Reodor F

Dersom jeg for egen del skulle forsøke meg på en konklusjon på innkjøringsspørsmålet vil den se ut omtrent slik: Benytt samme olje som du har tenkt å bruke til vanlig Bytt olje og filter etter den første oppstarten/tetthetskontrollen Selve innkjøringen foretas i løpet av 30-60 minutter Begynn innkjøringen med lav belastning ved lave turtall for å kjøre inn kamaksel og løftere Øk deretter belastningen gradvis mot maks for å kjøre inn stempelringer og sylindervegger Ikke ha høy belastning for lenge om gangen. Høye sylindertrykk og uforbrent bensin ned langs sylinderveggene vasker vekk olja og medfører for stor slitasje Tidvis motorbrems/gasspedalslipp tillater olje på ny å krabbe opp langs sylinderveggene for smøring Bytt olje og filter etter endt innkjøring. Analyser gjerne filteret

Nå lå det ikke timer med forskning bak mitt hofteskudd, men begrepet turbo kommer vel av turbinhjulet (eksosturbinen) i turboaggregatet. Det er imidlertid ikke slik at Wikipedia er den eneste sannhet, men det som er sitert ovenfor er nok ikke så langt unna sannheten.

Fra Wikipedia:

Men, hvorfor har ikke du tatt turen til Flåklypatoppen, banka forsiktig på døra mi og tilbudt deg å dekorere vanen min? :D http://www.bilforumet.no/mod-my-ride/181299-1-daesj-chevy-van-og-1-daesj-leopard-stridsvogn.html

På den annen side kan man jo justere motoren korrekt i dynobenken, men det tar jo tid. Det jeg tenkte på ovenfor var imidlertid flatt jern og effektmåling før man har justert skikkelig. En motor fra samlebåndet er jo i større grad justert på konstruksjonsstadiet og dessuten har fabrikken laget 100 000 bortimot identiske motorer de foregående uker.

Du får kjøpe deg et nytt batteri og se hvor lenge den kan stå med lysa på med det nye batteriet da veit du. Først da har du et noenlunde likt sammenlikningsgrunnlag. Å sammenlikne et større batteri i en annen bil med annen motor blir noe usikkert... Levetiden kommer nok an på hvordan batteriet har blitt behandlet. Mye småkjøring vil jeg anta at belaster batteriet mer enn optimale ladeforhold.

Agip 10W-60 Racing er jo fullsyntetisk. Dermed burde dere i følge enkelte ha slitt ned motorene deres under innkjøringen :)

Dynotester de alle motorer? Jeg kan garantere deg at jeg ikke skal dynoteste motoren min umiddelbart etter oppstart. Først må den justeres slik at jeg vet at den får tilstrekkelig suppe i hele registeret (dette skiller jo oss og fabrikkene), deretter skal jeg kjøre den inn forholdsvis hardt. Det er jo forøvrig ikke store forskjellen på STCC-tilnærmingen og din tilnærming. Dessuten tviler jeg på at noen andre enn meg tar konsekvensene uansett innkjøringsmetode...

Poenget mitt var vel å belyse at MotoMans break in secrets tross alt må omgås med respekt og neppe bør gjøres til en universell tommelfingerregel. Dessuten er det vel ikke en teori Edlund beskriver i sitt korte svar, han er bare kritisk til andres... En annen ting er fabrikkenes hensikt med denne dynotestingen. Det er ikke sikkert at disse motorene etterpå får et vanlig liv i en bil/sykkel for vanlig salg. Vil anta at den går tilbake til fabrikkens lab for test og analyse. Uten at jeg altså vet dette som sikkert. Selv kunne jeg tenke meg å gjøre noe bortimot en mellomting, ikke ulikt det han STCC-fyren skriver i et sitat litt høyere opp.

Dette fikser du forholdsvis enkelt selv. Hvis jeg var deg (og du skal gjøre samme operasjonen på begge sider) så ville jeg forresten ha byttet bremsesylinderene med det samme jeg var i gang. Uansett bør det være mulig å åpne lufteskruen slik at du får presset stemplene langt nok inn. Da vil bremsevæska presses ut der i stedet for å hindre deg i å presse inn stempler. Genialt hva?

Legg merke til at du her viser bilde av alt annet enn selve motoren :D

Kan benytte anledningen til å sitere Johan Edlunds (svensk motorteoretiker og maskiningeniørstudent) betraktninger omkring denne karen. Forøvrig hentet fra samme tråden jeg siterte fra litt lenger opp i denne tråden:

Sett den i garasjen. De damene som er verdt å samle på vinner du ikke med bil uansett.

Vi får tro jeg ikke tipper over på feil side av the edge før jeg blir ferdig, og ender opp på Dikemark. :D

På forumet til Saab Turbo Club fant jeg denne uttalelsen fra en som er mekaniker i STCC (og jobber på en oljeplattform i Nordsjøen):

Eller hva med en helvetes stereo...

Harry! Du kan fjerne katalysatoren og innmaten i bakre potte. Men altså; Harry!

http://www.kgtrimning.com/ Rakk jeg det?

Jeg ville ha bygget vinkelen i kraftigere dimensjoner og forsterket med en triangulering mellom beina. Dette for å unngå pussige feil grunnet vibrasjoner på høye turtall. Dette finnes det flere eksempler på har jeg latt meg fortelle.

Dette skulle jeg likt å se en tribologisk begrunnelse for. I mine ører høres dette ut som en svært ukvalifisert gjetning av noen som ikke har peil på oljer. Jeg har heller ikke peil på oljer, men jeg har vett nok til å tvile på denne forklaringen. Det er jo i praksis å underminere hele syntetoljeinstituttet... Jeg har tatt feil før jeg, så det er bare å komme med en faglig holdbar forklaring på dette så bøyer jeg meg i støvet... Bærekraftig ovenfor dritt?

Det eneste jeg grubler litt på er: Hvor stor forskjell er det egentlig på friksjonen mellom syntetisk- og mineralolje forutsatt at de øvrige egenskapene og additivene er like? Hvis det er slik at syntetoljen er 1% bedre så burde ikke dette ha så mye å si for innkjøringen mellom ring og honemønster. Den syntetiske olja har jo mange andre gode egenskaper den også er kjent for, og som man kunne ha hatt nytte av selv under innkjøringen mener jeg. Har vi noen tall på dette?

Jeg kjørte inn en nyoverhalt motor på aller fineste og sarteste måte for noen år siden, og den ble aldri helt god. Denne gangen vil jeg klemme til betraktelig hardere under innkjøringen ja.

ØUA, VUA og det som verre er antar jeg :)

Du har begravd overkroppen din i motorrommene til KRB langt flere timer enn meg, så du bør vite hva han har under panseret. Men du vet ikke hvilke anbefalinger han gav meg basert på egne erfaringer og med henvisning til egne biler. Når det gjelder ånding og filter, er vi sikre på gassretningen over dette filteret? Et filter burde jo ikke sitte der for å hindre at gasser som blåser ut griser til motorrommet med olje, men for å hindre at motoren suger i seg ufiltrert partikkelholdig luft... La oss holde denne diskusjonen seriøs nå da gutter og ikke gjøre den til en krangel om våre egne kjepphester :)

Hei Sparess, hvorfor gjør du denne diskusjonen om til en krangel? Jeg bryr meg selvsagt minimalt om hva slags veivhusventilasjon du benytter i bilen din, men jeg prøver etter fattig evne å beskrive en ideell løsning for våtsumpsmøring slik jeg ser det. En ideell løsning har følgende egenskaper: den sørger for et visst undertrykk i veivhuset, dels for å hindre at olje presses gjennom tetningsringer osv, dels for å hindre at olja blir forurenset av sludge og dels for å hindre unødvendig effekttap den skiller olje og veivhusgasser den tilbakefører veivhusgassene til forbrenningen av helse- og miljømessige årsaker den tilbakefører olja til bunnpanna for å gjøre systemet betydelig mindre vedlikeholdskrevende og for å hindre at den griser til banen/veien Inderlig full av godhet som jeg skal jeg ikke bare ha et lukket system på bilen min, men jeg skal også i full åpenhet fortelle dere om mine erfaringer med dette systemet.