kckerzx

Det som ikke står i artikkelen, eller har blitt nevnt er at bilen gjerne skrur av compressoren ved full gass for å bruke all kraften på hjulene. Så om det er toppeffekten dere har snakket om så er den uendret. (med forbehold om at ikke nødvendigvis ALLE biler gjør det slik...)

Ja før. Altså du vil ha tempen før turbo! Var vist litt klønete sagt først... eventuelt baktrykk tar du og ut FØR turbo.

Å si at du ikke trenger baktrykksensor er vel ikke helt på sin plass. Spørs selvfølgelig hvor orndtlig man vil ha det. Det er jo noen som mener man ikke trenger AIT heller. Angående eksostemp. Om du har sensoren ETTER turboen så må du ta hensyn til at tempen der er mye lavere enn forran turboen. og det er jo DEN tempen du egentlig vil ha.

Nå kjenner jeg ikke spesifict til hvordan det funker på bmw. Så akl være litt forsiktig her. Men sjekk alle ledninger som går mellom karosseri og dører. Hvis du finner ut hvordan de skal fungere (koblingsskjema og forklaring) så skal du kunne ta av dørtrekkene for så å teste direkte på motorene for å se om de virker som de skal. Altså kjøre strøm dit det skal være strøm når en låser/åpner. Sikkert ikke så greit om du ikke har særlig greie på sånt, men sjekke ledningene kan du i allefall

Det hesteantallet må taes med en klype salt når en leser hva det står på banneret oppe på veggen der... "Dynojet"

Sjekk signaturen min og PM meg om intresert.

coilen er føkka. Eller du mangler godt nok bensintrykk ved pådrag. Setter dog penga på coilen.

Ny ubrukt i eske. Pris 12500,- Kan få med PNP kabelsats for R32/r33/z32. (FULL betaling på forskudd. Noe annet dill kommer ikke på tale. Har blitt brent før...) PM hvis inntresert Edit: Etter å ha sett over hva jeg faktisk har betalt for den kan jeg sette ned prisen til 11500,-

Om du bruker orginal trigger så kan du høre på et audiforum hva slags trigger det er. Har tydeligvis rotet det til noe der.

Du må nok komme deg på en dyno skal det bli bra.

Jada bilen kan godt "fungere" uten maf. FORDI den har en "nødmap" den henter dataer fra. Den bruker feks RPM, MAP(noen har både map og maf), tps, O2... Lufttemp beregning tar MAF seg av så den delen blir ikke målt på noen annen måte. (tommelregelen her er 10 grader tempforskjell = 3,5% korreksjon på drivstoff.) Har du ikke MAF koblet på så VET ikke motoren hvor mye luft den tar inn og baserer seg på et annet map en det normale. Skal ikke si at jeg vet hvordan algoritmen i ALLE bilene er, men det er no så. En eller annen form for "nødmap" har vel de fleste.

Aha. Janeida får du tan tilbake til chippern å få den sjekket. Kanskje bare en skitten maf for alt jeg vet...

Du har den typen chipping som programeres inn i styreenheten til motoren. Også har du den som bare er en boks som kobles inn mellom commonrailen og ledningsnettet, og som stortsett bare øker trykket på dieselen. Noe som igrunn ikke er noen god form for chipping. Disse boksene har dog (ofte) et lite lokk man kan skru av, og inni er det en liten bryter med flere hakk. Om du har en slik kan du prøve å skru ned et hakk og se om det ordner seg...

MAS koden er fordi du har koblet den bort. Og ja den går i nødmodus når en kobler bort MAS`en. Hvordan skal bilen ellers kunne gå. Engine coolant koden. Vel. Den sier det er en usansynlig temp du har, så få den sjekket. Charge.... Har med ladetrykket å gjøre. ECU mener den har feil ladetrykk i forhold til hva den mener det burde være. Engine torque... Føleren sier bilen går for bra i forhold til hva den burde, altså må noe være feil og vi legger inn en feilkode.. Er ikke tilfeldigvis en slik fin en boks som bare kobles på fuelrailen dette vel?

Du bør ha MAF etter en RETT rørlengde. Ikke rett etter en "sving". Det er å be om en unøyaktig maf. Hvor langt fra filteret det sitter betyr nok ikke så mye. Bare husk å ikke olje filteret for mye...

Lambda 1 på bensin er 14.7. På e 85 er den 9.76. Det er nesten 28% forskjell. Det vil si at motoren trenger ca 28% mere drivstoff når den kjører på E85 kontra bensin. Så det som skjedde hos deg var at motoren gikk magert ja...

tanken er at sort gir fra seg mer varme enn andre farger. Spesielt ved stillestående luft (køkjøring feks) er det gjeldende på biler. Det finnes spesiell radiatorlakk som ikke "fyller"/"isolerer" radiatoren.

Den skal plugges i sigarettenneren rett og slett... Men spør du meg så drit i hele G-Tech`en. Gå heller for en slik: http://www.performancebox.co.uk/overview.html Noe dyrere men enn får det en betaler for. Edit: nå når jeg trykket på lenken din så ser jeg jo at det er en slik målerdings, ikke en vanlig g-tech som jeg trodde..... Vel vel. Lar linken min ligge likevel.

http://www.the12volt.com

Skal være vesentlig høyere ja. Prøv å la den få litt turtall. Blir det bedre da?

Spørs hvilken farge/lakk du lakker med. Det er mange fabrikkjølere som er svarte ikkesant. Et lag eller to med matt sort sies å skulle hjelpe på kjølingen, men det lønner seg nok ikke å "fylle" radiatoren med lakk da.

Det er noen "hvirvelkammerspjeld" i di manifoldene som det bruker å bli slark i. Da begynner den å lekke luft med alt det innebærer.

Henskikten er å øke kraften du presser på pedalen med for å få bedre kraft til bremsene. Prøv å dra av slangen kjør litt (på en trygg plass) og brems. Gjør det så VET du hva den gjør for noe, og om den er spesielt viktig ;) BKF virker ved hjelp av vakum som den henter fra innsuget via den slangen

Er foresten luftmassemåler nevnt tidligere? Der har du og en som er ofte skyldig i mye krøll...

Rettet en liten skriveleif på min forrige post. til kamføler og ikke veivføler som jeg skrev... ANG den tynne slangen. Det er ikke selve slangen som gåt tett, men hullet i den nippelen på spjeldhuset som den slangen går inn på. Den kokser igjen. Bruker å bore den kanalen opp til 2 mm for så å legge inn ny programmvare på ECU (for å takle det litt større hullet) Flere forslag? ikke sånn i farta... Husker ikke om falskluft er nevnt tidligere. Det er heller ikke uvanlig at selve ECU`en parkerer tøfflene. Får prøve å finne en eller annen med diagnoseverktøy, eventuelt få en time på verksted..