteriet. Deretter mellom chassi på dynamoen og minus på batteriet. Disse målingene vil gi deg spenningsfallet på henholdsvis pluss- og minussiden. Hvis du har spenningsfall på mer enn 0,3 volt, bør du gjøre noe med ledninger, jording e.l. Dette kan være grunnen til at feilen er periodisk. Et dårlig jordpunkt eller annen dårlig kontakt. Du bør også sjekke om du har 12 volt på den tynne ledningen til dynamoen. Hvis du ikke har spenning her, vil ikke dynamoen lade. Sjekk gjerne denen ledningen til utganspunktet... her er det også muligheter for dårlig kontakt, irr, skade på ledningen o.l. Lykke til :)