sven410

det faktum at høyden i % av dekkbredden endrer seg ved endring av dekkbredde har vel ikke noe med felgbredde å gjøre... 70% av 235 er jo mer enn 70% av 205 enten felgen er 6 eller 7" bred så jeg håper du mener felgdiameteren.... uansett stemmer vel ikke det helt heller, men iallefall noenlunde?

feilkoder på denne tar du ut med en binders.....

sjekk bremseslangen din du, mulig den begynner å bli tett... enkelt å sjekke... pump på pedalen til bremsen henger på, og åpne luftenippelen, om bremsen slipper da er det slangen... tette slanger er et mye vanligere problem enn de fleste tror...

Jeg kjørte fra sarpsborg til allicante i fjor, det tok ca 33T med to 4t blunder... vi kjørte nørresundbrua, og ferja rødby-puttgarden. fikk beskjed om at dette var enkleste, og raskeste rute av en som har kjrt den veien før... OBS: i frankrike og spania er det bompenger hvorfor kjøre til spania? hvorfor ikke fly og leie bil?

hmmmm. nå har ikke hverken BMW etelleranneX eller Audi quattro firehjulstrekk da :fingers:

Jeg ser at flere sliter med at rørene knekker under bøying med bøyere ala biltema sin... Problemene her er ikke bare dimensjonene i røret som skal bøyes, men like mye materialkvaliteten.... får røret feil strekkfasthet vil det og deformere seg.

bare plugg den i du.... på jobben har vi en traktor, den står med varmeren i hele vinteren...

Dersom det bildet i artikkelen er riktig i forhold til hva som er skrevet synes jeg ikke det er så ille i forhold til veien... men dog, regler er regler, og de er laget for at man skal følge de. En lastebil med 3 aksler, med en fireaksla henger har nok en teknisk lovlig totalvekt på oppimot 70 tonn, men totalbegrensninga tilsier 50, og man kan ikke ha mer uten å søke disp om det.

Det pleier å være lufteskrue på toppen av dieselfilteret... åpne denne og pump til det kommer ren diesel ut og steng den igjen... kan og lønne seg å løsne rørene på dysene og kinne ei lita stund til det kommer diesel ut langs røret for så å stenge igjen men siden det kommer luftbobler i slangen tyder det vel enten på at den trekker falskluft et eller annet sted, eller er tom for diesel.... Startgass på diesel er ikke bra.... man avfetter sylinderveggene som normalt er smurt av dieselen... ikke heldig med den høye kompen i en dieselbmotor.

problemet rundt luftmengdemåleren ligger ofte i kontakta.... men slik du forklarer det vil jeg nok si at det kan være TPS og... har du fått kjørt diagnose på bilen?

Hva har du tenkt å smøre da? bendixdrevet på akselen?? jeg pleier bare å bruke et TYNT lan kobberfett.... har aldri hatt noen problemer med den selv i fjor vinter med sine 30 blå

ellers så kan du finne din lokale TESS eller Hydroscand... de kan stortsett hjelpe med de fleste typer slanger.

forskjellen er enkel:) selv om den er komplisert:) en senterdiff er egentelig helt som en vanlig differesnial man finner på akslene, med sol og planethjul.... mens en viskosekobling overfører kraft til den forbrukeren som trenger det.... mer som en styrt diffbrems...

Nå kan man jo diskutere dette til det evinnelige, men RAV4 egner seg ikke til å kjøre noen medium off-roadløype.. Ei medium offroadløype vil jeg si er en plass der du får utfordringer med en original hilux eller Suzuki SJ men det er en fin bil til å kjøre på variert underlag, kjørte selv en 08 modell på island for et par år siden, og den funka greitt både i snø, knappe halvmeteren med vann og i noen cm med gjørme. samtidig som det er en noe stutt, men behagelig veibil. Det er netopp det med at det er senterdiff og ikke lavserie som gjør at denne ikke er noen terrengbil på noen måte:) men en fin bil til å kjøre på hytteveier og slikt, ja, uten tvil...

hilux er vel noe av det mer uslitelige du får fatt i... men seff, luxen trenger stell som alle andre biler med skikkelig 4x4, men jeg vil ikke si at den krever så mye mer... OBS er rust... disse ruster ganske bra, både i ramma og karosseriet, og det er ikke all verden med rustdeler å få fatt i til disse.. drivknuter forran er ofte og en sliteting, men de kan gå i årevis selv om det knakker litt i dem.. men summa summarum, du har en bra bil med bra framkommelighet allrede i original stand...

Helt ærlig talt AK... Når du stikker fram trynet må du og tåle og bli brukt som eksempel for gruppa du taler for...

hvor mye tillater du at clutchhuset kan dra/slå seg under sveisinga? holder på med samme jobben selv, men skal montere ei Volvo girkasse på en Rover V8

Du må nok ha en donorbil....

TAKK Mondeo... nettopp dette er det jeg savner hos de fleste "mosjonistsyklistene". man ser i svært mange tilfeller at syklisten er helt blottet for hensyn til andre, så jeg er helt enig i Mondeos innlegg her.. Jeg irriterer meg mye over syklister i trafikken, og det er i de aller fleste tilfellene "mosjonssyklistene" som irriterer, De er ofte til hinder for trafikk bakfra, med det er ikke snakk om å flytte seg ut på den hvite stripa, eller ei busslomme for å lette på trafikksituasjonen engang... En annen ting jeg har sett mange ganger er to eller fler syklister som sykler sammen, så er det plutselig en som skal ut forran for å dra, svinger ut, langt over halve kjørefeltet, uten tanke for trafikk bakfra og tråkker på. syklister er myke trafikanter, og tar ofte ikke hensyn til dette, og uansett hvordan en ulykke skjer er det bilisten som sitter med skylda, for ikke å snakke om andre problemer det innebærer å skade eller drepe noen.

du vil ha et mig/mag apparat. du vil også ha et med gass, de med flusstråd egner seg dårlig til tynnplate, du får hengt sammen med de og, men du må bruke mye varme.

ta kontakt med et trykkeri og hør om du kan kjøpe ut litt svart matt folie av dem av typen de bruker til å helforiere bil.... eventuelt hvor mye de skal ha for å klistre den for deg, koster vel rundt 5000 å helfoliere en bil, så bare stolpene burde ikke bli rare kronene.

Svein Selmer på easyplot i drammen gjør slikt mener jeg. han treffes på telefon 913 88 971

skal du bytte taket bør du sette bilen på 6 bukker og kile mellom på bukkene under midten, da får ikke bilen noen muligheter til å knele. alle stolpene består av en ytter og en innerdel, her finnes det to måter å gjøre det på: Den ene er å kappe ut en god del av ytterstolpene(kappe inn til innerstolpen og borre ut sveisepunktene, f.eks 20 cm, for så å kappe innestolpen på midten av det stykket du har tatt ut. og sveise inn igjen stykket i ytterstolpen. Den andre er å kappe innedelen av stolpene og ytterdelene slik at du må borre ut noen cm med punktsveiser mellom der du har kappet. Da vil du oppnå det samme som i eksempelet over. men med en sveiseskjøt mindre å slipe/sparkle med disse måtene vil du ha stolper som ikke har en sammenhengende skjøt rundt hele noe som vil telle sterkt i en kollisjon.. skal du være enda mer pirkete fortalte en gammel karosseriarbeider meg at man skal kappe stolpene annenhver gang oppe ved taket/nede ved bilsiden, men jeg aner ikke hvorfor

Lyser diagnoselampa når bilen blir fjuskete? isåfall er det nok en føler ellerno som fjusker...

Ta slegga du.... jekk opp bilen og sett den på en bukk!!!! slå så på dekket i nedkant av hjulet med slegga, når det begynner å løsne i nedkant, snu det 180 grader rundt og slå den løs der og... så fortsetter du slik til hjulet detter av... bare vær forsiktig med felgene, alufelg er navittig lett å slå bulker i...