stigsol

Men tror du det kan være mulig å gå for bredere felg også med ET35? Så for eksempel dette bildet på ett annet forum. 19x9,5 ET30.. A4´en har jo originalt ET 42, mens Superb´en har ET45. Er det dårligere plass på Superb´en? A4´en på bildet har utseendet jeg er ute etter på en måte..

Vet du av erfaring at det går? Leste på en post her ett sted at det var en som hadde ET37 og at det gikk fint. Trenger at det er kjørbart og at det ikke subber når bilen er senket/lastet.. Lite å finne om det på nettet egentlig. Er klar over at det ikke er lovlig, men det får så være

Som topic sier, så gjelder det felger.. Har i bunn og grunn funnet felger jeg ønsker på bilen. 8,5x 19". Problemstillingen som melder seg er hvilket innpress jeg skal gå for. Valget står mellom ET35 og ET45. Ønsker at felgene skal bygge så langt ut som mulig. Ifølge felgleverandør blir ET35 for lavt og det kan bli trangt i hjulbuen, alternativet er ET45 og spacer. Ønsker jo en viss "dybdevirkning" på felgene også og føler ett høyere ET går på bekostning av dette, men er usikker på hvilken forskjell dette vil ha. Bilen er idag i originalhøyde, men skal senkes 40mm. Blir bare vanlig senkesett. På forhånd veldig takknemlig for svar og synspunkter :)

Lyden kommer av turbulens i det nye røret du har montert.. Helt normalt og ikke farlig..

Godt med ett gjensyn av den blå gitt.. Angrer nok fremdeles litt på at jeg solgte den, men på en annen side så er livet ganske herlig med Impreza også;) Bare å vente på nye RS med tålmodighet...

Subaru er ustoppelig, men som nevnt over så er det viktig at ved evt trimming at dette er gjort riktig. Ved hardt trimmet motor, så vil også clutch slite endel.. Har det blitt eller blir det bilkjøp?

Det som menes med dette er at den ikke er beregnet for brokobling. Så dersom du kobler den opp, bare isoler (elektrikertape e.l) de to overflødige høyttalerutgangene så bør det gå veldg greit:)

Feit firmaslede Tom:) Det er utrolig hvor mye de små grepene du har gjort har å si på helheten. Tøft!

Denne kjører hele Aust- og Vest- Agder, og opptrer på en utrolig provoserende måte. Lå selv i fartsgrensen mellom Grimstad og Arendal da denne kom som en rakett opp i ræva på meg og forsøkte å provosere meg til å akselerere. Husket heldigvis igjen skiltnr, hvis ikke så hadde jeg nok blitt fotsoldat.. Syns det er en jævlig fremgangsmåte, bare fordi man kjører en bil som er litt utenom det vanlige! Har hørt flere som har opplevd akkurat dette med denne bilen, altså PP68441..

Asfaltplater vil nok hjelpe deg litt på vei, men ekstra lyddemping er nok nødvendig for å kvitte seg med veistøy. Dette er ett, rimelig, alternativ: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate/ Jeg ville først montert asfaltplater mot karosseri, for deretter å montere lignende dempeplater til linken på utsiden av asfaltplatene igjen. Du bør dempe dører, bagasjeromsgulv, bakluke og tak om du orker det.. Det kan nok også være lurt å bytte evt gamle støyplater som er morkne. Jeg har selv dempet flere bilstereobygg på denne måten og det gir absolutt resultater. Det er selvfølgelig, som alltid, sammenheng mellom pris og kvalitet...

er det spx pro?

Støtter Parkway her. Og dersom du alikevel bestemmer deg for Kicker L5/L7 og bygger en lukket kasse for å få det litt mer audiofilt (les lydmessig korrekt), så vil du trenge meget kraftig forsterkeri for at det vil spille middels bra.. Det er en grunn til at det kun finnes ett fåtall firkantbasser på markedet, runde element er bedre.

Den ringen som det refereres til kan også bli kalt for bølgen.

Det er nok en sannhet med ganske store modifikasjoner det du skriver der.. En portet kasse spiller ikke nødvendigvis dypere enn en lukket kasse, det kommer an på verdiene til elementet og hvordan kassen er tunet (størrelse i liter, lengde/størrelse på porter etc.).. En lukket kasse vil veldig ofte gi en mer lineær bass og mer "hifi- riktig" basslyd, mens en portet kasse vil gi mer punch/trøkk og samtidig være mer lettdreven grunnet de ekstra db som porten bidrar med. Dersom ikke byggeferdighetene er 100%, så kan du sikkert gå for en ferdig kasse fra Torshov eller noen andre. Tror elementet ditt er ganske tilgivelig og nok vil matche en ferdigbygget kasse greit.

Originallyden er nok dessverre ikke mye å skrive hjem om, selv om det er montert original sub.. Du vil aldri oppnå ordentlig lydkvalitet. JL Audio subben du hadde funnet frem til å linken er nok en meget god løsning som også tar minimalt med plass. Når det er sagt så vil lydbildet bli veldig "skjeivt", med stor fokus på bassområdet og ikke nevneverdig forbedring av mid og topp.. Får du derimot montert nye, ettermakedshøyttalere (f.eks Alpine, Focal eller JL Audio) både i dører foran og bak, samt en sub så vil du oppnå resultater. Til dette vil du selvfølgelig ha behov for en ekstern forsterker til å drive høyttalerne. Ikke alle nye biler har spillere med utgang for dette, men det finnes interface som gjør oppkobling av ekstern forsterker mulig. Det finnes også rammeløsninger som gjør at du kan montere 1- eller 2- DIN spillere, det vil gjøre underverker for lyden å få byttet ut originalspiller.. Dersom lyd virkelig er i fokus, bør du også investere i ordentlig lyddemping av (minimum) dører og bagasjerom. Dette finnes det spesielle produkter for (f.eks Dynamat). Man kan ha så gode/dyre høyttalere, men dersom hele bilen spiller med så vil det ikke høres bra ut.. Slik lyddemping vil gi ett ryddigere lydbilde og vil ha store gevinster særlig i bass/mellomtone området. Du vil også oppleve vesentlig mindre støy i kupeén, noe som øker komforten:) Nå vet ikke jeg om det er McIntosh lydpakken du har i din bil, men den er hvertfall ett alternativ dersom du ønsker å gå for en original løsning. En ting jeg kan si 99,9% sikkert, er at oppgradering til denne nok vil koste mer enn en ettermarkeds løsning og vil mest sannsynlig gi mindre valuta for pengene..

RF elementet du har kan du fint montere i relativt små kasser og Qts verdien på 0,54 tilsier at den passer like godt i lukket som i portet kasse. Lukket så vil en kasse på 20-25 liter passe bra. Dersom du ønsker litt mere punch så bør du opp på rundt 50 liter, med 1 stk 3" port. Hvor dypt du ønsker å tune bassen regulerer du med lengden på porten. Jo lengre røret er jo dypere tuner du kassa. Vet ikke hvilken type bass du er ute etter, men personlig ville jeg gå for lukket kasse av den enkle grunn at det låter bedre og er enklere å få til å låte bra:)

Tror ikke de snakker helt sant der du har kjøpt bilen.. Ser ingen grunn til at software har blitt endret for å koble til denne. Det er enten brukt ett interface som passer originalspiller i bilen eller så er det benyttet høynivå adapter (med mindre Volvo kommer med linje utganger?). Ingen av disse løsningene tilsier at det må endres på software i bilen. Det du må tenke på er at siden det er oppgradert med forsterker, så er det nok oppgradert i forhold til original høyttalerne ellers i bilen også. Antar også at det er en sub? Dersom du fjerner forsterkeren for å koble tilbake til originalspiller, så kan det gå veldig bra men det kan også gå dårlig.. Alt avhengig av hvor god forsterker som sitter i originalspiller. Hadde jeg vært deg, ville jeg beholdt forsterkeren og evt fjernet suben (dersom den er problemet). Ønsker du å fjerne forsterker totalt, så er det bare å begynne med å ta sikringen og deretter fjerne alt som har med den å gjøre.. Men dersom du er usikker på bilstereo, så kan du forhøre deg med en bilstereo forhandler eller noen som installerer bilstereo.

Gjør ett søk på Google:)

-Sølv VW Passat stasjonsvogn, PP91172 -Koksgrå Ford Transit Connect m/ orange reflekser på speil, BPXXXXX Begge i Kristiansand.

I fare for å være partisk; styr unna Hertz.. Gå for enten JL Audio eller kanskje også Alpine elementet. Personlig ville jeg gått for R serien til Alpine, disse gir mye valuta for pengene. Hvertfall med tanke på lydkvalitet, som jeg forstod var prioritert over maks trykk.. Tror ikke du vil få problemer med å drive hverken JL eller Alpine sine elementer i denne prisklassen med din forsterker.

Å sette noe bak i en varebil er nytteløst, hvertfall dersom skillevegg er "tett". Har du nettingvegg, som det er på noen varebiler, så kan du få litt basseffekt. Men uansett blir det som Parkway sier boomy og resonansfull bass. Skal du ha noen forhåpninger om bra lyd, så må du få det inn i kupeén. En aktiv bassløsning av plastikk er nok neppe løsningen... Bygg deg noen små kabinett på rundt 10- 12 liter (det bør det være plass til) og sett inn eksempelvis en 8" eller 10" i hvert av disse. Aktive plastsubber gir bass, men ikke bra bass.. For å oppnå dette så må man gjøre det på "gamlemåten":) Bygget for noen år siden ett anlegg i en Caddy for en kunde. Der ble det plassert en 8" RF HX2 under hvert sete med 6,5" komponentsett foran. Dette spillte helt utrolig bra og var perfekt for den lille kupeén.

Er litt usikker på hvordan Partneren er med plass bak setene? Men i en varebil som dette har det lite for seg med sub plassert bak i lasterom. Det eneste du vil oppnå er masse resonans grunnet tynne karosseri plater og mest sannsynlig "flaprete" bass (dersom det er ett uttrykk), med mindre du investerer stort i støydempingsmatter allá Dynamat eller annet liknende. Min anbefaling er å gå for en eller to 8" eller 10" subber (en sub i egen kasse bak hvert sete). Finner du elementer som egner seg til lukket kasse vil du komme unna med meget små kasser og få maksimal SQ (eller lydkvalitet) i forhold til plassen du har til rådighet. Men for all del: Demp skillevegg!! Og gjerne dører også mens du er igang..

Jeg tror vi misforstår hverandre litt.. Jeg mener at når man har kabling fra sikringpanelet i bilen og opp til spilleren (gjerne sikret med 15A, kanskje 20A) som har tverrsnitt 0,75 eller 1mm2, så forsvinner poenget med 2,5mm2 til remote litt i mine øyne.. Selv om den går kanskje 5 ganger lengden av tilførsel til spiller, så er den ikke i nærheten å ha samme strømtrekket. Forutsatt at man ikke kobler på vifter, neonlys eller plastgran med lys i. Da får man større strømtrekk, men da vil man også ha behov for ett relé som kun styres av remote´n. Når dette er sagt så er det også forskjell på hva forskjellige fabrikat av forsterkere trekker fra remote. Var ute for ett tilfelle hvor jeg måtte montere relé for å få 2 stk JL Audio forsterkere til å virke.. Men, Parkway, det heter vel noe slik som at; har man lyst har man lov.. Vil man trekke 2,5mm2, så gjør man det :)

Hehe, det var egentlig ment litt sarkastisk det spørsmålet.. Mener at det er liten mening bak overdimensjonering, dersom man har en flaskehals i begynnelsen av kjeden (strømtilførselen til spilleren). Det blir litt det samme med dem som legger 50mm2++ til forsterkeriet sitt som trekker mangfoldige ampere, og ikke har stor nok dynamo/kabling fra dynamo til å lade batteriet.. Da hjelper ikke tykke kabler mye. Jobber til daglig som elektriker, så kan forhåpentligvis ett par ting om både sterk og svakstrøm:)

Hmmm.. Men hvorfor må remote´n ha tykkere tverrsnitt enn kabelsettet inn i spiller? Dette er sjelden over 1mm2, med mindre man har mekket selv og lagt kabler fra batteri.. Spilleren går også på 12v og klarer seg, selv med mange ganger strømtrekket. Jeg kan være enig i at man ved etthvert tilfelle skal unngå å bruke remotelederen som henger på mange signalkabler, men noe særlig over 1mm2 på remotekablen er lite poeng i. Har man flere forsterkere (kanskje 4-5 stk), så bør man uansett benytte seg av ett relé for å sikre stabilitet.