TKarlsen

Vil ikke si du er lurt, men det er ikke et kupp.
 
Delene blir jo 2stk bremseskiver, 2sett bremseklosser og ny fjær (og evt lager om det er gåent) Skrujobb er vel noen timer. Lyskontroll og etterkontroll på PKK.
 
Er ikke noe du vil gjøre selv da? Nr4 er jo lett, nr1 og nr2 er litt mer jobb, men helt kurant. Nr3 klarer man også om man har fjær klemmer og litt kunnskap om hvordan ting sitter

170kr på ebay
 
http://www.ebay.com/itm/Mud-Flaps-Splash-Guard-4pcs-For-2008-2011-2012-2013-Subaru-Forester-Mudguard-/111323861586?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AForester%7CYear%3A2012&hash=item19eb6b5252&vxp=mtr

Om du skal få det perfekt så lever bilen til de som driver med solfilm. Si du vil ha samme styrke som de bak. 
 
Da vil de fikse det. Koster ikke så mye for to ruter. Da får du en fin og ulovlig bil samt en saftig bot da du blir stoppet :) 

Jeg har jobbet med de passatene i flere år. Jeg har enda ikke opplevd at bilen går i nødmodus da jeg kobler fra batteriet. Noen ganger går det bra å koble det fra, andre ganger kommer det noen feilkoder. Noen av feilkodene blir borte da du kjører (bilen merker at den får riktige signaler). Men jeg har opplevd noen ganger at man må koble på diagnose utstyr for å fjerne alt. 

Vifta sitter/ligger i 3 spor, og på ene sporet er vifta skrudd fast (2). Så den ikke skal løsne. Om du får skrudd ut den, så skal du kunne vri vifta et hakk tilbake og få løsnet den. Om du har plass til armer/vifta/verktøy da :) 

Kan være lurt å søke opp bilen og felger på google og lese om andre som har satt andre felger på bilen :) Der vil du kanskje få noen tips

1.Først kan du bruke dekk kalkulatoren til å finne ut om de dekkene som sitter på de felgene du vil kjøpe passer
 
http://www.dekkalkulator.com/
 
Bare å legge inn originale dim, og den dim de nye dekkene har. Må holde seg under 5%, helst på 0% avvik så klart
 
2. Så har man boltsirkel. Den må passe. 
 
3. Innpress, eller ET. Der må du holde deg innafor 15 fra originale ET på akslingen. (dvs 7.5 per felg). Setter du på breiere hjul bør du velge lavere innpress. Så du får plass til hjulene. Lavere ET = lengre ut mot skjermen. 
 
4. Og til slutt, senterhullet på felgen. Senterhullet på felgen må være enten like stort eller større. Er det større finnes det senter ringer du kan bruke. 

1.Først kan du bruke dekk kalkulatoren til å finne ut om de dekkene som sitter på de felgene du vil kjøpe passer
 
http://www.dekkalkulator.com/
 
Bare å legge inn originale dim, og den dim de nye dekkene har. Må holde seg under 5%, helst på 0% avvik så klart
 
2. Så har man boltsirkel. Den må passe. 
 
3. Innpress, eller ET. Der må du holde deg innafor 15 fra originale ET på akslingen. (dvs 7.5 per felg). Setter du på breiere hjul bør du velge lavere innpress. Så du får plass til hjulene. Lavere ET = lengre ut mot skjermen. 
 
4. Og til slutt, senterhullet på felgen. Senterhullet på felgen må være enten like stort eller større. Er det større finnes det senter ringer du kan bruke. 

I den basskassa sitter det 2stk JBL GT5 12" elementer på 250W RMS. 
Pioneer forsterkeren klarer 500W i 2ohm, så du har nok med effekt i Pioneer forsterkeren

ET35 med 235/35 dekk skraper i skjermen. Både foran og bak. Jeg måtte selge felgene pga det nå
 
235/35 på 19" blir også 2% større omkrets. (5% er maks) Kjører du på 225/35 får du så og si perfekt match mot originale dim. 
Velg heller ET38-ET40. Da får du også en lovlig ET på bilen ;)
 
Bak med 235/35 på ET35 felger

Enig med deg. Jeg brukte/bruker å si LED pære med motstand, men da skjønte ingen hva jeg mente. Og trodde de pærene jeg hadde var dårlige. Sier man LED pære med can-bus så høres det så bra ut. Er nok derfor det ordet blir brukt feil

Så bra :) Husk at du ikke er Petter Solberg da du skal begynne å kjøre alene nå da :) Ta det pent ;)

Det kan ta lengre tid å feilsøke uten bruk av diagnose utstyr :) 
Du kan jo bestille deg et diagnose utstyr til å ha privat. Koster ikke så mye de nå. Ebay selger alt fra 90kr og oppover. Lang leveringstid da. Norske butikker selger også. Pris fra 4-500kr til mange tusen. Spørs hva du vil ha av funksjoner. En enkel lese, og slette feilkode skanner ligger på rundt 500kr. Opp mot 1000kr om du vil ha mulighet til å nullstille service lamper

Lenge leve longlife oljeskiftintervaller med igjenkosede/tette oljerør/kanaler/oljesil som resultat Er alltid like trist når likt skjer.

http://www.ebay.de/itm/Steuergerat-Getriebe-Audi-A6-Typ-4B-ab-05-97-2-4-V6-121Kw-OE-4B0927156BB-/161241313346?pt=DE_Autoteile&hash=item258abb3042

Jeg har byttet flere støtdempere og fjærer på flere A4, og A6. Jeg har spurt hos Møller, og 2 bil verksteder og alle har sagt at jeg må løsne på de 3 i toppen, gjennomgående bolten igjennom de øvre armene osv osv. Men det trenger man ikke. Flere som vet om den enkle måten, men til dere som ikke vet om det her er en enkel guide
 
Bil: 99 Audi A6 stasjonsvogn FWD
 
1. I motorrommet har man 2 gummi plugger. Fjern pluggene (kan sitte godt)




2. 13mm pipe, løsne begge de to. Så må du av med nedre feste på støtdemperen. 18mm pipe + 18mm fastnøkkel
 


3. Så er det bare å dra ut alt.

 
4. Nå trenger du fjærklemmer og en piper til å løsne øverste mutteren på akslingen til demperen. Da den er løs er det bare å dra av alt og flytte det over til de nye demperne og fjæra. Nye fjæra må også klemmes sammen for at du skal få den på
 


 
5. Da du slipper opp fjærklemmene så pass på at nedre feste + de 2 gjengene i toppen stemmer. Sett gjerne demperen/fjæra inntil bilen for å se at de to øvre gjengene passer mot vinkelen på det nedre feste. Der brukte jeg mye tid. Stemmer ikke de vil du få problemer med å få på nedre bolten på demperen. Da alt sitter sammen er det bare å sette det tilbake i bilen

 
Treffe hullene i toppen, presse ned forstillinga så får du nedre feste over armen. Så er det bare å skru fast alt 
 



Jeg er ingen bil mekanikker, men jeg brukte 4timer ca. Da tok jeg av demper og fjær forran og demper og fjærer bak. Og satte på nytt. Tok meg god tid. Godt høstvær, og jeg sto ute. 
 

Hvor vil du med dette innlegget? Om fotoboksen blinket på deg så ble du tatt bilde av ja. Det lyset merker du godt har jeg fått hørt. 
Eller mener du at siden fotoboksen ikke var "registrert" på veistrekningen du kjørte på, så kan du kjøre fortere/nekte å betale om du får bot?

Hvor vil du med dette innlegget? Om fotoboksen blinket på deg så ble du tatt bilde av ja. Det lyset merker du godt har jeg fått hørt. 
Eller mener du at siden fotoboksen ikke var "registrert" på veistrekningen du kjørte på, så kan du kjøre fortere/nekte å betale om du får bot?

Dobbelt så stor som T10? Blir vel T20 det da :)

Enig med deg. Jeg brukte/bruker å si LED pære med motstand, men da skjønte ingen hva jeg mente. Og trodde de pærene jeg hadde var dårlige. Sier man LED pære med can-bus så høres det så bra ut. Er nok derfor det ordet blir brukt feil

6000K ser bedre ut, men 4300K har mer lys (lumen)
 
Kjør på med 6000K i nærlys og LED 6000K i parklys, og 4300K i fjernlys. Da vil alt av lys som står på til vanlig være i samme farge, og du vil få et fjernlys som lyser bra

Jeg bruker dette settet:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremsestempelverktoy-37-deler-191548/
 
Av med caliper. Ut med gamle klosser. Presse eller skru inn stempelet på caliperen. På med nye klosser og skru fast caliperen.

Jeg å. Om man må det har jeg gjort feil i alle år :)

Jeg å. Om man må det har jeg gjort feil i alle år :)

Det å gjøre noe med motoren blir fort dyrt, veldig dyrt. Det koster fort mer enn hva det smaker. 
 
Så hold motoren clean og enkel. Få tak i et godt senkesett og old school felger. Sleng på noen powerflex foringer så blir bilen tett og fin. 
 
Av styling ville jeg holdt bilen clean. Ikke satt på noe. Kun byttet frontlykter, og evt baklyktene. Ikke sett på noe BMW lykter (lys ringer), men bruk helt stock look lykter. Kanskje litt sota. Emblemfri grill kanskje? Litt oppbrukt, men ser jo bra ut. Og en leppe nederst på frontfangeren om du ikke har det