Søk i nettsamfunnet

Har forsøkt å sjekke bl.a. med ChatGPT for å få forslag til alternativer for å fjerne/stoppe rust på karroseri/understell på en Merc ML fra 2009. Tenkte først å bruke lanolin for å binde rusten, men fikk også forslag om å benytte stoffer basert på fosfor- eller tanninsyre først for å fjerne og binde rust. Product Key Ingredients Why It’s Good Notes Corroseal Tannic acid + Latex primer Converts rust + primes in one step Easy to apply with a brush Fertan Tannic acid Penetrates deeper rust layers Needs rinsing after 24 hours Eastwood Rust Converter Phosphoric acid base Fast-reacting, good for spot rust Needs top coat afterward POR-15 Metal Prep + POR-15 Paint Phosphoric prep + Moisture-cured topcoat Extremely durable A bit more work, but long-lasting Har sjekket litt på POR-15 som ser veldig lovende ut, og som forhandles i Norge av gasolin.no. Skulle gjerne hatt kommentarer fra noen som har erfaring fra bruken og evt som bruker det profesjonelt. De som vil ha en link til ChatGPT infoen kan finne det her : https://chatgpt.com/share/e/687a6627-2820-8002-ac69-66ab6b9b4d78 Per W.

Hei! Høres utrolig frustrerende ut – jeg hadde et lignende problem med en eldre E-klasse, og det viste seg til slutt å være feil med drivstoffpickupen i den ene kammerdelen av tanken. På noen Mercedes-modeller er tanken delt i to, og hvis det er noe galt med overføringen mellom sidene, kan bilen faktisk tro den har mer bensin igjen enn det den får tilgang til. Har verkstedet sjekket dette, eller sett på mulige problemer med retursystemet? Noen ganger kan det være så enkelt – eller så håpløst skjult – som en tett slange eller defekt ventil. Lykke til – håper du finner ut av det snart! Er du på udkig efter et online casino med spændende spil og flotte bonusser? Så tag et kig på https://verdecasinodk.com/ Verde Casino. Her kan du vælge mellem hundreder af spilleautomater, jackpot-spil og live casino, alt sammen i høj kvalitet. Brugervenligheden er i top, og siden fungerer perfekt både på mobil og desktop. Verde Casino tilbyder desuden et VIP-program for loyale spillere, hvor du kan få ekstra fordele. Tilmeld dig nemt og hurtigt, og oplev selv hvorfor mange danske spillere vælger Verde.

Lite kjent med Toyota men leser at blinkende filterindikator kan bety vann i filteret mens fast lys indikerer periodisk filterbytte. Om dette stemmer for din bil vet jeg ikke. Uansett, fant dette; 1. Disconnect wires/plug on top of diesel filter housing 2. Turn Ignition on 3. Plug top wires/plug back in 4. Turn Ignition off 5. Turn Ignition back on and start vehicle

Jeg vurderer å kjøpe min første pick up og lurer på om noen har noen gode tips å komme med? -Navarra, L200, Ranger, Amarok. Hva er best? -Forbruk på disse? -Hva er best/mest praktisk ift transport av matrial (lange objekter mm). Plan med mountain top eller kapell? takk for evt svar👍

.full-width-youtube-video {position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0;} .full-width-youtube-video iframe {position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} Heftige LED ekstralys fra Lumen Noen foretrekker design, andre kastelengde, mens noen bare vil ha det kraftigste lyset mulig. Lumen X-serie er designet for å dekke alle disse behovene. Med et lekkert design, robust kvalitet, og en fantastisk lysstyrke. Lyktene har det vi kaller et “kombo” lysbilde. Fordelene med et slikt lysbilde er at man får det beste fra to verdener. Et kombo lysbilde kombinerer de to mest populære lysbildene. Dvs en smal spot og et bredt fjernlys. Lysbildet i lykten er helt fantastisk og faktisk ganske unikt. Den har en kraftig spot i midten, og i tillegg har de en horisontal spreder, som sender lyset flatt ut over veibanen. Resultatet er at du får lyset der du trenger det, uten tap av lysstyrke til plasser du ikke trenger lyset. Først ut på lager: Lumen Cyclops CX9 ekstralys Cyclops CX9 LED ekstralys er årets store nyhet fra Lumen med hele 18768 lumen, hvitt eller oransje posisjonslys og en kastelengde på 1150 meter. Med 5 års garanti og alle godkjenninger på plass er dette en uslåelig kombinasjon og med kanskje markedets råeste design. Posisjonslyset har en dynamisk oppstart for ekstra stilig effekt, og man kan bytte enkelt mellom hvit og oransje farge på posisjonslyset. Lykten er ECE godkjent med referansetall 20, men med E-boost økes lysstyrken til 19149 lumen og 141 ekte watt. I ECE modus er den 20w og du velger enkelt mellom ECE modus eller boost modus på relesettet. CX9 har også en lillebror Lumen Cyclops CX7. CX7 har hele 12417 lumen og en kastelengde på 930 meter og kommer snart live i nettbutikken. Perfekt hvis du ønsker en litt mindre tusenmeter med et virkelig kraftfullt lys. .full-width-youtube-video {position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0;} .full-width-youtube-video iframe {position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} Lumen Helios SX og DX LED fjernlys – kommer snart Dette er en rimelig unik serie med godkjente LED-barer som leveres i en enkelrader – SX-serien – eller dobbeltrader – DX serien – fra 10″ størrelse helt opp til 30″ størrelse. Fantastisk ikke sant? Lampene leveres også med dynamiske posisjonslys i to forskjellige farger. Her kan du velge å bruke et hvit eller oransje posisjonslys, dette bestemmer du helt selv. Eller så kan du velge å ikke bruke posisjonslysene. Velg den LED-baren som passer på din bil og velg mellom en lysstyrke fra 5900 lumen helt opptil vanvittige 26180 lumen. Lumen Helios er et perfekt alternativ om man ønsker en kraftig og godkjent LED-bar med kule designpreg. Her får du en godkjent og kraftig LED-bar med hele 5 års garanti. Lumen Helios SX serien Lumen Helios SX LED fjernlys er kraftfulle singelrow LED-barer fra Lumen i en rekke ulike størrelser, med Boost funksjon og et dynamisk posisjonslys i oransje eller hvit farge. Den minste er Lumen Helios SX10 LED fjernlys som egner seg utrolig godt til for eksempel parvis montering eller innfelt montering. Dette lille ekstralyset sparker fra seg med hele 5984 lumen. SX15 er en snedig liten LED-bar som du kan montere for seg selv eller parvis. Den er kraftig med hele 7330 lumen og har en kastelengde på 720 meter. Trenger du en kraftfull LED-bar som er ca like lang som skiltet ditt så er det Lumen Helios SX20 du skal gå for. SX20 er kraftig med 12866 lumen og en kastelengde på over 900 meter. Ønsker du en stor og kraftig LED-bar til for eksempel takmontering? Da er SX30 perfekt for deg med sine 17354 lumen! Lumen Helios DX serien Lumen Helios DX LED fjernlys er kraftfulle double row LED-barer fra Lumen i en rekke ulike størrelser. De er utrolig kraftige og har et dynamisk posisjonslys i oransje eller hvit farge, og Boost funksjon. Den minste er Lumen Helios DX10 LED fjernlys som egner seg utrolig godt til for eksempel parvis montering eller innfelt montering. Den har en utrolig lysstyrke på hele 11968 lumen i en liten lykt. DX15 er en kraftig liten LED-bar som du kan montere for seg selv eller parvis. Den er heftig med hele 16157 lumen og har en kastelengde på 1040 meter. Trenger du en kraftfull og rå 20″s LED-bar, så er det Lumen Helios DX20 du skal gå for. DX20 er kraftig med 23936 lumen og en kastelengde på over 1200 meter. Ønsker du en stor og kraftig LED-bar til for eksempel takmontering? Da er DX30 perfekt for deg med sine 26180 lumen!

De beste filmene noensinne omslutter kraftfull historiefortelling, uforglemmelige karakterer og mesterlig kinematografi, som overskrider tid og sjangere for å gi en varig innvirkning på publikum over hele verden. Jeg kan anbefale deg følgende filmer: John Wick: https://www.imdb.com/chart/moviemeter/?ref_=nv_mv_mpm Top Gun: https://www.imdb.com/title/tt1745960/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=e9101d6a-9cbe-4310-a9f9-38e3776597d5&pf_rd_r=35SYJCV39RV5R6TP5SJP&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=moviemeter&ref_=chtmvm_tt_22 Joker: https://www.mrsweepstakes.com/news/page/11/ The Godfather: https://www.imdb.com/title/tt0068646/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=e9101d6a-9cbe-4310-a9f9-38e3776597d5&pf_rd_r=35SYJCV39RV5R6TP5SJP&pf_rd_s=center-1&pf_rd_t=15506&pf_rd_i=moviemeter&ref_=chtmvm_tt_59 Håper du vil nyte valget mitt!

Begge brytere for setevarme sluttet å virke sammen med bryter for Sport-modus. I setevarmekontaktene blinker kontrollampen når bryter aktiveres, men ingen effekt. Det kan legges til at original radio er byttet til 2-DIN DAB-radio og et sted jeg spurte mente at signalene gikk via radio....?? Noen som kan gi tips om feil?

Takk for svar Kan sei med en gang att forgasserane har olje, men kanskje litt lite om det skall vere til tops...? Bensin slangen frå pumpa har eg hatt av og ja der kom det bensin, so det er kryssa av. Flotørane og flotørentilane i forgasserane såg også bra ut. Har hatt av toppdekselet då stilt med 10 grader fortenning på svinghjulet og alle ventilane var då lukka, men gjor en anna oppdagelse. Fordelaren står ganske skeivt i forhold til blokka, og alle andre bilde eg har sett av b18. Etter å ha stilt svinghjulet på 10 grader fortenning skjekka eg plasseringa på stiften og den va tilnærma den kvite streken. Som traff nesten nr 3, slik som fordelaren står no. Dersom fordelaren hadde stått rett i forhold til motoren, hadde stiften stått noke lunde perfekt med nr fordelerlokket. Er det reint tilfeldig eller kan eg vere inne på noke?

Feilen har nå kommet tilbake og jeg har fått lest den av: 10478 - Charge Pressure Control Actuator P334A 00 [173] - Electrical Malfunction Feilen kommer og går, noen som har noen tips ang dette? Kom over dette tipset på ett forum og tenker det kan være verdt ett forsøk FIX FOR P334A ISSUE…Having had a couple of 1.2 TSI cars that have demonstrated this fault and investigated further, it seems there’s a design flaw with the turbo actuators on this engine (located just to the right of the exhaust heatshield and mounted on the turbo). The internal position sensor’s plastic slides wear out and this extra slop allows the moving part of the sensor to become jammed at a self-locking angle to the fixed housing. To remedy this:1. Purchase a 5 lobe security star drive set from Screwfix for about £20 to enable you to undo the 3 anti-tamper screws on the actuator. You'll also need some plastic grease (brake calliper grease will be fine) and spray on lube (must be high temperature & plastic compatible such as silicone or PTFE based - metal lubes may kill the plastics!!).2. Undo the electrical connector on the actuator by pushing down on the jack whilst gently lifting the tab on the right (fingernails work best if you have them long enough but be careful as these connectors are notorious for becoming brittle and snapping. If this happens you’ll need a small zip tie to hold the connector together when you’re finished). When you see the clip release you can then lift off the jack.3. Undo the 3 anti-tamper screws (receiving holes circled in picture in picture - two at the top and one slightly hidden at the bottom towards the front of the car) being careful not to drop them.4. Separate the two main halves of the actuator by sliding the black plastic housing to the right. It has runners to keep everything aligned so you'll need to slide it a good distance before it's fully separated but there should be room in the engine bay to do so.5. Using a small flathead screwdriver, lift the retaining tab up from the top of the position sensor (circled in image) and the moving part of the sensor should now spring away from the housing but still be retained by the spring.6. Use your plastic compatible grease to lubricate the slides on either side of both the moving parts and housing of the sensor being very careful not to stress & deform the spring. Also grease the boss the spring sits on and then re-clip the moving part back into the housing.7. Use your plastic compatible grease to lubricate the teeth on all the gears on the other half of the actuator (i.e. the sub-assembly remaining mounted on the car). Ask a friend to hold a small mirror and a torch and spray your plastic compatible lube around the metal slide and spring parts to the left of the gears as you won’t be able to get grease on there with it still being mounted in the car due to access.8. Ensure the motor connector o-rings are clean and use your plastic compatible grease to lube them.9. For good measure you can use some battery terminal grease on the motor connector prongs to ensure good conductivity.10. Reassemble the actuator and reconnect the electrical jack.11. Turn you ignition on full (no need to start engine) and check whether the actuator is making a high pitched tone. If it is, disconnect and reconnect the jack a few times until this stops to reset the motor.12. Clear your fault codes as the car should now be fixed.13. Enjoy not having to pay for a new turbo to be fitted which is the default procedure for this fault at a main dealer.It should be noted this error is different to the closely related P334B error code which reflects a mechanical problem with the turbo bypass valve becoming obstructed.

3 chain guide, chain, chain tentioner, chain gear, top pakning, sump gasket, engine oil+filter må alle disse delene skiftes , og er prisen fair

Fikk målt meg frem til kabelen selv. Skriver det her da det tydeligvis ikke er mulig å finne noe annet sted på nett. Ringte mitt lokale mazda-verksted, men ikke en gang de kunne svare meg?! Så da var det å finne frem multimeteret og jobbe meg gjennom koblingpunktene fremme ved hovedlykta på førersiden. Dro ut luftfilterboksen og sjekket alle koblingene man kom til fra motorrommet/ovenifra. Det er typ 4 tilkoblinger der, og jeg sjekket alle som kunne være aktuelle. Noen kunne en se at gikk til blinklys- og parklyspæra osv, så de var det lite vits i å sjekke. Dessverre var det ingen av de som ga meg 12v kun på fulltlys. Så jeg måtte komme til på undersiden av lykta. For å gjøre det må man demontere plastdekselet i hjulbuen. Litt jobb, men fikk etterhvert tilgang. Fant ut at den øverste kontakten man kommer til i hjulbuen, som har en rød, en grønn og jord-ledning skulle vise seg å være riktig sted å måle. Den grønne ledningen styrer fulltlyset. Og ikke nok med det, den er 12V selvom det er bi-xenon på bilen :D - altså kan den styre releet til led-baren min uten en canbus-adapter. Man trenger ikke åpne hjulbuen for å komme til denne ledningen, da man enkelt kan komme til den fra motorrommet. Jeg måtte gjøre det for å finne ut av hvilken ledning jeg måtte koble meg på. Står man på førersiden foran bilen og ser ned på lykta i motorrommet, er det den grønne ledningen som går fra en kobling på lyktens venstre side, og forsvinner ned under lykten/mot hjulbuen på høyre side (førersiden). se bilder. Kan vel likeså godt fortelle hvordan jeg installerte ledbaren når jeg først er igang og. Jeg ville ha led-baren litt skjult, altså var det uaktuelt med skiltbraketter. Ville derfor ha den under skiltet inni den nedre grillen. Begynte med å demontere den øvre grillen for lettere tilgang. Det er 4 karosseriplugger, 2 plastskruer som må taes ut. 2 av karosseripluggene er de med gummi på som panseret lander på. vri av gummien, og bruk en flatrekker for å nappe opp halvmånen inni. Når alle pluggene/skruene er løsnet på toppen, tar du tak i grillen litt lang nede, og drar ut og opp samtidig. Da løsner de 4 "klipsene" på undersiden og du har grillen i hånda. Den nedre grillen lar seg vanskelig demontere uten å ta av hele frontfangeren. Så jeg valgte å skjære ut plass til led-baren istedet. Syns det ble like pent, samtidig som grillen ikke sperrer for lyset. Rett innenfor den grillen kan man feste brakkettene i karosseriet. Litt vanskelig å lage hull da man ikke kommer til vertikalt med en drill. Løsningen ble å "grinde" skrått nedover med et stort borr til det ble hull. For å få riktig høyde på ledbaren ift plasten i grillen bygde jeg opp brakkettene 4-5mm med sammenklemmede vinkeljern på hver side. Skrudde så fast brakketter og ledbar. Ledningen dro jeg under radiatoren (er en liten undergang på førersiden), og opp i ett hull på førersiden og inn i motorrommet. Lumen deutch relèsettet jeg hadde kjøpt med passet utmerket, selvom ledningene var alt for lange. Men heller det enn for kort. På relesettet dro jeg knappen inn gjennom brannveggen i gummigjennomføring på førersiden bak batteriet. Stakk først hull med en skrutrekker fra pedalsiden, så tok jeg av knappen og dro ledningene inn ved hjelp av ståltråd. Førte så ledningene inn i et hull inn til "solbrilleholderen" ned til venstre for rattet og monterte knappen igjen, også den rød ledningen. I motorrommet tok jeg hull på strømpa like før releet og klippet av den rød ledningen. Så tok jeg hull litt lenger mot brannveggen på samme strømpe, og dro ut enden på den rød ledningen jeg hadde klipt av ved releet. Klippet så av den grønne ledningen fremme ved lykta som styrer 12V til fulltlyset, og koblet den rød ledningen innpå ved hjelp av en rød skjøtehylse (1.5mm2). Teipet så alle åpninger i strømper osv med elektrikerteip. Festet releet rett foran dempertårnet på førersiden, monterte batteriet igjen og koblet på + og - til relesettet. Så gjensto det bare å montere alt på plass igjen. Skiltet måtte jeg flytte 2-3cm høyere opp for at det ikke skulle stå i veien for led baren. Borret 4 nye hull over de gamle, skjærte ut litt på baksiden av skiltbrakketen slik at det gikk an å monteren den høyere, og skrudde den på igjen. Og vipps så hadde jeg en ledbar jeg både kan kontrollere ved hendelen på rattet, eller velge å slå av med bryteren i "solbrilleskuffen". Led-baren: Osram sin FX500-CB (ComBo - nær og langlys) virker bra. Ble noe overrasket da jeg mottok den da den virket så voldsomt solid. Tenkte at den var litt vel "robust" og klumpete for å montere på en bil, da den så ut til å være beregnet på anleggsmaksiner. Men kvalitet er aldri feil, så jeg tenkte at jeg fikk prøve å få plass til den i grillen likevel. Brakettene er rustfrie og meget solide. tipper 4mm stål. Har ett par ledbarer fra Rigid (SR6 spot) på en annen bil, og de brakettene der er søppel i forhold. Tynt stål som ruster. Mereklig når de koster dobbelt så mye.. Housingen i Osram later og til å være solid. Prestasjon: Måtte selvfølgelig ta en prøvetur så snart mørket ankom. Osram Led-baren var oppgitt til å gi 7000lumen og 800m kastelengde på nett. På pakken sto det 5500lumen og 1 lux på 450m. Den lyser sikkert 800m, men da bare med 0.5lux eller lavere. Jeg hadde meget høye forventninger, så jeg ble faktisk litt skuffet da jeg trodde en såpass stor bar skulle gi enda mer lys. Likevel syns jeg den lyser bra opp til sidene og forholdsvis bredt og godt fremover, så alt i alt må jeg si meg fornøyd. Full beam without led bar: (difficult to take good photos of light difference due to much more light close than far). Full beam with led bar. See how you now can see the whole barn on the right side, and the top of the power pole on the left side. So it has good spreaders. But not so impressive length. Stikkord: Mazda 6, 2009-2012, gen2, Led bar, high beam cable, wirering diagram head lights. Får ikke slettet disse siste bildene av en eller annen grunn..

hei noen som vett om hard top fra ny modell passer på gammel modell d max 4 dørs er planen lik?

Tok av top dekselet og det viste seg at jeg hadde dobbel kjede. Er det noen som veit hvordan den strammingen fungerer? Må luftes men da jeg lufter den og monterer den så vil det ikke gå ut igjen for å stramme kjede.. Stramme bolten ser sånn ut

Hei. Er det noen som har monterings-anvisninger for å koble på Telestart til en Webasto Thermo-Top V på en Vw Caddy 08.modell? Bestilte meg ett sett med Telestart for å kunne betjene webastoen fra fjernkontroll, og for å oppgradere kjørevarmeren til park-varmer. Men jeg fikk ikke med noen koblingsskjema eller kabler til Telestart-modulen. Så dette må jeg koble selv. Men så er det jo slik at man skulle ha fått forklart hvordan man får koblet opp Telestarten til å starte vifta inni bilen samtidig som webastoen skal starte. Noen som har erfaring med dette? Eller har en anelse idè?

Er du i tvil så kan den gule Peak Global Life brukes til 'top off' sammen med hvilken som helst frostvæske, så flusher og bytter du ved en senere anledning.

Har en '11 Sharan med original Webasto Thermo Top V, hatt den ca. en uke. Da jeg trykket på "on" på fjernkontrollen, blinker den grønt raskt i to sekunder. Trykker jeg på knappen på dashboardet, skrur den seg av etter et par sekunder. (Skjermen i midtkonsollet sier først ON deretter OFF" Skjermen ved siden av speedometer sier "Aux. heater error" Antagelig tror jeg den har låst seg pga jeg har startet den ved lav batterispenning eller med for lite diesel. Leser dette fra service-manualen til webastoen: Fig. 302 gir ingen veiledning hvor jeg kan finne denne sikringen. Har lest andre steder at siden webastoen er originalt installert, er sikringen blant de øvrige sikringene. Synes manuelen er litt tvetydig: Må man både slettet "faults" og fjerne 20A-sikringen, eller holder det å fjerne 20A-sikringen? Og hvor finner jeg denne? 3.3 Restarting after fault lock-out If a fault occurs, the heater switches into the fault lock-out mode. After eliminating the fault cause, the heater can be restarted by switching it off and then on again. This does not apply after overheating or if a fault occurs sev- eral times (generally 3x) without intermediate combustion operation. In case of a heater lock-out, the fault must be identified with the Webasto Thermo Test PC diagnosis, the fault memory must be printed out and the faults must be deleted. Then the cause of the fault must be eliminated. Before starting the heater, the heater lock-out must be released by remov- ing the 20 A fuse as described below (also see Fig. 302).

Hei, er det noen som har byttet bakre demper og fjær på en Avensis T25 stasjonsvogn her? Har sett igjennom workshop manualen og kom over en liten utfordring. Noen som har vært borti dette før? Hvordan skal man stille inn 23.7 grader på toppen? Eller kan man bare la top stå i chassie og montere demper og fjær med fjærklemmer og sette i bolten nede og så stramme til mutter på toppen av demper?

Jeg har da aldri gitt inntrykk for at jeg forventer at bilen skulle være top notch. Du burde lese innleggene mine nøyere før du svarer. Jeg er helt med på at en ikke kan forvente all verdens av en slik bil. Men når det etter 4 uker dukker opp en regning på 50k så synes jeg det er litt i overkant. Dersom selger hadde gitt beskjed på forkant at en måtte påregne seg mye kostnader i nær fremtid så hadde det vært helt fair. Men når selger i dette tilfelle heller går andre veien og skryter av at bilen er vellholdt, at det ikke er noen problemer med den og at den er billig i forhold til hvor mye bil en får osv osv så er dette et eksempel på at bilen ikke svarer til beskrivelsen. De to mekanikerne jeg har pratet med har sagt seg enig.

Altså, du har kjøpt en 13 år gammel kassebil for 32'000,- Hvis du forventer at denne skal være "top notch" så bør du få deg en liten realitetsoppdatering. Jeg anser kun én av disse manglene som å være et grunnlag for kompensasjon/heving av kjøp, og det er grøten i ekspansjonstanken. Kjøper har faktisk undersøkelsesplikt.

Møller/VAG verksted er de som er desidert best på bilen din, så vil du ha den i "top shape" hadde jeg levert den der :)

Kom en fyr fra et verksted og sa at det garantert var topp deksel pakkningen og ikke top pakkningen som var problemet. Fordi bilen ikke bruker vann. Så han skulle fikse det for en 3000kr ca, ta oljeskift og rengjøre samt nye deksel til pakkning. Har han rett eller? Jeg er veldig skeptisk av meg, for jeg har ingen garanti annet en hans ord om det er det eller ikke. Får vel bare se om det fortsatt kommer røyk ut av eksosen når bilen er varm etter den er "fikset" om jeg er blitt lurt eller hva

Hei 10 november Jeg hadde med bilen på verkstedet og de fant en hull i Veihusventilasjonsslangen som de da skiftet. Når bilen først starter så er turtelleren noe høyere en før pga av at den får nok trykk. Den er noe treg med å starte opp enda. En oppdatering 8 desember. Vi er å passer 15 Grønnlandshunder og en nabo av de som eier hundene har peiling på bil. Han kom og tok en titt og skrudde av top ledningene som ligger ovenpå besinpumpen og så skrudde han dem på plass igjen. Tanken var at han skulle komme tilbake dagen etter og ta ut hele bensinpumpen. Neste dag startet jeg bilen på formiddagen på første forsøk! Wow noe hadde skjedd. Bilen bare startet. Det var en deilig følelse. Dagen etter dette så var den treg igjen. To dager etter det så startet den helt fint igjen. Så det er noe merkelig det som skjer. Men noe godt har ihvertfall skjedd og det var godt å ha med seg.

Det finnes rød med 2 års skiftintervall, samt rød LL med 5 års skiftintervall. Er og en ny type ved navn Peak Life, bernsteinfarget som kan blandes (top off) med alle typer frostvæsker, og trenger aldri skiftes (sier hvertfall produsenten). Har tidligere skrablet ned noe tanker rundt frostvæsketyper, http://www.bilforumet.no/topic/283652-kjoleveske-golf-2-forvirret/

Hva er den blåe greier på toppen inni av muttern? skal skrues for og få fast top mount noen har har anelse http://imgur.com/a/T0g2d h&r quattro coilovers