Eivind Amundsen

Ja, regnet med det var oljepumpa som satt på det mellomste drevet. Både kam og veivmerkene er bra merket på de motorene, så det var ikke noe problem. Tittet litt i Haynes boka (audi 100/A6), der stod det timingmerker for midterste drevet, men det stod også gjelder ikke ADR :) Motoren har jo både kam og veivsensor, så jeg klarte ikke å tenke ut at midterste drevet skulle ha noe med timing å gjøre, så jeg tok en kjangs på at det var oljepumpe, eller bare et "fri drev". Uansett takk for hjelpen!! Mvh Eivind

Er det noen som har et bilde av hvordan drevene på ADR motor skal stå ? Drevet til kamakslingen og veiva er ganske bra merket, men hvor skal det midterste drevet stå (det er en pil på drevet, men hvor skal den peke).

Du kan blåse syregrunning over lakk og sparkel bare den er mattet.. Hvis du skal sandblåse, bør du få på noe syre og grunning med en gang du har sandblåst, ellers trekker stålet til seg luftfuktighet. Jeg ville ha slipt ned motorrommet med Negerkuse og P40-P60 pappir i kriker og kroker, hvis alternativet er å sandblåse så trenger du jo ikke være redd for riper :-D. Du tar uansett ugjavnheter hvis du mellomsliper fillergrunningen (Du kan sikkert gå over med P320-P400, før du legger filler grunning). Jeg liker ikke sandblåsing, det blir så mye sand i alle kriker og kroker, så går det jo mange hundre kilo med sand til et motor rom, for ikke snakke om stoooor kompressor og dyrt utstyr. Det de selger på Biltema, Clasolson osv er helt uegnet til sandblåsing (både kompressore og blåseutstyr). Et annent problem er jo at sanden lager mere ugjavnheter i stålet en P10 pappir :). Btw: Skal du bare pungtsandblåse noe, fungerer det fint med kompressor og pungtsandblåser fra feks Biltema, men ikke til større områder. Tror MECA kjeden selger Akzo/Sikkens produkter, ellers er det bare å høre med en billakkerer.

8-10 laken spørs litt hvor i landet du holder til.

Nå spørs det hvor du kjøper lakken da.. Kjøper du camelone lakk fra Alsa i USA så koster denne rundt 1500,- kr per liter, men er det noen som vil ha kamelonelakk lengre ? Sikkens/Akzo tar vel 14.000 kr per liter for kamelon lakken sin.. Lurer på om ikke billakkspesialisten tar 1200 kr per liter for basefarge, husker ikke hva de tar for herder og klarlakk. men vil tro du fort havner på 2000 kr per liter (eller mer), uten rabatt.

Sånn blir det forresten med Mercedes 124 forskjermbuer bak på en Subaru Legacy (I) : http://sloggy.kicks-ass.net/eivind/subaru/

Nei, Veng har nesten ikke Subaru deler, så dette må du nesten kjøpe originalt. Nå får du ikke original hjulbue, så da må du kjøpe hel bakskjerm, tror jeg ga 12-15 laken for en hel bakskjerm sist jeg kjøpte det (feks mercedes ligger på rundt 4-5 laken for en hel bakskjerm). Alternativet er å lage en bue selv, jeg driver med rustsveising på en 91 mod nå, da kommer jeg til å bruke forskjermbuer fra Mercedes W124. Edit: MB W124 hjulbuer var en utrolig dårlig ide!

Sludge eller slam som det heter på Norsk kommer ikke av oppvarmet olje, det kommer heller av at man slipper eksos/karbon inn i smøresystemet til motoren. Eksosen kommer inn i motoren pga dårlige ventilstyringer og stempelringer. Alternativt så er lagrene i turboen dårlig slik at eksosen går over i oljen den veien, men da har du sliten turbo :) Sjekket du over råde og rammelagerene dine når du først hadde bunnpannen nede ? Har sett flere av de motorene med tette siler, det er en blanding av forsteinet karbon og slipestøv fra motoren. Påenget mitt er at registerkjedet ikke er noe svakere en resten av delene i motoren, det er mye i motoren som bør byttes samtidigt som et registerkjede. Jeg mener også at "sludge" problemet kommer av dårlige stempelringer og ventilstyringer, ikke av utluftingssystemet fra veivhuset/ventildekselet. Veivhusventilasjonen skal jo bare kjøre eventuelt overtrykk tilbake til innsuget (før turbo), det skal ikke tette mellom sylindere og stempler :). I utgangspunktet skulle det ikke ha vært noe overtrykk (les eksos) i veivhuset hvis stempler og sylindere hadde holdt tett.

Sitter det original deler i B235R motoren da ? Jeg tror ikke veivhusventilasjonen eller katalysatoren direkte har noe med oljeavleiringer problemet på B205/B235 motoren å gjøre. Jeg vil heller tro hovedårsaken er dårlig materiale i stempelringer, ventilstyringer og ventiler. Det har en tendens til å bli litt slarkete mellom styringer og ventiler når motoren så vidt er innkjørt, dette fører igjen til at ventiltettingene blir romme og slipper eksos opp i toppdeksellokket. Man kan jo argumentere med at eksosen ikke hadde trengt så lett opp via ventilstyringene hvis man ikke hadde hatt så mye motstand i katalysatoren ? Stempelringer er også av et dårlig materiale, eller lavfriksjon som du kaller det, ringene er så slappe at de slipper eksos ned i veivhuset/bunnpannen i stedet for å holde eksosen i sylinderen til eksosventilen åpner. Nå er det jo ikke bare i bunnpanna du får oljeavleiringer, hele motoren blir jo full av "asfalt". Ser du skriver at registerkjedet blir slitt pga. "oilsludge" problemet, et kjede og noen drev krever jo ikke noe spesiell smøring (hvor ofte smører du er sykkelkjede), men derimot råde og rammelagere trenger konstant smøring. Så sliter man regkjedet pga dårlig smøring, da har ikke veivaksling og lagere det noe bra :-o. Er klart med så slappe ringer, så kan man sikkert hente ut 250 hester av en 1600S lada motor uten å gå for smidde stempler og råder :D Turbotrimming er lett, problemet er å få et oppsett som holder, er litt mer vrient. Jeg synes også veiva på B205 motoren virker noe myk, det blir nesten like fort riper i veiva som i råde/ramme lagerene da :-o Jeg synes også skjørtene på stemplene (under ringene) pleier å være fulle av riper, det er veldig ofte også synbare vertikale riper i sylinderene, vet ikke om det er dritt i oljen som legger seg mellom stempelskjørt og sylinderene ? B204 motoren har i allefall langt mere solide deler en B205 :)

Registerkjedet er vel ikke noe svakere en resten av delene i en B205/B235 motor. Motoren er igjennomført helt bedriiten, eneste som er holdbart er topp og blokk. Stempler, ringer, veivaksling, ventiler, ventilfjærer osv er veldig dårlig på disse motorene, alt er produsert på billigst mulig måte. Oslo Sylinderservice omtaler disse motorene som problem motore, det er ikke "uvanlig" at en motor er totalt utslitt allerde ved 30-60K km (ala en bedriten Opel motor som har rullet 300-400k km). Litt fra wikipedia: The B205 and B235 is considered to be less strong than its predecessor, and could be less suitable for performance tuning applications due to its lighter weight and weaker pistons, softer valvesprings and milder valve timing. http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_H_engine Motoren står ikke i stil til resten av bilen som stortsett er solid og av tilfredstillende kvalitet.

En farge er vel tingen! 2 farget gir litt sånn 80 talls look, kan også se ut som det er en eller annen hotten-tott som har lagt tectyl litt opp på dørene, for å skjule rust :)

Jepp,er helt klart mye bedre å skalle med passasjeren en å dra på seg noen stygge muskel forstrekninger og ribbensbrudd. Hvis man bare skaller så merker man ikke så mye til smertene også slipper man mest sannsynlig å reparere bilen etter på også. Bruk hodet, dropp sikkerhets beltet! :angelsmili:

Heisann! :) Har netopp dratt på meg en gammel 4x4 91 mod Legacy :) La merke til at katalysatoren blir helt rødglødene på den, er dette normalt på de bilene ? Vet katalysatoren skal bli varm, men den skal vel ikke gløde ? :D Han jeg kjøpte bilen av har bare hat den et par uker selv, han forsøkte å bytte katalysator uten at det hjalp noe, den gløder fremdeles like mye (var riktig nok en brukt katalysator som ble satt inn). Var også en eller annen multiplugg som var nappet ut fra "forgasseren" på bilen, slik at den går i nødmodus. Når bilen blir varm så begynner check engine lampen og lyse, og motoren går ugjavnt. Tror muligens dette kan skyldes en vakumlekasje (hører den lekker vakum på en av innsugsmanifoldene samt at motoren ruser seg opp hvis jeg spruter crc rundt manifolden). Hvis "innspruten" går i nødmodus, kan det tulle til tenningen slik at katalysatoren blir rødglødene, eller er det noe annent som gjør dette ? (merker også det blåser noe sinsykt av eksosen.) mvh Eivind Amundsen.

Ahh, takk skal du ha.. Er det OBDII interface ?

Finner bare en 10 pins kontakt, på høyere innerskjerm jeg. Den har uansett ikke slått på den debug informasjonen mot varsel lampen i ECU.. Fant ut feilen da... Idioten hadde glemt å skru fast slangen til bremsekraft forsterkeren, ikke spør meg hvordan jeg klart å overse det :eek: Første som slo meg etter jeg fyrte opp motoren var stooor vacum lekasje, så jeg hadde av alle dysene og byttet o-ringer på de. Hadde også av hele manifolden og sjekker over alle dysene igjen. Festet vacumslangen til bremsekraftforsterkeren på manifolden nå, så nå går motoren som den skal.. Hjalp å sette seg ned å tenke litt, har surret med dette i 3 dager nå, skulle bare ønske det var en ordentelg feil :eek: Uansett takk for hjelpen! :)

Driver å hjelper en bekjent med sin fine 97 mod Opel Omega B 2.0-16V (X20XEV).... Fikset toppen etter et regreim ras (vannpumpen skar seg, slik at regreima fløy av), men nå får jeg ikke motoren til å starte. Dvs motoren starter, men stopper igjen med en gang og "motor varsellampen" begynner å lyse, virker nesten som vakum lekasje, men har trippelsjekket det. Hvis jeg kobbler i fra ledningene til tomgangsregulator/ventil (eller hva dere kaller det) så går motoren ugjavnt på ca 1000-1100 rpm. Det virker også som motoren ikke er med på alle sylynderene hele tiden og den pøser på masse bensin, det er også et helt enormt trykk fra eksosen. Kobbler jeg i fra kontakten til luftmasse måleren, så går den også bare da skyter den litt sporadisk i luftfilter boksen. Så fort jeg setter på plass ledningene til luftmassemåler og tomgangsreg, så stopper motoren (etter ca 1 sekund). Har byttet 4 ventiler + styringer og 1 sete etter raset, samt slipt inn ventiler og honet styringer. Sjekket at ventilene holdt tett før jeg monterte toppen. Har også tatt kompresjonstest på sylynderene, varierer mellom 12.3 - 13 bar per sylynder, spruter jeg litt olje i sylynderene kryper det opp mot 13 bar på samtlige sylyndere. Har også kjørt 8 bars lufttrykk i sylynderene og turnet motoren slik at ikke kammene vipper ned ventilene (for de respektive sylynderene), da kommer det ikke noe luft ut av innsug, eller eksosanlegg, men suser litt av utluftingen fra veivhuset. Så tyder på at ventilene holder tett, men det er noe slitasje på stempelringer (?). Jeg fikk bilen med røket kam reim, så er ikke helt 100% sikker på hvordan den skal sitte, men har gått over det 8 ganger nå og kommer frem til samme merkene hele tiden. Ser litt galt ut, men hvis jeg flytter kammene 1 tann frem eller bak, så ser det veldig galt ut :) Blir litt forvirret av at motoren står skjevt i bilen. Burde nesten ha vært merker på oversiden og undersiden av kam hjulene (?). Virker heller ikke som det er mulig å lese ut noen feilkoder på den bilen uten diagnose utstyr (97 mod Omega 2.0-16v), blinker i allefall ikke noe i varsellampen, når jeg shorter pin A og B i diag stikket, uansett hvor mange kontakter jeg napper ut :D Eneste jeg vet helt sikkert jeg har tullet til, var å starte opp motoren med TPS frakobblet, må jeg resette denne feilen før bilen starter opp ? Ser også at EGR og tempsensoren til kjølevesken ser ut til å gå omhverandre, men så kontaktene til EGR var orange og kontakten til temp sensor var blå, så bare satt de på plass uten å tenke noe mere over det. Forresten en utrolig bra plassering av tempsensore under dis pakken (løfte ut motoren eller demontere toppen for å montere/demontere tempsensor :-o - Eller har dere noen andre triks ? :)) Noen som har noen forslag til hva som kan være galt, eller hva jeg burde sjekke, er helt tom for ide'er her nå...

Jeg har også tittet litt etter et gratis Audi forum, da jeg ikke fant noe så opprettet jeg et selv. http://audiforumet.com/ Kan bli bra det, bare folk bidrar litt :)

Noen som vet om det er like dempere på Audi 100 (C4) Avant biler med og uten quattro ?

Er jo nesten bare delepris det da :)

25 laken for en 91 mod sedan uten quattro, da må den ha vært strøken.. Hvor mye mener du den har tapt seg på det året du har kjørt den da 10.000 kr ? (dvs bilen nå er verdt 15.000 kr). Hvis du kjøpte en slik bil til 25 laken i fjor, så kan vel ikke en tilsvarende modell være verdt minst like mye i år ?

Du kan jo forsøke å legge den ut til 25.000 kr, men om du ønsker å selge den (i år), så tror jeg du nesten må ned på 12-15 laken. Ser du skriver det er en 91/92 mod, regner da med det er en 91 mod med 92 mod chassinr (92 mod solgt i 91), så med andre ord er det en 91 mod. dvs dette er en 17 år gammel bil (snart 18 år gammel :o) Så det er dessverre ikke gull. Solgte en 93 mod 2.6 Quattro Avant på finn for et år siden, måtte helt ned i 13 laken for å bli kvitt den (etter 3 mnd). Km stand på bilen var 230K km, god service historikk, med bla total overhalt quattrosystem. Kjøpte også en 94 mod Quattro Avant (2.3) for 2 år siden, hel og fin bil, med da 170 km på telleren. betalte 25.000 kr for den da.. I dag vil jeg anslå verdien på den bilen til 10.000 kr (står 230.000 km på telleren nå :-o) Vurderer å helakkere bilen, pakke om motor, bytte clutch, dempere foringer bremser ect.. Da stiger nok vedien på den opp mod 25-30 laken (samme som det vil koste meg i deler/materialer å sette den i stand) Kjøpte meg en 92 mod Audi 100 Avant i helgen, den ga jeg 3.000 kr for :D, det var en liten bakskade på den, fanger samt en baklykt, men ellers så var det mye fine deler på den. Se litt på nyere A6 modeller (98 eller nyere), så sammenligner du pris med de gammle modellene, da skjønner du det er noe galt med snitt prisen på de gammle modellene (på finn/autodb - Eller er det de nyere bilene som er alt for billige ? :D) Du kan også ta en tlf til Møller å høre hva en gammel Audi er verdt, de sitter med lister på biler som er for gammle til å vær oppført med liste pris. Forsikkeringsselskap og opprettere tar ofte en tlf dit, hvis de er i tvil om markeds pris ved taksering. Verdien på en bil er ganske enkelt det man får igjenn hvis det smeller, eller bilen blir stjålet (blir den borte så er det vrient å taksere den, da man ikke kan trekke fra feil,mangler rust,bulker, stygg lakk, slitent interiør etc).

12.000-15.000 kr er vel en fornuftig pris, hvis bilen er hel og grei (+5.000 kr for Quattro og + 5.000 for Avant).

Ja, stemmer, var bare 12 sånne gummiknotter der (trodde 3*4 = 15 her :D).. Er samme opplegget på bil med og uten quattro, bortsett fra at på quattro så sitter ikke pumpen rett neden for hullet i tanken, så blir litt mere knot. Kjerringa var innom møller med bilen i dag, de fikk den heller ikke på plass.. Dvs de hadde sikkert fått den på plass men da måtte bilen bli stående igjen (de ga seg etter 1.5 time med knoting, da var alt demontert, så det var "bare" å vri den på plass). Hva er påenget med å plassere bensinpumpen nede i bensintanken ? Er jo nesten like smart som å plassere dassen i septiktanken :( Virker som plastikken som pumpem sitter i blir litt sprø når den har ligget i bensin i mange år, forsøkte å sette på plass pumpen på delebilen (ikke quattro) da knakk den plastik "røret" i bunn 3 steder da jeg forsøkte å vri den på plass.. Plastikken flekser ikke noe.. Vet ikke hva jeg skal gjøre, kan liksom ikke la bilen stå inne på verksted i flere dager bare for å bytte pumpe, det er den ikke verdt :D (10.000 kr bil). Tror heller ikke jeg gidder å bytte tank, må vel ned med akslinger og driit da ? (har ikke sett hvordan det ser ut under der) Har skrudd litt på VAG 096/097 kasser, er morsome kasser det da, elektronsisk styrt, så man kan bygge mye morsomt ut av de :)

Har gitt opp dette da, får ta turen innom møller og få de til å feste pumpen. Er noe rart når man overhaler automatkassen selv, men må sende bort bilen for å få festet bensinpumpen :( Tanken på quattro er jo også formet etter akslinger, så er så utrolig knotete å se noe nede i tanken der, pumpen sitter også inne i en krok i tanken.. Er ikke noen låsering med skruer på rundt pumpen, bare utrolig mye plastikk driit :(

Jeg har en 380-V8 motor med 722.301 automat tilsalgs hvis du vil prøve på noe sånt :) Nå vil jeg nesten anbefale deg å kjøpe en annen bil hvis du ønsker større motor, er ganske vrient å få godkjent en mercedes med annen motor en den som er levert med bilen orginalt. BoS/Mercedes Norge hjelper deg ikke med noen godkjennings pappirer, så da må du nesten ta turen til utlandet for å få ting godkjent.