Sulliken

Så på min tdi (den kokte i sommer), at det var ganske svart i ekspansjonstanken etterpå, renset den, og den ble enda engang svart på nytt. Ikke langs kantene der det er væske, men de flatene i toppen av tanken det ekspanderer til.. Snakket med en mekaniker da, og han mente at jeg skulle se an om kjølevæska minket, det gjør det ikke, og det ble antatt at det var OK. Nå syns jeg ekspansjonstanken er like så svart, og det går an å få noe veldig seige oljeaktige greier på fingrene, nesten som asvalt, under kanten på tanken, veldig tynt lag. Har ikke merket at det har minket på kjølevæska, det er ihvertfall ikke gått noe særlig under max siden i sommer.. Men olja, syns jeg er noe gråaktig..Og bilen bruker noe olje, mer enn før tror jeg..Kanskje 1 liter per 10 tusen km. Så er spørsmålet hva jeg skal gjøre for å få dette avdekket med sikkerhet? Og hvor mye ekstrajobb er det å skifte topp pakning pluss register reim, i forhold til å bare skifte reg reim, regner med at det er endel å spare på å gjøre det samtidig. Selv om min minstanke er at toppen er sprukket, hvis den er det, er det noe måte å finne det ut på, uten å demontere?

Det er sånn det er, også på de aller dyreste modellene, helst skulle en få tak i bixenon projektorer, det går sikkert å få bixenon projektorer, som i størrelse går inn i lampehus beregnet for halogen, å skifte ut linselysene i halogen, med bixenon, samtidig som lyskasterne beholdes.

Tror ikke levetiden reduseres mye, siden hella og bosch selger ekstralys med ballast. At bilprodusentene ikke bruker det, tror jeg er av kostnadshensyn, da det blir dyrere med 4 og pærer ballaster enn 2.

Jeg syns den løsningen du har lagt opp til, virker for komplisert for min bruk, fordi jeg er distre, og kommer til å rive i filler grillen engang jeg glemmer meg. Foreløpig har jeg gått for xenon i de vanlige fjern lysene, er ganske brukbart. Eneste problemet nå er at nærlyset er elendig. Når jeg hadde nærlys med xenon og fjern med halogen, var det en marginal forbedring og slå på fjernlysene. med xenon i fjern og halogen på nær, er det natt og dag og slå på fjernlysene.., Fjernlysene, klarer på en helt annen måte enn nærlysene i lykta, og virkelig utnytte kraften i xenon pærene.

Jeg er ikke sikker, men jeg tror du skal ha til det renner ut av pluggen igjen, eller akkurat under pluggen. Når jeg undersøkte dette, fant jeg ut at Shell har en GL 4 olje med en spesiell Vw godkjenning som er fin og bruke.

Dreiv igjen og gjorde ting jeg ikke kan..:) Så under bilen, og så noe rust ved rustbeskyttelseshullene i "rambalken foran", på A6, det er liksom en svart ramme, som motoren står fast i foran via noe motorfester.. Det er liksom et svart rundt rør, dere skjønner sikkert hva jeg mener, jeg så det tøyt ut noe rustbeskyttelsespray der, sikkert tynn tectyl. men fordi jeg dreiv og spraya noen muttere med tjærespray, dusha jeg liksågodt godt inni der med tjærespray, sprayboks med pinne, stakk inni hulla og dushet bra i alle retninger.. Så jo naturligvis etterpå at det maks skulle være 70 grader der det ble brukt.. Var ute og kjørte og jeg syns det dufta tjære når jeg stoppet, lurer på om den svarte kryssrambalken eller hva det heter, blir varm pga av motoren under kjøring.. Må jeg ha på avfettningsmiddel inni der og etterpå prøve å fjerne dritten med høytrykkspyler, eller er det ufarlig å ha det inni den kryssrambalken, eller traversen som det kanskje heter..?

Jeg har flyttet over xenon på fjernlysene mine nå, men da blir nærlyset veldig svakt i forhold, må nok ha xenon der og, lyset med xenon på fjern, er tilfredstillende, men ikke like godt som med mine bosch 225 med halogen 100W..

Ja, beskriv hva du må gjøre for å åpne panseret.

Jeg tar ikke alle erfaringene mine, men kan nevne alt som er gjort med min tdi på en kvart million km. Skivebremser foran 2 ganger (de første ble tynne, de andre ble skeive, og de tredje er på nå (type biltema, og har holdt i 2 år uten problemer) og bak 2 ganger, klosser flere ganger foran og bak, mest unødvendig, i forbindelse med skivebytte, smurt opp håndbremsmekanisme 1 gang, og glidemekanisme 2 ganger (bak). Stabilisatorstagforinger foran, indre og ytre (bare ytre dårlige), skiftet begge bærearmer med foringer (selv om bare de indre foringene var dårlige). Skiftet endeledd (ikke dårlige, men forebyggende og billig. Justert forstilling selv. Skiftet støtdempere foran og bak en gang. De var ganske slitte foran . Drivakselmansjetter 1 gang, de var morkne og på vei til å bli dårlige. Bremseslanger foran, noe tvilsomme. Alle de forstillingstingene over ble gjort mer eller mindre samtidig ved omtrendt 190 tusen km. Senere har jeg skiftet alle slangene bak, egentlig unødvendig, men forebyggende. Har også skiftet bærearmsforinger bak, de var halvdårlige etter en kvart million. Men de foringene til stabilisatorstaget bak, de er gode som nye, de tror jeg ikke slites slik bilen er bygd. Det er mye billige deler å få tak i på ebay.de , spesielt fjærbeinslagrene, med svinglager er billig der, du for sett med alle 4 delene for 350 NOK. Du kan få svinebillige bærearmer også fra ebay.de, svinebillige sett med 4 skiver og 8 klosser også, komplette sett for 600 kroner. Det er også noen som selger brembo max skiver billig. Jeg har ikke byttet mine svinglager enda, fjærbeinslagret er bra, men svinglagret burde vært skiftet, det er det eneste som ikke er strøkent. Bærearmene og endeleddene biltema selger til disse bilene er ikke brukbare, men bremsedelene er greie, selv om det varierer hvem som har lagd dem. Om noen vet en måte å skifte svinglager uten å ta ut fjærbeina så kom med det, er ikke plass til fjærklemmer der, så måtte være en annen metode? Et must for den som skrur på disse bilene, er å ha støtdemper verktøy foran, og verktøy til å skru inn bemsecaliperne bak, totalt ca. 250 kroner.

Åssen fester dere tusenmeter lyktene? Er jo ingenting å feste dem i, plastfanger, med biltema dings til å ha bak skiltplate kan gå, men veldig stygt da, og ikke stabilt nok, uten å ha noe mer.. Brukte en stund noe skumgummi mellom lyktene, og grill, men det er jo ikke bra nok. Men mest, hvordan får dere stabilsert dem med stag? Er en ulempe slik jeg ser det at panseret har grillen innebygd. Lite og feste lyktene i, hvordan løser dere det?

Åssen fester dere tusenmeter lyktene? Er jo ingenting å feste dem i, plastfanger, med sånn bak skiltplate kan gå, men veldig stygt da, og ikke stabilt nok, uten å ha noe mer.. Brukte en stund noe skumgummi mellom lyktene, og grill, men det er jo ikke bra nok. Men mest, hvordan får dere stabilsert dem med stag? Er en ulempe slik jeg ser det at panseret har grillen innebygd.

Jeg tror det går lett og sette i et xenon sett i disse ekstralysene.

Skulle jeg hatt ville jeg sett etter eibach senkesett...De senker ikke så mye, 30 foran og 35 bak tror jeg.

ja. den motoren. Så forresten at det verkted 2 som bomma så på jekkfestet, har forårsaket litt blankt metall og litt bøyde plater frem mot jekkfestene på begge sider foran, at det er mulig tenker jeg.. EU etter-kontroll.. har klint inn dritten med hjulager fett, men hva er det som er best å dekke over med permanent? Er jo vanlig at om de ikke gidder å justere jekkfestene mot bilhøyden, og det tar bak først, at det flytter seg i forhold til hvordan de har plassert jekkene foran, men neida, dem bare kjørte på, uten å sjekke, når jeg kommenterte at den hang ytterst på jekken, fikk jeg bare til svar: "at den detter ikke ned", faen for en idiot altså. Her for man betalt for at de setter igang før en selv er tilstede, går nesten ikke an å ha en bil på et verkted uten å følge med selv hva de gjør. Selv hos sharif greier de å treffe jekkfestene godt. tectyl eller? Var ihvertfall bart metall rett under den plastaktige understellsmassen der, 2 kompoenent polyuretan plastmasse de bruker på fabrikken? orker ikke dra til og klage etter alt tullet som har vært, etter, for om de utbedrer det, blir det vel dårligere enn om jeg gjør det selv, en smule irriterende, for bilen var helt strøken under rundt jekkfestene før det. Altså ikke kanalene de har bøyd, men de vertikale, tynne platene som går ut mot jekkfestene bakfra, langs med bilen.. Kan vifte reima være en indikasjon på reg reima? Jeg den så ihvertfall helt strøken ut, ikke antydning til sprekker.

Er det så mye deler da? Er det ikke bare å få tak i en brukt topp i tyskland, og betale noen for å overhale den først? Har sjekket litt mer, delene koster faktisk nesten 4 tusen, oppå det kommer arbeidet. Må si at det er fristende å gi blaffen i alt som har med reima til innsprøytningspumpa og gjøre pluss vannpumpe (siden de var skiftet sist, og har bevist en gang at det holder 180 tusen uten å se slitt ut), og kun skifte reg reim, løpehjul og strammer. Noen som vet hva som skjer hvis reima til innsprøytnings pumpa ryker? Ser at jobben har vanskelighetsgrad 3 i haynes manualen, som tilsvarer ganske lett, noen som vet hvor vanskelig jobben er, med alt det rette verktøyet?

4300, for 6000 ser fake ut og lyser mindre. Husk at blåfargen i orginale lykter skyldes optikken, og en prismeeffekt når du ser på lyset ovenfra, rett på er det helt hvitt, og du vil kun få den effekten om du monterer xenon projektorlys, du får ikke den med blå pærer i halogen lampehus. Har du ikke linselys bør du ikke sette inn xenon, cut off blir for dårlig. best blir det om du benytter de nye D4S xenon pærer i xenon projektor lamper som du bygger inn i din eksisterende lykt. Da får du 3800 lumen, og 4800 Kelvin.

Jeg er egentlig enig, bortsett fra 5 isteden for 4 år, men det er mye jobb å skifte dieselpumpereim &strammer, registerreim og strammer, vannpumpe, simringer, bolter, osv.. En annen ting er at det fint går å kjøre 120 tusen kilometer fordelt på 2 år. Tror det sliter mye mindre på reima enn 90 tusen på 5 år. Vet om en bil med samme motor som reima røyk før 90 tusen, men det koster snart like mye å skifte reim, som ny topp til motoren.. Er så jeg vurderer å skifte den selv snart og bestille spesialverktøy fra tyskland. har kjøpt ElsaWin, er det noen som har kjennskap til om det er beskrivelse på jobben der? Jeg tror 6 år og 120 tusen kilometer burde holde jeg da. Er automatisk strammer, så burde ikke være feilstrammet og det hjelper mye. Sammenlignet prisene til Mekonomen i sverige og norge, og tok med valuta forskjellen også. Tilsammen koster alt over (minus vannpumpe) 1980 NOk i sverige, og 2950 NOK i norge, ganske frisk forskjell. Mekonomen, må ha rå marginer skulle jeg tro.

Jeg kommer ikke til å utlevere noen verksteder, den ble godkjendt, jeg syns det var litt unødvendig, at de ruste den 5 ganger på max, den første målina viste ca 1,7, så sank den gradvis til 1,2, men de fikk iallefall gjort det 100% etter boka, med så mange målinger apperatet krevde for å skrive ut en "riktig" kvittering. Det siste verkstedet hadde en feit lapp på veggen fra biltilsynet, der det sto at de hadde tatt en stikkprøve på et 20 talls biler fra det verkstedet, som var blitt godkjendt uten å finne en eneste mangel. I samme stikkprøve vet jeg det var noen som mistet retten til Eu kontroll og andre som fikk advarsel. Så regner med at de ikke fortjener å bli hengt ut. Det som tok den første kontrollen hadde jeg ikke hatt noe imot å henge ut, men jeg gidder ikke slenge dritt.

Hva med å dytte noe gulvmatter litt ekstra under gasspedalen? Eller stripse fast en trekloss?

er tid for reg reim etter fem år, men jeg tror den holder enda et par år til, forrige reim hadde sittet i 90 tusen km, og den så veldig fin ut da. Tror de klarer 120 tusen km. audi skal ha 8700 for jobben:) Egentlig bare de jeg stoler på til å ta en slik jobb, og selv da krever jeg å få alle brukte deler tilbake. Alternativet er å gjøre det selv. Men det er fint med garanti og forsikring. Audi skiftet reim på en annen bil jeg bruker, og den røyk reima nesten på, etter bare 25 tusen km. Bare flaks forhindret det å gå galt, pga av en krafti ulyd når reima dro seg mot strammeren som satt bom fast, og jeg skal nesten banne på at de brukte opp igjen den gamle.

Jeg håper det går bra, det første verkstedet pinte motoren min, som var helt kald, stått i 4 timer, på full gass, helt uten videre, etter at jeg hadde ventet 1 time etter de egentlig skulle vært ferdig med kontrollen, sikkert derfor den ikke klarte den første kontrollen. Virker som enkelte verksteder ikke har respekt for andre sin eiendom, eller bare gir faen, eller håper at de ødelegger noe.

Hadde bilen på etterkontroll hos et annet verksted,, verksted 2, og den hadde ingen mangler, og verkstedet nektet å ta avgasstest, med bakgrunn i at registerreima burde skiftes nå, etter intervallen. Likte ikke måten de heisa opp bilen på, ene jekkfestet, var marginalt ytterst på jekken dems, rimlig hasardiøst, helt på grensa til å falle av, jeg kommenterte det, men det var visst ingen fare mente de. Skulle de ta avgasstest, måtte jeg skrive under på et skjema der jeg ikke holdt de ansvarlig for motorskader. Så overhører jeg telefonsamtale verksted 2 har med det jeg tror er biltilsynet, der det snakkes om at verksted 1 har drivet og diktet om bilen min. Og at den ikke burde hatt noen anmerkning på forhøyd avgass, og at det heller ikke burde vært tatt avgasstest, men en visuell test, og kun avgasstest hvis bilen sotet mye, noe den ikke gjorde. De mener verksted 1 ikke har brukt sunn fornuft i forhold til tolkning av regelverket. Så ringer jeg verksted 1, som etter min samtale, ringer verksted 2, og de har en samtale.. Så drar jeg til verksted 1, verksted 1 mener jeg lyver dem midt opp i trynet når jeg sier verksted 2 har ment de ikke behøvde ta noen avgasstest, men bare godkjenne bilen ved å skrive ned verdien, eller ta en visuell test, og sette 0. Jeg blir forbannet på verksted 1, og reiser derfra i sinne. Verksted 1 sier at de alltid måler avgass , uansett med apperat, uten å gjøre noen visuell test først. Etterpå ringer jeg til verksted 2, som sier verksted 1 lyver, fordi verksted 1, skal ha sagt til verksted 2, at de utfører avgasstest på samme måte som dem, med visuell test først, så rusing og avlesing, hvis den visuelle testen avdekker mye soting. Tilslutt sier verksted 2 at skal de utføre avgasstesten, må jeg skrive under på at jeg ikke holder de ansvarlig for motorskader. Er dette normalt? Råd for å komme ut av denne suppa her? Noen som vet dette med visuell i forhold til apperat test og hva som er vanlig? Hva er normal pris for etterkontroll når avgass test skal gjøres i tillegg?

Faktisk har det ordnet seg av seg selv, jeg tror feilen må ha vært at den ene strømkabelen har ligget tett ved speedometer kabelen.

Speedometeret slutter plutselig å virke akkurat når xenonlysene slås på, det er helt klart, at det er startpulsen, eller startstrømmen, som påvirker speedometeret. Det er ikke noe problem nå, siden nærlysene er på hele tiden. Men jeg vil også ha xenon på fjernlysene, og da vil det jo bli forferdelig om speedometernåla skal gå ned til 0, hver gang jeg slår på fjernlyset. Noen som har ideer, eller har opplevd noe lignende?

Noen som har erfaringer med hvordan det går, uten å ha automatisk høyderegulering?