Gadgetman!

Min kjære 1999 modell (M49) Berlingo er døende, og før eg gir den nådeskuddet(kjører den til opphugging) så lurte eg på om det var noen som hadde lyst på deler? Kan nevne 3djeparts slepekrok, vindavvisere på vindua foran, hjulkapsler(plast. Har hele 8 av dem), sammenrullbar hattehylle og mye anna. Kan det plukkes av og bilen fortsatt kjøres til opphugging(den skal ikkje lide skammen å fraktes på et lasteplan!) så er det til salgs. Eg har ubrukt oljefilter til 1.4i motor, ubrukte støtdempere for bakaksel ubrukte metall pakninger for eksosanlegg... Det er 5seter, og med Webasto mykt soltak(fungerer ikkje skikkelig, vaiern det trekkes med når det lukkes er ødelagt. ) Men, det aller meste er dyrt å sende, så henting i eller nær Molde. Siste reis er planlagt om 2 uker...

Krasj eller bare uvøren kjøring i skogen. Normalt kan du se slikt ved å sikte langs sidene men noen ganger må du løfte panseret og se på sievegger, festet til grillen osv. Gapa mellom de forskjellige panelene er også en god indikator på problemer. Og ja. selv mindre 'uhell' kan føre til svekkelser i bærekontruksjoner. Derfor er det viktig at slikt blir reparert av et autorisert karosseriverksted. Skrukkete områder i motorrom er et tegn på at bilen er farlig... Forsikre deg om at alle lampene på dashbordet fungerer. Pass spesielt på Airbag lampa. Den SKAL lyse opp når man slår på tenninga, og slukke noen sekunder senere. Noen idioter har faktisk fjerna pæra på denne, visstnok for å unngå annmerkning på PKK. (Dette har ikkje engang vært et kontrollpunkt til nå. Det blir det ikkje før etter nyttår. Og da vil også ei 'helt svart' lampe gi anmerkning) Noe som er kjekt å ta med når du skal se på en bil er: Voltmeter - sjekk at ladespenninga er 14.4V når motoren går på 'litt mer enn tomgang' LED inspeksjonslys - For å se under bilen og i rinker og kroer. OBD II leser. Finnes mange helt greie lesere med Blåtann som kan brukes sammen med en smarttelefon. (OBS: Vil ikkje fungere på alle eldre biler. Min Berlingo f.eks har ustandard pin-out og kan bare leses med 'Lexia3' ) Ta en grunig titt på en evt. PKK godkjenning. Se gjerne på tidligere godkjenninger også. Er det et verksted du kjenner og kan stole på? Vær spesielt oppmerksom på om firmaet som har utført kontrollen ligger et stykke unna der selger bor. Følger et med ei kvittering sammen med PKK seddelen? Du vil vel ikkje tro det, men det er mange firmaer som utfører PKK som ikkje engang har autorisasjon til å gjøre det. De får et annet verksted til å sende inn kontrollinfo for dem. Det er også utrolig mange biler som blir kontrollert på 17. mai... Eg har hørt skrekkhistorier om at 'lokale politikere' har forskt å presse SVVs stilsynsfolk til å gi enkelte verksteder tilbake autorisasjonen, for å 'sikre arbeidsplasser i kommunen' Desverre får ikkje SVV lov til å legge ut et offentlig tilgjengelig register over godkjente verksteder... Motoren: Har motorrommet blitt 'skikkelig' rengjort kan den være tvilsom. Vær alltid skeptisk til biler som har blitt starta før du kommer for å se på den. Varme motorer starter mye lettere enn kalde... Peile olja, men ikkje for å se hvor mye det er, men for å se tilstanden. Sjekk radiator og evt. reservoaret. Tegn til brun gugge er aldri bra. Litt kan det være på en eldre bil, men mye av det betyr at toppakninga er gåen... Noen motorer kan være 'chiptrimma'... (Omprogrammert ECU for bedre ytelse) Skjer oftest på BMW og Audi, ihvertfall i området eg bor. Her er mitt personlige råd å bare gå in vei om du får mistanke om at dette er gjort. Ihvertfall om ikkje vognokortet er oppdatert. Det er veldig surt om DU må ende opp med å betale avgiftene for de ekstra hestekreftene... Det sliter også mer på motoren. Eksosanlegg kan være gøyale saker... Ofte er de koblet sammen med klemmer formet som to halvsirkler, med skruer i endene. En ekspert vil montere disse med ene enden pekende opp og den andre ned slik at det ikkje kan samle seg vann inni dem. Amatører vil montere dem vannrett fordi det er letere å nå skruene da. Effekt anlegg = boy racer... 'Bare kjørt av en tidligere eier som bare brukte den til og fra kirka på søndag... NOT' Noen av disse anlegga gjør faktisk mer skade enn nytte for motorytelsen, også. Hekkspoiler... Ærlig talt... For det første så fungerer de ikkje før du kommer opp i over 90, og alt de da gjør er å øke marktrykket for bedre grep, og øke drivstofforbruket. Ingen veier det er lov å kjøre så fort på har så skarpe svinger at man trenger bedre grep... Alltid anta at slike biler har vært kjørt hardt. Ser ekstra dustete ut når de står fast i rushtrafikken...

Får den egentlig ikkje til å stemme... Til den prisen burde den ha nærmere 50.000 mer på tellern. Lurer på hvorfor det står 'Nesten nye vinterhjul uten felg' i annonsa. Hvilke hjul er på den nå da? Vanskelig å bedømme linjene i sida på den, så kan ikkje si om den har 'hatt seg en tur', heller. Den har avtagbar krok hvor kula ser ut til å stikke langt nok opp at den dekker deler av skiltet. Her MÅ man passe på at den virkelig er avtagbar og ikkje har rusta fast. (Kroken må fjernes når man ikkje har henger ellers risikerer man å terge på seg øvrigheta.) De har vært veldig 'flinke' med hvordan de har tatt bilde av skilta så det er ikkje så lett å lese dem. Husk alltid å sende REGNR xx12345 til 2282 på enhver bil du vurderer å kjøpe. Da får du ut eierinfo, årsavgift og PKK status, om eg ikkje husker helt feil. (Litt sent for denne bilen da den nå er lista som solgt)

Nå skal eg ikkje uttale meg så mye om Renault, siden eg aldri har hatt dem, men eg kan ikkje huske å ha måttet anskaffe så mye spesialverktøy for Citroën gjennom tidene... (Brodern hadde en Renault tidlig på 90tallet... Skørpelige fester på girkassa. på den. Eller så kjørte brodern den på samme vis som han senere har ødelagt SUVer... ) Tror det mest spesielle var en 44mm pipe for å kunne skru av vifta på GSen. (Den sitter direkte på veivakselen, og siden det skal være stort nok for startsveiv blir det dimensjoner... ) Tilogmed tyskerne liker Citroën og deres motorer. Hvorfor skulle ellers BMW gå inn i et samarbeid med PSA konsernet om å designe og bygge en ny motorserie? (Prince motorene.) Nei, Postens Puger hadde ikkje 5 seter originalt. Men mange av dem har fått satt inn ekstra seter etter at de ble solgt. Ja, eg kjenner til at en barnefamilie bruker en av 4WD utgavene. Den store forskjellen mellom en 2 seter og 5 seter er at 2 seter modellen normalt ikkje har de bakerste vinduene på siden. Citroën fikk rykte på seg for å være vanskelig å reparere pga. GSen. Det var mange amatører som plukka og herja med de bilene uten å forstå kva de hadde med å gjøre. f.eks så er sylindertoppene av aluminiumslegering. Når da en amatør som var vant til støpejern skulle feste eksosmanifoilen bruke de å 'ta i litt'... Og trakk boltene rett ut av toppen... (Slikt skjer desverre fortsatt, men nå er det flere andre biltyper som også blir ramma av tullinger uten momentnøkkel og gå på humør) Så skulle de skifte tennplugger, og bruke det vanlige T-håndtaket du får kjøpt 'over alt'... noe som ikkje er så lett fordi det er en boxermotor så sylindrene peker rett ut til siden. Eg brukte ei 3/8" skralle, med en kort forlenger og ei tennpluggpipe. Gjort på et øyeblikk. (Hvorfor bruker noen i det hele tatt det T-håndtaket? bare skrot) Så fikk de et rykte for dyre rekvisita fordi 'luftfilteret var så dyrt'... Problemet er at man BYTTER IKKJE luftfilteret på den bilen, selv om det er vått og tilgrisa. Det er et VÅTT FILTER. alt man gjorde var å ta det ut, separere den porøse delen fra metallgitteret, og vaske det i bensin. så satte man det sammen og monterte det igjen. Hydraulikken har fått litt dårlig rykte i noen miljøer, men... Spør de som syter om hvor ofte de fikk trykktesta 'klokkene'... (En operasjon som bare kan utføres på autoriserte verksteder.) Faktisk så har eg aldri sett ei hydraulikkpumpe med like imponerende statistikker noe annet sted. Eller hvor ofte de bytta hydraulikkolje... (40K eller maks 3 år var vanlig) Noen tømte bremsevæske eller motorolje på reservoaret, også... Motorolje eter opp pakningene, så det må kun brukes i nødsfall, og systemet må rengjøres grundig etterpå. Kva bremsevæske gjør tør eg ikkje engang tenke på. Det stemmer nok at bilene liker verksteder, men... Det de liker best er å stikke innom på service. Følger man serviceintervallene er det sjelden problemer med dem. Ikkje var det alle verksteder som forsto kva de hadde med å gjøre, heller. En dåsemikkel på et verksted forsøkte å gynge på en av mine tidligere biler, og påsto at støtdemperne var ødelagt... Eg starta motoren og ba ham prøve igjen... PS; Ligg unna de dyrere Citroënene... for mye tullete elektronikk. En XM er kansje fin, men du verden så mye dill det er med immobiliserern... Berlingoen er nesten fullstendig fri for slikt vas... det er en BIL, ikkje et rullende holodekk...

Stabil og kjedelig? Praktisk? 5seter og god bagasjeplass? Kansje du burde se etter en brukt Berlingo? Eller en av postens avlagte Peugeot Partner? (noen av Peugeotene var levert med 4WD... )

Eg kjører Caddy på jobben... Pass deg for DG utgavene. for noen er de perfekt, for andre er de et mareritt. (DG er ikkje en tradisjonel automatkasse, men en halvautomat med 2 klutcher) Eg opplever at skal eg raskt inn på en vei og svinge til venstre må eg 'ta det rolig' ellers så vil dævelskapen GIRE OM akkurat når eg er midt i første feltet og det på en slik måte at den mister farta. Ikkje noen artig opplevelse i rushtrafikk med små luker og hissige sjåfører. Andre som kjører den merker ingenting... VW har noe som kalles 'Hill Holding' på alle DSG kasser, og som skal gjøre bakkestart lettere. Bortsett ifra at det IKKJE LEVERES på Caddy... Regner med at det evt er en 2seter med vegg bak seta? Pass på å få et bilde av hvordan den veggen ser ut da en modell har en skjøt midt på, som ender opp med å dekke nesten 1/3 av sikta i speilet. Surt... Bakdøra... På begge de to Caddyene vi har hatt på jobben så må vi slå bakdøra HARDT igjen. Ellers vil ikkje brytern fungere, og kupelyset står på. Vindusvisker bak vil da heller ikkje fungere. Dette er en feil som går igjen på denne modellen. Setene er rimelig komfortable. Stereoen er noe skrot... Oppvarmede sidespeil er ekstrautstyr. Setet er i omtrent samme høyde som på vanlige personbiler. Selv foretrekker eg berlingo... OK, den har også noen nykker... Men til gjengjeld så sitter du høyere, og får dermed bedre oversikt. ( Berlingoen setter du deg inn, ikkje ned.) Så om setehøyde er viktig for deg, ja da blir det nok Fransk på deg også...

Uten krystallkule eller mer informasjon om bilen er dt ikkje så lett å gi et nøyaktig svar... Har du en Bensin eller diesel modell? Årgang? Motorstørrelse? F.eks 1.4i Bensinmotorer kommer med 2 forskjellige tennsystemer; enten separate pluggledninger koblet til en 'coil' som sitter ved siden av motoren, eller en 'tennkassett' som sitter direkte over pluggene. Det kan f.eks være en dårlig ledning til en av pluggene på den første løsninga, eller det kan være en defekt tennkassett på den andre løsninga. (Lite trolig at det er en defekt tennkassett da det bruker å slå ut 2 sylindre samtidig) På Bensin (fortsatt 1.4i, siden det er de eg kjenner) kan det også være et problem med ledningene som går til bensininjectorene. Men da er det i såfall bare den siste stubben fra en kobling som ligger under inntaksmanifoilen, og bort til den aktuelle injectoren. Er det problemer mellom koblinga og ECUen vil det ta ut to injectorer samtidig. Toppakning... (Enda en gang for bensin) Biltema selger rimelige kompresjonsmålere... http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Kompresjonstester-151314/ Start motoren og la den gå ett minutt eller to. Stans og plukk ut alle tennpluggene... Skru inn testeren i sylinder 1(nærmest girkassa) og få en kompis til å se på mens du kranker tenninga. Den skal sprette opp 'ganske høyt' på første komprimering, og klatre til 10Bar eller bedre iløpet av 3 - 5 omdreininger. Flytt måler til neste sylinder og repeter. og repeter osv... Alle sylinder går opp til 10Bar eller bedre, og ligger med maks 0.5Bar forskjell = God topppakning. En sylinder som er markant svakere = Au... Pakning, stempelringer elr ventiler. Trykket klatrer sakte = Definitivt stempelringer. Ta også en titt på olja og kjølevæska. Mye brun gugge (peanøttsmør) i kjølevæska betyr at enten toppakninga eller en sylindervegg er skadet, og at olje lekker ut. Håp at det er pakninga... Har olja også spor av peanøttsmør er det verre.... (Sylindrene har opptil 10Bar trykk, olja pumpes rundt med 4Bar trykk, mens kjøleveska neppe kopper opp i mer enn 1,5Bar. ) Komplett pakningssett med bolter finner du lett på eBay, og ja, du bør så abolutt bytte boltene samtidig. (I teorien kan du gjenbruke dem om de ikkje er lengre enn 176mm, tror eg det var. Nye bolter er 175mm, så ikkje mye slingringsmonn. ) du vil trenge spesielle bits. http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Skrutrekkere-og-Bits/Bitssett/Torxbitssett-12-71113/ (Tror dette settet har det rette E-torx bitset) momentnøkkel (Kan du ikkje bruke en slik har du ikkje noe med å skru på disse skruene. Kan du å bruke en så har du sikkert en allerede eller klare å finne den selv) Skal stilles til 20nm for første tiltrekking av boltene. Og så trenger du denne: http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Vinkel-momentmaler-12-10254/ Andre tiltrekking av boltene er 240grader. (disse talla er for 1.4i andre størrelser kan ha andre krav) Strammer du ikkje nok så blir det ikkje tett. Strammer du for mye sprenger du gjengene og kan bare skrote motoren. (1.4i har aluminiums motor. Forferdelig lett å overstramme. ) Har du dieselmotor derimot så... Har eg ingen anelse...

Skal vi se... 30 desember var en søndag. 31 desember var mandag, og eg regner med at de fleste Trafikkstasjoner hadde åpent frem til klokka 12 den dagen. Grei anledning til å levere papira der i åpningstida. Utrolig mange som f.eks skal avskilte biler i romjula, så Trafikkstasjonene er åpne da. Kva er 'Biltilsynet' forresten? Det siste eg hørte om som brukte det navnet var ei dårlig webside full av juks og fanteknep for å omgå regelverket. De hadde en 'betaltelefon' også, som man visstnok fikk gode råd på, men det var vel fordi den bare viderekoblet alle samtaler til Ørsta Trafikkstasjon.

Å kjøre med kappa fjærer og sveisa sperre(Diff?) er det verste, da disse 'modifikasjonene' endrer hvordan bilen oppfører seg. Faktisk så er bilen din trolig ikkje lovlig å kjøre med i det hele tatt, ikkje engang på privat vei. (Eneste unntak er vel på lukket bane for trening eller deltagelse i arrangementer holdt av Norsk Motorsport Forbund) Turboen... OK, her kan noen finne på å tyste til Tollvesenet om noe skulle skje. Surt å få straffetoll i tillegg til skade... Og alt ettersom effektøkelsen så kan det hende at du faktisk trenger forsterka oppheng, fjøring og bremser, også. Et forsikringsselskap kommer til å virkelig 'herje med deg' om noe skjer. Ikkje bare har de ikkje fått beskjed om endring av kjøretøyet, men de har heller ikkje fått beskjed om at det skal 'brukes til atypisk kjøring' I beste fall får du en heftig avkortelse på evt. utbetalinger, men det kan også endre på skylddelingsspørsmålet(Du skulle per definisjon ikkje ha vært på veien... ) Du risikerer også å få beskjed om at du 'ikkje lengre er ønsket som kunde' etter et evt. uhell. Når det gjelder Statens vegvesen og Forsikringsselskaper så er regelen at det er enklere (og billigere) å få tillatelse enn tilgivelse.

Uten servicehistorikk i det hele tatt? Trodde såpass nye biler kom med ihvertfall ett service inkludert i prisen? Uten service på autorisert verksted så har tidligere eier heller ikkje hatt mulighet for å bruke Toyotas garanti (5år/160.000Km for nybilgaranti, 3år lakk, 12år Gjennomrusting) Nå er det bare gjennomrustingsgarantien som fortsatt har tid igjen, men trolig er den også 'borte vekk'... Håper virkelig du fikk et skikkelig avslag for manglende historikk. Og om du gjorde det, så bør du bruke pengene til¨å bytte olje, tennplugger og anna 'slitevare'...

Det er en ting du VIRKELIG bør se etter når du kjøper bil og har barn på vei, og det er skyvedør for baksetepassasjerer. Bare PRØV å sette inn et barnesete eller hjelpe et barn med å spenne seg fast i ett når bilen står på en parkeringsplass og det er trangt mellom bilene...

Vurdert en bil som ikkje er fullt så trang over hofta? Selv liker eg Berlingo ganske godt, og om du roter litt rundt så finner du sikkert en brukbar utgave i nærheten av din prisklasse. Ikkje sikkert at du finner en 5dørs da, men en 4dørs(skyvedør på ene siden) bør være mulig. Minste motoralternativ(1.4L) er litt pinglete for å trekke en tung henger, men til gjengjeld så har du 3kubikk med lasteplass bak i bilen. Du får den både som 2 og 5seter, og den er ca 412 cm lang, omtrent 40cm kortere enn en moderne Corolla, så den er enklere å lukeparkere. (Eg har vært i Trondheim ett par ganger... ) Ellers vil eg si at du trolig bør øke budsjettet ditt en smule da det ikkje er så mange solide biler i den prisklassen. Men om du bare skal herje rundt i Trondheim ville eg heller ha kjøpt meg en sykkel(jada, eg har sykla i Trondheim. Brukte tilogmed sykkelheisa), og evt. leid en bil for å kjøre lasset, om det bare er en tur Trondheim - Stavanger du planlegger? Ja, å leie bil koster, men det å eie en bil koster også. Årsavgift, forsikring osv...

Det kan være vannpumpa... ble den bytta samtidig med reima sist? (Det er en grunn til at slikt vanligvis selges i et sett... ) Har den motoren automatisk eller manuell tensioner for reima? (1.4L motoren i Berlingoen fikk ikkje automatisk tensioner før i 2002, tror eg. Ikkje sikker på 1.6L motoren) Eg ville ha sjekka vannpumpa og løpehjul/tensioner, og også sjekka beltet for slitasje/skader. (Dette skal være overkommelig for de fleste. Bare ikkje glem å låse motoren med bolter slik at ikkje kamakselen kommer ut av synch med veivakselen. )

Det er godt mulig at det ikkje er ISO-kontakter i bilen din. Tror VW var veldig tidlig ute med å binde seg til en utstyrsleverandør og at kablinga er tilpassa den spesifikke leverandøren. Isåfall må du koble inn en ny ISO-kontakt eller kva nå det anlegget bruker. Se også dette:

Ja han GJETTA at det ikkje var glatt! Så DU har kompetansen til å bedømme friksjon bare ved å kjøre der med en bil med 'vinterdekk med dårligere grep enn hans sommerdekk' når Statens Vegvesen, brøytekontraktører og andre bruker biler med spesialutstyr hundretusener? Uansett kan du bare 'bedømme' friksjonen akkurat i hjulspora dine, ikkje 5 cm til sida for dem. Nok til å bomme på en isflekk f.eks... Utrolig nok kan is noen ganger se helt ut som tørr vei. Om de vinterdekka dine gir så dårlig grep bør du forresten bytte dem snarest mulig, helst før vi leser om deg på vg.no Når det gjelder 15. Oktober så er det den dagen da det NORMALT er lovlig å legge om til vinterdekk. Man er ikkje pålagt å gjøre det den dagen. Denne regelen har faktisk en 'sunn foruft' paragraf om at man alltid skal være skodd etter forholda. Tilsier føret at man trenger vinterdekk så er det lov å legge om tidligere. Eg har selv flere ganger lagt om den første uka i oktober fordi min kjøring inkluderer vanskelige veier, fjelloverganger osv. (Anleggsveier hvor de som holder til i enden anbefaler 'kun forhjulstrekk/4WD' er ikkje uvanlig i min jobb) Spinning, skrensing og andre slike manøvrer på en plass åpen for publikum er per definisjon grisekjøring, uansett hvor gode hensikter... (Noe eg tror svært lite på at han hadde) Om man virkelig ønsker å lære å mestre bilen må man ta kontakt med NAF og leie ei bane, eller enda bedre, samle sammen en gjeng kompiser og ta turen innom en kjøreskole, så kan de organisere det litt mer profft med litt teori først og så personlig veiledning på NAFs glattkjøringsbane. (Det er faktisk lov å stikke innom en kjøreskole selv om man allerede har lappen, for å få seg litt 'utfyllende' opplæring dersom man er litt usikker på noe. Kjøreskolen kommer ikkje til å tyste til SVV, heller.)

En MEGET VIKTIG forskjell på sommer og vinterdekk er gummiblandinga. Vinterdekk bruker en mye mykere gummi som holder seg myk selv ved lavere temperaturer. Bare det alene betyr en god del for veigrepet. Lamellene som du finner på alle vinterdekk skaper skarpere kanter i gummien som nærmest 'biter' seg fast i underlaget. Slikt finner du ikkje på sommerdekk(som gjerne er optimalisert for lav rullemotstand og støy) Å tro at det ikkje er glatt fordi det har vært strødd eller salta er utrolig tåpelig. Sand forsvinner utrolig fort. Etter bare 10 biler er mesteparten av effekten borte, og etter hundre passerte biler kan du ikkje se at det har vært strødd i det hele tatt. Salt... Salt skal hindre at vann fryser til is, og til dels også bryte ned is som allerede har dannet seg. (Ved temperaturer under ca -22 er effekten omtrent lik null) Her forutsettes det også at saltet rekker å løse seg opp litt og trekke ned i det øverste sne/is-laget før alt for mange biler har passert og blåst det av veien. Nå kan det jo være at dette er ei av prøvestrekningene for Hotsand(oppvarmet sand som skal smelte seg litt ned i is/sne og feste seg) eller saltlake sprøyting, men eg vil ikkje være for sikker på det.

Tror eg har fått fiksa det... Tok metallstrimla fra et vindusviskerblad, bøyde det dobbelt, lagde en knekk på enden som passa mot enden på clutchpedalen og formet hele greia slik at det ligger over hakket og fremover forbi svingtappen. Festa med ett knippe strips... Ser ikkje helt pent ut, men eg testa det med å 'danse' på pedalen. (raske tråkk, langsomme tråkk, rask inn og sakte ut osv. Satt fortsatt rett etter 5 minutter, så vi krysser fingrene) Men ikkje før har eg fiksa ett problem, så finner eg et annet... Ser ut som batteriet er kaputt. Hit eit steg og dit eit steg, vi dansar i veg...

Hvilken motor og årgang har du?

Varmepumper bør IKKJE stå på 'Auto', bare 'Heat' eller 'Cool'(de få dagene om sommern når kvikksølvet faktisk oppnår smeltepunktet... ) Står de på 'Auto' forsøker de å holde nøyaktig den innstilte temperaturen, så de kjøler faktisk om tempen stiger litt for høyt... 5000.- varmepumper kan fungere de... Min 3800W pumpe som eg kjøpte på Jula for noen år siden fungerer helt fint, men sliter nok noe når temperaturen kryper under -5 grader. Ved -10 er det ikkje mye effekt av den. Men da har eg for lengst slått den over på å bare sirkulere innelufta, og fyrt på i vedkaminen. En ting som er veldig viktig med ei varmepumpe er PLASSERING. Står utedelen på den mest værharde sida av huset forsvinner effekten ganske fort. Er utedelen overdekt av et hjemmesnekra dekke kan det hindre luftsirkulasjonen rundt den slik at den avkjølte lufta blir sugd inn i utedelen igjen. (I manualen står det minimumsmål for hinder rundt pumpa. ) En levegg for å blokkere det verste gufset fra fjellet skader ikkje... Plassering av innedelen har også en del å si. Hvor lett vil lufta sirkulere fra der pumpa er lokalisert og til andre deler av rommet/gulflata som skal varmes opp? Dette er ei 'gjør det selv' pumpe? Det er veldig viktig at når man kobler inne og utedelen sammen at man gjør operasjonen kjapt og effektivt. En treg sammenkobling kan føre til at gass slipper ut, noe som raskt reduiserer effektiviteten på pumpa.

Opplevde det motsatte... NAF tok PKK på bilen min, og kontrolløren nevnte at det var 'noe rust' og slitasje på bremseskivene foran, og at det var 'best å holde et øye med det'... Tok bilen inn på verksted ei uke etterpå for å fikse noe anna.(kulelager) og ba dem om å ordne med skivene samtidig, siden de likevel måtte ta av hjula. Når eg kom og skulle hente bilen igjen så viste verksmesteren meg skivene, og fortalte at ikkje bare var de for dårlige i forhold til regelverket, men at han ikkje ville ha turt å kjøre med dem, ikkje engang en kort tur for å teste forstillinga etter bytte av kulelageret. Viste meg i boka hvor mye rust og anna som var tillatt også. Det er forresten ikkje noe som heter 'biltilsynet'... (Det var ei svindelside på nettet ei stund som brukte det navnet. Håper ingen her benytta seg av tjenestene på den... )

Noen som kjenner til den sporten? Kjenner ei dame som var Norgesmester en gang på 70tallet... Hjullasteren til Arnhild - Nyheter - Østlendingen (Joda, eg kjenner dama. Litt irritert på at de fokuserer på noe så kjedelig som hjullasteren hun kjøpte for 4 år siden når de vitterlig sitter der med en ekte Norgesmester i galmannskjøring... )

Her er to bilder. Det ene skal vise den demonterte Clutchpedalen... På det andre skal det være mulig å skimte den hvite plasten i enden av clutchvaieren... (Bildet er visst opp ned... ) Nå må eg spørre om noen kjenner en god Chiropraktor. Evt. ei hyggelig Thai dame... EDIT: Vaieren er vel heller for lang enn for kort...

Ta bilde av kva? Det manglende klipset? Eg får knapt hodet og armen oppunder dashen. Aner ikkje hvordan eg skal klare å manøvrere et kamera dit... (Bilen står i garasje, og døra kan ikkje åpnes mer enn ca 45grader) Lurer på hvordan den selvjusteringa virker, og om den kan 'resettes' på noe vis?

Eg aner ikkje hvordan klipset skal se ut... Plastbraketten? Mener du den plastløkka som er på enden av vaieren? Den sitter godt fast på vaieren. Det er det mystiske klipset som fester den løkka til pedalen som er problemet. Driver og leser litt om den mytiske autotensioneren som skal sitte på vaieren... Mulig den har klart å ta opp såpass mye av slakket tidligere at løkka ikkje kunne glippe av pedalen? (Kan jo hende at en brakett har flytta seg en mm eller to under rebuilden) Lokal Citroen reparatør vil eg helst ikkje innom... Hater å ha med tullinger å gjøre...

Pusler med min stakkars 1999 modell... Enden på sagaen om motoren var at eg anskaffa en byttemotor fra et høggeri... (Å bytte motor inne i ei garasje som ikkje er stort større enn bilen er en... opplevelse... ) Det meste er på plass, tror eg... (den ødelagte hadde 'coilkassett', Sagem injectorer og ECU, den 'nye' hadde tydeligvis enkel coil og vanlige pluggledninger, Bosch injectorer og Magneti Marelli ECU. Litt dill med at ikkje alle sensorer osv hadde samme kontakter. Tror alt dette er ordna... ) Men eg får ikkje starta motoren, delvis fordi eg ikkje får betjent Clutchen, og det er fordi at hver gang eg flytter foten fra clutchpedalen så hopper den j@vla kabelen av. Det skal tydeligvis være et festeklips som holder den på plass, men eg finner ikkje spor av det. (Slik tolker ihvertfall eg det som står i Haynes boka) Noen som aner hvordan det clipset ser ut? Eller hvor eg kan skaffe det? (Fant ingen klutchpedaler til salgs via NBF, kun et helt sett med alle pedalene. Og uten et skikkelig bilde av pedalen tar eg ikkje sjansen på et bomkjøp.) Om noen har gode ideer om 'fikser' tar eg gjerne imot dem også.