Strøm-guide til bilstereo!

[BoomBoxx]

Hei!

 

Siden det hersker en viss grad av ekstrem vranglære i forbindelse med strøm; kabling og kondensatorer, samt deres bruk og nytteverdi i bilstereo, vil jeg nå forsøke å oppklare etter beste evne.

 

 

Generelt

 

Mange har på et eller annet tidspunkt opplevd at lysene på bilen "blinker" i takt med basslagene når man skrur opp volumet til litt over "normalt lyttevolum". Dette skyldes, enkelt forklart, at forsterkeren trekker så mye strøm at det rett og slett ikke blir nok til resten av elektronikken. Elektroner tar ALLTID letteste vei til jord, og du kan banne på at det er mindre motstand i en 25mm^2 kabel koblet på en forsterker med 2-ohms last og full forsterkning, fremfor 20 lyspærer, en CD-spiller, vifte og varmetråder koblet på en kobbersytråd som går i en lang labyrint omkring i bilen. Derfor vil strømmen heller gå gjennom høyttalerne dine, fremfor å slite seg gjennom den kjipe turen via lyspærene! :)

 

Jeg vil i den grad det er mulig underbygge "påstandene" mine med elektrotekniske formler. Syns du formlene er vanskelige, er det lettest å overse dem. De er der kun for å overbevise trangsynte sjeler uten teknisk innsikt whatsoever! Å krangle med avdøde genier synes å være dødfødt, eller hva? :)

 

 

Ohms lov

 

Fenomenet med blinkingen forklares enkelt med Ohms lov: U(spenning) = R(last) x I(strøm).

Altså, når motstanden minker, vil strømmen øke når man har en fast spenning (noe batteriet alltid vil "prøve å holde"). Når man da ikke har nok strøm å gi, vil spenningen naturlig nok synke - dersom motstanden er fast. Spenning kan ses på som "trykk". Når spenningen synker, vil ikke "trykket" på lyspærene (eller hva det måtte være) være stort nok til å opprettholde strømmen gjennom dem, og de vil lyse svakere! Nå lurer du kanskje på:

 

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Når man tar utgangspunkt i Ohms lov, sitter man raskt igjen med et par-tre alternativer for å motvirke spenningsfallet:

 

Øke motstanden i kretsen og dermed minske strømforbruket (slå av noe elektrisk utstyr, eller redusere volumet)

 

Øke strømkapasiteten i strømforsyningen til kretsen - med større dynamo og/eller mer batterikapasitet (kun sistnevnte er i mine øyne nødvendig om du hovedsaklig spiller høyt med motoren avslått, og har normalt lyttevolum ved kjøring)!

 

Oppgradere kablingen: Man har batteriet koblet i parallell med alle andre elektriske innretninger - men hva med det som ligger mellom disse og batteriet, og forbinder dem? Denne motstanden ligger alltid i SERIE med alt tilkoblet utstyr, og bør være lavest mulig - både mellom batteri, dynamo og karosseri: Kabling, overganger, fordelere, tilkoblinger, osv, bør kontrolleres og om nødvendig oppgraderes. Dette er for både lyden og sikkerheten sin skyld! Husk at høy motstand i et punkt med stor strømgjennomgang (f.eks. korrodert jordingspunkt mellom karosseri og batteri) fører til varmgang, som igjen kan føre til brann! Og det har vi vel ikke lyst på? :P

NB: Dette punktet bør prøves FØR innkjøp av dyre batterier/kondensatorer/dynamoer!

 

 

Kabling

 

Uten å tråkke på andres anbefalinger eller personlige erfaringer: Men det at man absolutt MÅ ha 50mm^2 kabler, er IKKE sant - men man gjør i såfall absolutt ikke noe galt ved å overdimensjonere, i tillegg til at dette letter arbeidet ved senere oppgraderinger! Det som imidlertid ALLTID er viktig og riktig er å ha MINST anbefalt kabeldiameter ved gitt lengde og strømforbruk. Dette finner man kalkulatorer for på internett, om man søker litt på google (vår venn :P)! Som et eksempel, er 21mm^2 minste anbefalte kabeltykkelse ved ca. 5 meter kabelstrekk, og 1000W RMS (ca. 80A strømtrekk). I mange sammenhenger er 1kW imidlertid småtteri, og 50mm^2 kabling er hjelpen om man ikke vil flytte batteriet eller gjøre andre drastiske endringer!

 

 

Men hva om jeg skal trekke MYE mer strøm?

 

Når man planlegger effektforbruk på >2000-watt, uten å oppgradere dynamoen til en 200A-versjon (noe jeg mener er unødvendig til "normalt bruk"), vil jeg anbefale å flytte batteriet bak i bilen. Fordelene med dette er bl.a.:

- Kortere vei for kabling (0,5 meter >21mm^2 kabel takler ENORMT strømforbruk, og du kan dessuten legge så tykk kabel du bare vil! Den skal ikke under noen tepper eller gjennom torpedovegger!)

- Kan koble både pluss og minus på forsterkeren direkte til batteriet, ingen dårlige karosseriforbindelser å ta hensyn til!

- Du kan benytte én vanlig 25mm^2 fra batteriet til dynamo/starter i motorrommet (en slik takler fint NORMAL ladestrøm (<100A), samt har kapasitet til effekten starteren trekker (de fleste startere trekker <1kW).

- Om du har lyst på litt bedre ytelse fra motoren, gir bedre plass i motorrommet ofte rom til nyttige ting, som "cold air intake" e.l.! :)

 

Ulempene er mer vekt baki, og mindre plass baki. Men er ikke dette en liten pris å betale, om man ser på fordelene? Vel. Smak og behag! :)

 

Min personlige mening er hvertfall at så lenge man spiller normalt når motoren er i gang, slik at du LADER MER ENN DU BRUKER (og dermed fyller batteriene), er det ikke nødvendig å bytte dynamo - nesten uansett hvor store/mange batterier du måtte ha! Elsker du å råne rundt med full pupp på anlegget hele tiden, og BRUKER MER ENN DU LADER, er dynamo veien å gå til en lettere hverdag (og lettstartet bil! :P)!

 

Hvor vidt DU mener det er noe poeng i å oppgradere dynamoen, så er jo dette selvsagt opp til deg og dine personlige preferanser. Igjen, smak og behag, personlige erfaringer, intensjonen med bygget og hvorvidt du ønsker å ta hensyn til FAKTA når du bygger, har en del å si!

 

 

Kondensator må jeg ha! Eller...?

 

En kondensator er i praksis som et batteri - men er MYE mindre i kapasitet, og har MYE hurtigere opp-/utladingstid - gitt at resistansen i serie er liten nok. Kapasiteten/størrelsen til en kondensator måles i Farad (F), og kalles kapasitans på "fagspråket".

 

Lade-/utladningstiden (tidskonstanten) til en kondensator avhenger av strømstyrken den lades/tømmes med, som bestemmes av hvilken motstand den er koblet i SERIE med, samt hvor stor selve kondensatoren er. Formelen for utregning av denne tidskonstanten er: T(tid) = R(motstand) x C(kapasitans), og produktet er i sekunder. Jo høyere motstand eller kapasitans, jo lenger tid tar det å lade/utlade kondensatoren! Produktet man får (tidkonstanten, T) er heller ikke tiden det tar å FULLADE kondensatoren, men tiden det tar å lade den til (1-e^-1, der e=2,718) av maksimumsverdien. Ved utlading gjelder samme sak, men til 1/1-e^-1 - om jeg ikke husker feil :P).

 

Hvor fulladet en kondensator er, kan måles ved å måle strømmen som går gjennom den. En viktig ting som folk glemmer å tenke på, er imidlertid at en kondensator ikke lades ut og opp med en linjær kurve. Etterhvert som den blir fulladet, minker spenningsforskjellen mellom kondensatoren og batteriet/dynamoen, og strømmen gjennom den minker - ergo tar det lenger og lenger tid å lade den ytterligere, jo fullere den er (og den vil teoretisk sett ALDRI nå fulladet nivå, heller, uten at dette har så mye å si i praksis).

 

Nå må man ta dette faktum i betraktning, og vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å benytte kondensator i installasjonen sin. Et par hint er i såfall:

- Kabelen mellom batteri og kondensator MÅ være TYKK for å redusere oppladningstiden mest mulig.

- Selv under ideélle forhold; vil man rekke å få ladet kondensatoren helt opp igjen mellom hvert "slag", så den ikke "stjeler strøm" til å lade seg opp igjen? Strøm som forsterkeren heller kunne brukt til å lage lyd? Neppe...

 

Når man ser på det siste punktet, bør det hvertfall være åpenbart for de fleste hvorfor kondensatorer ikke er mye brukt i dB-drag. Den er rett og slett alt for rask å tømme, og vil (ved et langt "rap") virke mot sin hensikt. Fullstendig uønsket.

 

Et annet aspekt ved kondensator-saken, er følgende: Hvor mye strøm har du egentlig behov for når bassen slår som mest? Jeg kan garantere at et hvilket som helst batteri klarer å levere MER ENN NOK strøm, dersom forutsetningene er de samme som kondensatorene pleier å ha! Koble et friskt batteri direkte til forsterkeren, 30cm unna eller så, og du skal se at du får BEDRE effekt av dette enn en kondensator!

 

Og en siste ting: De som sier de ikke vil ha kondensatorer i stereoen sin - dere har det allerede! I strømforsyningen til forsterkerne, der de gjør det de skal gjøre: Glatte spenninger, og fjerne støy! EN stor kondensator glatter ikke spenninger - fordi den er for treg, mens mange små kondensatorer glatter spenninger - fordi de er raske og kan kompensere for raske variasjoner! Store kondensatorer er for trege! I den anledning har jeg en merknad helt til slutt; at mer påkostede forsterkere har flere kondensatorer i parallell i strømforsyningen, og dermed representerer en mer stabil last på batteri og dynamo. Med billige forsterkere er sjansen derfor større for at du vil merke forskjell (i større eller mindre grad) med en ekstern, stor kondensator - men er det ikke da bedre å bruke den 1000-lappen på en bedre forsterker? :)

 

På bakgrunn av at jeg sier dette, vil kanskje noen vrange sjeler påstå at "da mener jeg jo det lønner seg med kondensator likevel" - og jo, så klart lønner det seg. Men ikke >1F, i tillegg til de i forsterkeren! Det er bortkastet til vanlig bruk, og i dB-drag helt uønsket etter mitt (og mange andres syn)! :)

 

 

Håper dette oppklarte litt. Om det er noe jeg har glemt, eller noe noen lurer på, eller vil klage på, er det jo bare å spørre/si fra. De aller fleste her har teorien i orden, mens NOEN absolutt ikke har det. Selvsagt har vi alle rett til å ha meninger, men når noen påpeker ubestridelige fakta, syns jeg det er greit å bøye seg og innrømme feil, noe jeg også vil gjøre... No hard feelings mot noen! :)

 

Mvh

Jan Rune

Som mener at kunnskap er til for å deles!

(unntatt i krig, kjærlighet og dB-drag! :D)

[Odd-Helge]

Bra Jan Rune....meget godt forklart dette

så får vi håpe dette ikke utarter seg til en eneste stor krangel

[sooocool]

Bra dette men masse småfeil da .. håper det er lov til å rette litt !?

 

eks 1:

Som et eksempel, er 21mm^2 minste anbefalte kabeltykkelse ved ca. 5 meter kabelstrekk, og 1000W RMS strømtrekk.

 

rettelse:

du må ikke kalle effekten (P) for et strømtrekk, slikt blir å blande kortene :o) hehe ..

eks: om du gjør det så åssen skal du da regne ut f.eks P = U x I (P=effekt U = Spenning og I = Strøm) .. ser du hvor jeg vil??? du sier egentlig Strøm = Spenning ganger Strøm .. hmmm..

 

men bra skrevet !! er absolutt ikke med på alt men for nybegynnere så er dette rene bibelen .. hehe (..ironi d siste seff)...

[Blæddis]

Til Boomboxx!!

 

Når du er så godt igang, kan du da gji en liten forklaring på forskjellen mellom hybrid og en vanlig kondis??

[BoomBoxx]

Hei!

 

Sooocool: Sorry! Rettet det nå. Ble litt mye for meg. Hehe! :)

 

Råne:

 

En hybrid-kondensator er en blanding av en "standard" elektrokjemisk kondensator (katoden) og en elektrolytt-kondensator (anoden) , og skal inneha fordelene til begge typene (større effekthåndtering og kortere opp-/utladingstider).

 

Siden mange av kondensatorene (særlig de litt større) man får kjøpt i dag er slike, har jeg ikke nevnt det. Men jeg ser fortsatt ikke poenget med å kjøpe kondensatorer, når man kan slippe - og få MINST like bra lyd.

 

Håper dere (og newbier) får noe nyttig ut av dette likevel! :)

 

mvh

Jan Rune

[PsychoPat]

- Selv under ideélle forhold - Vil man rekke å få ladet kondensatoren helt opp igjen mellom hvert "slag", så den ikke "stjeler strøm" til å lade seg opp igjen, strøm som forsterkeren heller kunne brukt til å lage lyd?

 

Motsier du deg selv her? Jeg skjønner det bare ikke helt, kall meg treg om du vil. Man ønsker ikke å bruke kondensatorer i DB-drag fordi etter hvert som batteriene tapper seg "stjeler" kondensatoren strøm?

 

Lønner deg seg med hybride kondensatorer siden de består av mange små?

[Blæddis]

Takker for svar!!

 

:wave

[BoomBoxx]

- Selv under ideélle forhold - Vil man rekke å få ladet kondensatoren helt opp igjen mellom hvert "slag", så den ikke "stjeler strøm" til å lade seg opp igjen, strøm som forsterkeren heller kunne brukt til å lage lyd?

 

Motsier du deg selv her? Jeg skjønner det bare ikke helt, kall meg treg om du vil. Man ønsker ikke å bruke kondensatorer i DB-drag fordi etter hvert som batteriene tapper seg "stjeler" kondensatoren strøm?

 

Lønner deg seg med hybride kondensatorer siden de består av mange små?

 

 

Altså, det er et retorisk spørsmål - vil man rekke å få ladet kondensatoren helt opp igjen mellom hvert slag, så den ikke stjeler strøm til å lade seg opp igjen? Istedenfor å la forsterkeren bruke denne strømmen til noe nyttig, liksom?

 

Mulig jeg ordla meg feil! :) Men poenget var at man vil nok ikke rekke å lade kondensatoren mellom hvert "slag" om slagene er høye, dype, tette og lange (kort sagt, veldig effektkrevende).

 

Hybridkondensatorene består ikke nødvendigvis av flere kondensatorer, men dersom man har EN hybridkondensator, vil denne være halvt elektrokjemisk og halvt lytt. Når man har en stor kondensator-"bank" på f.eks. 50F, mener jeg størrelsen på hver enkelt av de indre kondensatorne den er oppbygd av spiller størst rolle for funksjonen. Om den er laget av ÉN 50F kondensator, blir den naturlig nok veldig treg (!) sammenliknet med en laget av mindre kondensatorer i parallell.

 

Om man finner en kondensatorbank på f.eks. 10F, laget av mange små kondensatorer i parallell, vil dette selvsagt være en god (og dyr) løsning. Så jeg ville vel heller brukt pengene på et batteri (eller to, tre)?

 

Dessuten er det vanskelig å få informasjon om hvordan diverse produkter er oppbygd, så man kan vurdere dem opp mot hverandre, syns jeg. Det er jo litt dumt, for da blir ting straks vanskeligere...

 

mvh

Jan Rune

[sooocool]

- Selv under ideélle forhold - Vil man rekke å få ladet kondensatoren helt opp igjen mellom hvert "slag", så den ikke "stjeler strøm" til å lade seg opp igjen, strøm som forsterkeren heller kunne brukt til å lage lyd?

 

Motsier du deg selv her? Jeg skjønner det bare ikke helt, kall meg treg om du vil. Man ønsker ikke å bruke kondensatorer i DB-drag fordi etter hvert som batteriene tapper seg "stjeler" kondensatoren strøm?

 

Lønner deg seg med hybride kondensatorer siden de består av mange små?

 

om vi skulle rette på alle småfeilene som står der så må jo alt skrives om på nytt.. jeg fikk nok pes i helgen for å forsøke å rette på noen av disse hardbarka "ekspertene" .. gidder ikke det en gang til .. så til alle som leser det der, dere vil fra nå av leve og tro på det til dere dør (selv om fakta ikke har kommet frem) .. ikke rart folk går rundt og forteller eventyr ...

[Odd-Helge]

jau der var livet i gang

 

så snart du legger frem bevis for noen av påstandene dine vil de "hardbarka expertene" høre på deg.

[BoomBoxx]

Sooocool, det var for å rette på DINE MISTOLKNINGER jeg skrev dette.

 

Mener du fortsatt at større kondensatorer er raskere enn små, eller? :hammer

 

Takk for at du rettet på meg tidligere, men ro nerva litt. Jeg innrømmer når jeg tar feil, det bør DU også gjøre.

 

 

mvh

Jan Rune

[BoomBoxx]

jau der var livet i gang

 

så snart du legger frem bevis for noen av påstandene dine vil de "hardbarka expertene" høre på deg.

 

Synsk, det er det du er! :D

 

Hehe!

[sooocool]

Sooocool, det var for å rette på DINE MISTOLKNINGER jeg skrev dette.

 

Mener du fortsatt at større kondensatorer er raskere enn små, eller? :hammer

 

Takk for at du rettet på meg tidligere, men ro nerva litt. Jeg innrømmer når jeg tar feil, det bør DU også gjøre.

 

 

mvh

Jan Rune

 

ps: jeg tar ikke feil, det kan jeg ikke!!!

 

Større kondensator (de som brukes i slike sammenhenger) har større dynamikk og dermed raskere.. men jeg tror rett og slett dere tenker mere på tiden det tar å tømme den helt !?? er jo ikke det som er poenget her!! ps: ikke mas mere om dette, har gitt opp å forklare sånne som dere fakta ...

[Odd-Helge]

legg frem bevis så skal jeg være den aller første til å innrømme at JEG har feil og DU har rett

[sooocool]

Takk for at du rettet på meg tidligere, men ro nerva litt. Jeg innrømmer når jeg tar feil, det bør DU også gjøre.

 

mvh

Jan Rune

 

mens du er i gang med rettinga, så

 

rettelse 2:

Når man planlegger strømtrekk på >2000-watt,

 

Rettelse:

lar deg selv ta en vurdering av denne ....