Mad-Ass

Send dem en mail og hør. Det gjorde jeg ang deres snilleste kam. Den yter ca 16 hk på standard motor. Får jo også chip til disse motorene som skal øke effekten omtrent like mye på en std motor. Chip får du her: http://www.hi-tuning.com

Burde vel gå bra. Er samme delenr på meca i hverfall når det gjelder 65A og 80A dynamo.

Viktigeste er at armen på calipper til handbremsa returnerer skikkelig. Om ikke den ligger i "hvilestilling" vil heller ikke handbremsa fungere skikkelig. Armen skal returnere HELT og hvile på stopperen. Vanlig problem er at denne armen setter seg fast. Å stramme i det uendelige gjelper ikke, da returner heller ikke armen på calipperen. At bremseklossene går lett har også innvirkning på effekten.

Har nettopp vært på oljekurs med castrol, og de fraråder på det sterkeste å blande oljer(gjelder spes. de beste oljetypene). Dette fordi at hver enkelt oljeprodusent og oljetype har forskjellige typer additiver som de tilsetter. De billigere oljemerkene har dårligere råolje og må derfor tilsette mer additiver for å gjøre oljen like bra. God olje inneholder ca 70-90% råolje og resten additiver. Noen oljer skal rense bedre, noen skal ha lavere svovelinnhold pga partikkelfilter, og andre skal ha lenger levetid (lenger serviceintervall). Når du da blander oljer, kan du få en uheldig blanding med god og dårlig råolje, og ulike additiver som ødelegger for begge oljene. Har du en ny og moderne motor, kan dette i verste fall ødelegge motoren - noe vi faktisk har opplevd på verkstedet. En tommelfingerregel er også at man som regel får man det man betaler for når det gjelder olje. Biltema, Esso, Mobil1, Castrol og feks. Valvoline kan ha samme kvalitetsmerket olje (feks. API SM, ACEA A5/B5/C4), men det betyr bare at alle disse oljene når MINIMUMSKRAVET når oljen er ny. Mobil1, Castrol og Valvoline holder seg som regel langt over minimumskravet, og oljen er mye mer stabil over tid enn den billigere. Vil nok merke stor forskjell på en biltemaolje og en mobil1 olje som begge har gått 30 000km. Vil også nevne at API standarden ikke lenger er noe å rette seg etter. En skulle feks. tro at API SL er en kjempegod olje, men dette klarer Castrol sin GTX professional mineral olje. Dette er en kjemegod mineralolje - for all del. Men bare ved å lese spesifikasjonen, tror jeg ikke noe her ville helle dette ned på sin splitter nye 2010 modell:) De fleste syntetiske oljer i dag klarer API SM spesifikasjonene, som er det høyeste for API. ACEA derimot er mye mer nøyaktig. Acea B3 er ikke nødvendigvis bedre enn B1. Fordi her er ikke oljen bedre ut i fra tallet, men det sier hvilke forkjellige egenskaper oljen har. A5/B5 er motorolje for lange intervaller feks, men trenger ikke å ha bedre smøreegenskaper enn feks A3/B3. Når det gjelder ACEA må en se i intruksjonsboken hvilken olje man skal ha. Står der ACEA A3/B3/B5/C4 feks. skal man ha ALLE disse spesifikasjonene på oljekanna. BORTSETT ifra viss du skal ha en ISO sertifisert olje, feks VW 505,01. Da er det KUN dette man skal se etter. Renault, Ford, VW, GM, BWM også videre har ofte egne godkjenninger, og da er det kun dette som gjelder. DISSE oljene kan blandes! Dette fordi bilprodusenter har satt en egen standard for hvilket additiver som skal benyttes og hvor mye. En Mobil1 VW 501.00 kan blandes med Castrol VW 501.00. Men billigmerker bør blandes med andre billige, og dyre bør blandes med andre dyre. Vil også si at når det gjelder Castrol, har de forskjellige typer kvaliteter. Feks: SLX professional, Magnatec professional og GTX professional er det beste av det beste fra Castrol når det gjelder fullsyntetisk, delsyntetisk og mineralolje. Disse fåes KUN kjøpt hos merkeverksteder. Mekonomen feks. selger IKKE professional oljer, men en mer middelgod olje (men likevel bra olje!). Edge Sport er faktisk bare en middels god olje, selv om den egentlig er kjempegod i de aller fleste tilfeller. Av personlige ærfaringer kan jeg også si, at man kan tydelig se forskjell på to motorer som har gått like langt, der ene har gått med dyr olje og den andre dårlig. Begge kan smøre like godt, men på motoren med billig olje, danner det seg oftere skum og oljeavleiringer. For at ingen skal misforstå meg, så mener jeg ikke at selv om en del her kjører på biltemaolje, så vil motoren skjære seg. De fleste vil nok ikke merke forskjell i bilen sin levetid. Men for de med nyere og "kresen" motor, vil jeg sterkt anbefale en dyrere olje. Men hovedsaklig, hold deg til samme oljen hele tiden, og ikke bland forskjellig typer.

Var så heldig å finne en dønn strøken Lp plate som har ligget hos en forhandler i Sverige på Ebay, for bare 200 norske (inkl. porto) :D Er i så bra stand at jeg vurderer å ramme den inn for å kunne forvare den.

Får den kjørt seg skikkelig varm hver gang du bruker den? Blir ofte nedsotet viss ikke. Er nok antydning til at dysa di er slitt. Enkleste er ofte å bytte komplett brennkammer m/ vifte og dyse. Koster litt ekstra, men da slipper du å få problemer på en stund også.

Gamle D5en går rimeligere enn den nye. Dette pga partikkelfilteret. Personlig ville jeg gått for 185 hk. Den blir sikkert også rimeligere enn 163 pga at 185hk'eren (og 126 hk) klarer Euro4 kravene, noe 163 og 130 hk'eren ikke klarer. Billigest blir nok 126 hesteren om du uansett skal chippe, Euro4 og lavest hk avgift på den.

Muttertrekker

940 har jo tåkelys i hovedlyktene..? 740 lyktene er utgått

Heisann. Noen som vet hvor man kan få tak i nye grøftelys til 91-92 modell 740? Kjøpte meg nytt til venstre side på Volvo for to år siden. Nå trenger jeg venstre side, men det er utgått. Noen som evt har liggendes til salgs, eller vet hvor man selger disse? Skal høre med Hella om de klarer å skaffe, men har lite håp.

Finnes chip og kammer til disse. Chip skal vel gi ca 18 hk sies det, og kammene ca 15 hk på standard motor. Chip finner du her: http://www.hi-tuning.com/ Husker ikke helt hvor jeg fant kammer

Du har jo tåkelys på 940 fronten:p 740 91-92 passer.

Vil bare si at om en erkjenner det man har gjort, legger alle kortene på bordet og oppfører seg høflig og angrende, kan dette gi stor utslag på straffen. Da jeg var fersk med førerkortet, kom jeg alt for fort inn i et kryss, fikk en liten sleng og braste rett i fronten på en møtende bil. Jeg hadde så utrolig dårlig samvittighet med tanke på den møtende bilen, og det tror jeg de på politikontoret også merket på meg. I avhøret var onkel blå svært hard og pågående i starten, men etter jeg la alle kortene på bordet (ble vel kanskje pyntet litt på forklaringen, men var nå fortsatt ærlig), ble han veldig hyggelig. I rapporten skrev han at jeg godtok bot, var aldri snakk om indragelse av førerkortet. Vi tok hverandre i hånden og han ønsket meg lykke til med lærlingtida mi. Etter noen uker kom en bot i posten på 4200 kr for brudd på §3. Ikke lenge etterpå var det en god del kollisjoner og fartsovertredelser i området, og alle disse mistet lappen. Kan vel også si at jeg kanskje var heldig som var "først ute" :)

Sjekket at alle FIRE baklysa lyser? Om noen lyser sterkere evt? Kan vere isatt 21W pære feks istedenfor 5W

Kjørt med mye ladetrykk? Vært bort i at rådene har bøyd seg, slik at de slår ned i veiva, og banker ganske kraftig.

Ingen som vet hvor man kan kan få tak i bensinrør?

Er vel kanskje solenoiden på overdriven som har tatt kvelden. Girer bra hardt en del av disse kassene, men oljebytte (evt også flush) vil være en god begynnelse.

Noen som vet hvor man kan få tak i trykkrøret som går fra tanken og framover til 91- 740 GL (regina). Har bensinlekasje, og bestilte både trykkrør og returrør på volvo (ClassicParts) for ca 2 mnd siden. Returrøret har jeg fått, men trykkrøret vet ikke ClassicParts når de kan klare å levere. Vil helst ha nytt. Noen som vet?

Instek AS http://www.instek.no reparer Volvo VDO instrumenter

940 fangeren er ikke helt lik. Den stikker litt lenger ut. Men 740 fangeren funker fint den. Har ikke bytta på min.

940 lykter. Passer egentlig rett på. Må ha ny grill, nye blinkers, og festebrakketter til lyktene. Ellers så må 90 modellen egentlig ha enten 740 91- eller 940 panser. V'en på panseret passer ikke inn med grillen på 90 modellene. Funker å bruke gammelt panser, men ser ikke så pent ut når linjene ikke stemmer med hverandre. Slik ble min 91 modell med 940 front og lakkerte fangere:

Tenkte på en ting. Varmeapparatet må vel stå på fullt for å kunne få skikkeleg effekt ut av varmaren..?

Fint om det er originalt ekstrautstyr veit du;) Men veit at det skal vere så å seie like brennera på volvo i forhold til bensin-diesel. Går sikkert an å bygge om og evt. Er no i så fall for å sleppe ekstra tank. Går an å få til sjøl om det er can. Bare litt meir arbeid:p Er ikkje sikker på om det er can eller ikkje. Der sitte no en styreenhet der, men om sjølve brenneren kan køyarst uten den på en enkel måte veit ikkje eg. Kor du fekk tak i den ebersprecheren din då?

Den vakje dum du Jens. Kor stor tank har du til den? Har lenge hatt lyst på en original bensinvarmer til 740'en, men dei kosta no flesk. Ca 12000 kr komplett. Har liggande en dieselvarmen på jobb som e tatt frå en 05- V70. Kanskje eg skal "stikke av" med den og montere den på 740en. Så kjeme eg inn til deg for inspirasjon og ser korleis du har gjort det.

Volvo hadde tidligere et oljeskiftintervall på 180 000 km på automatkassene. Dette viste seg å ikke holde i lengden, pga av at mange brenner oljen pga av at de ikke låser kassen i gir ved belastning. Er en svakhet i kassen der den legger seg i et for høyt gir og slurer i bakker. De som kjører mye fjelloverganger eller med henger/campingvogn og ikke skifter oljen ofte nok, har som regel måtte bytte girkasse. Oljeskiftintervallet er nå 80 000 km for vanlig kjøring og 60 000 km for taxi. Om du finner en bil som har gått over 200 000 uten oljeskift eller kassebytte, er det bare å finne en annen. Skal si at geartronickassene er litt bedre enn de vanlige automatkassene, men oppgradert programvare hjelper også en del mot sluring/brenning av oljen. Bensinerene drikker en del på småkjøring, diesel er å anbefale. Blir fort slakk i endeledd og styrestag på disse bilene, men kan igjengjeld kjøre lenge med slakken før det forverrer seg. Lenkstag går av og til. Øvre motorfeste blir ofte byttet etter ca 100 000km. Er nå komt en ny og forbedret type som varer mye lenger. Øvre fjærsete og fremre foring i bærearmen må vanligvis skiftes rundt 160 000 km. Svetting/lekasje på vinkelgir (4wd kassen) er ikke så uvanlig, men litt arbeid å få fikset. Måtte tidligere skifte hele kassen, men nå får man løse deler. Dieselvarmen har vært et problem, men er som regel fikset på de fleste bilene. De som har mye start og stopp, sliter en del med nedsoting av dieselbrenneren pga av at den aldri får brent seg ren. XC70 er egentlig en god bil, men utleggene kommer ofte alt på en gang. 160 000 km service viser ofte seg å være en dyr service, gjerne med følgende arbeid som må gjøres: - Reg. reim - Girolje - Øvre fjærsete h/v side - Fremre foring bærearm h/v side - Gjerne bremseskiver og klosser framme - Endeledd m/ hjulstilling