tyggern

det har stemplene i B20 med 8 bolt også.... fint å borre til 92mm og bruke B21 stempler.. ET til turbo og A/E med flat topp til sugetrimm..

Ja det skulle hvært moro med litt mere info om denne bilen. Kan være en av de tidlige modellene, fordi den har ikke hurtig tanking som RAS og eggenberger bilene, ser det på bensin opplegget baki, men layouten på bensin anlegget passer bedre med de tidlige prøve modellene som ble bygget. Den kan jo være kræsjet og bygget opp igjen.. det ser jo ut som lekan ruter som nevnt med skyve del i fremruta. det er også for lite bilder og for dårlig kvalitet til å se detaljer. Det må jo være mulig å spore opp noe mer info om bilen. det står jo blandt annet at det er tynplate kaross..

forøk å finne noen fler bilder av den uten hell. Det var mange varianter av bensin fylling. Midt på bakplata, to i bakplata, to oppå koffert lokket, to bak på koffert lokket....

Det ryktes at noen driver kronerulling og at den kan komme hit til landet... Men det er jo førsteman til mølla.. Det du ser i bagasjen er jo fuel opplegg doble pumper og filter med catch tank. og layouten på det stemmer helt overens med de gamle RAS bilene, som forøvrig var det teamet som kjørte med disse blå stripene på siden. "Nordica Warstripes" (nordica sponset) spørmålet da er jo om det faktisk er en gammel RAS bil?????

du bør ligge i nærheten av en B20sport altså ca 100Hk kansje noe mer. men med litt hjemme porting og bearbeiding av forbrenningskammer kansje 120Hk

Er ikke godt å si, men kan jo høres ut som om den enten bruker for lang tid på å åpne eller at det ikke blir stor nokk åpning til å slippe ut størsteparten av trykket i starten slik at du får litt "surge" intil det har lekket ut noe trykk. Hvordan dump er det?

Facet redtop er passe til dette, sammen med en filterking filter/trykkregulator 0,18Kg = Dellorto 0,2-0,3Kg = Weber orginal pumpa kan du legge på hylla lenge før du kommer til 200Hk samt at gasserene krever et stabilt trykk.

6 bolt er dessidert sterkest orginalt. den holder godt til 200Hk 8-bolt er enklere å få deler til som holder godt over 250Hk i og med at man kan bruke litt deler fra B21/23 men dette krever jo da borring til 92mm noe som ikke er veldig billig jeg kjører 6 bolt og 92mm borring med eksenterslipt veiv +++++++ den har gått i snart fem år den uten store problemer.. ikke kan jeg si den er pent brukt heller. 6 bolt billig og opp til hvertfall 200Hk 8-bolt litt dyrere og kan holde til langt over 300Hk (turbo) men uansett så er 150 Hk ikke noe problem på noen av de

M rådene til Volvo er nøyaktig samme mål som orginal rådene i B20 med den 8 bolta veiva men mye sterkere. Det blir ingen kompresjonsendring ved å bytte til disse men derimot en mye mer driftsikker B20.. forskjellen på den den 6 boltede og den 8 boltede er at rådene til den 6 bolta er mye sterkere, derfor bytter de til M råder i den 8 boltede.(det er også mange andre små forskjeller på de men det er i hovedsak at råder og veiv er anderledes, samme veiv lager og krysspinne i 8 bolt som B19,B21,B23 men slag lengden og rådelengden er den samme) Det mange gjør når de turbokonvertere er at de bytter til M råder og bruker enten neddreide B21A stempler med lav grop eller B21ET stempler som jo er lavkomp stempler. dette krever selvfølgelig også borring til 92mm. Det finnes også noen topppakninger som er litt tykere en de orginale. Det går helt fint å turbo konvertere uten å gjøre noe med kompresjonen også.

fjærskål og demperfeste er en del av nedre bærebru. så det er snakk om å modifisere denne litt.. se på bilde. du må bare skjøte inn en ring/rør på nedre armen, for å flytte anlegget lenger ned. Jeg ahr også sitti og tegnet litt i "Inventor" for det er mulig jeg prøver å lage meg nye nav med flyttetde spindler....

noe serlig mer en 92mm borring er ikke noe god ide, men det er da vi begynner å gjøre noe med veieva.... :) også fikk du både 2,2 og 2,4 liter..... det eneste du trenger å gjøre for å opnå 120-140hk. plane, ta alle skarpekanter i frbrenningsrommet for å minske faren for tenningsbank. så tar du litt småfiks og grader i innsugskanalene.. og en K eller D kam så er du der.... Men med SU kommer den til å sluke bensin...

Får håpe den er bedre en min var... Han som hadde hatt den før meg hadde vel fylt det meste av hull med bakelittplater og sparkel.... jeg skulle bare bytte forskjermer og innerskjermen foran, samt bakstykke... det ende med hele inner gulvet, inner og yterkanaler, inner og ytterskjermer bak og foran, store deler av front stykket, bakstykket, hjulbrønner. pluss diverse små lapper.... Jeg hadde jo startet prossesen så jeg kunne ikke gi meg. det var så ille at når jeg skulle ta ut baksetet, ende jeg med beggebeina på garasje gulvet... Men ikke noe er umulig, så det er bare å stå på. ta vare på de få 140 iene som er igjen....

stemmer godt det reodor, VOC gutta var veldig glad i M40 på skogen, spessielt de siste årgangene av M40 Et noget spessielt Clutchhus som er vært noen kroner er B20/M400/410 huset... og om noen vet om et gi meg en PM......

Grøss og gru!.... Er ikke gjort på en helg det her... (virker kjent egentlig, lurer på om ikke jeg har vært gjennom det samme) P.S Jeg GARANTERER at det er enda værre en det ser ut.... når du først begynner å pelle i den....

stemmer bra dette. pedersen selger de fra KG. som er mahle cromolly stenger funker bra! stål drev finnes på mange gamle B20 som er mariniserte, hør litt rundt så er det sikkert mulig å spore opp en slik. de har gjerne også veivhus deksel med simring i stedet for filt. kansje også en morsom kam... drevene er sjelden slitt og man sparer en hug med penger. Jeg var å hentet 4 stk som skulle kastes.. var stort sett morsomme deler på alle sammen.

Kjøp deg M-råder fra skakking (B21 blandt annet)de passer på 8-bolt veiva og stempler fra B21A/E med flat topp, smidde fra mahle koser ca 550kr stk. 92mm og 24mm krysspinne. Du bør i allefall styre unne de orginale rådene til 8-blot B20. Du bør også ha tak i kortere støtstenger om du ikke har, hvis du bruker orginale vil geometrien i vippearmsbrygga bli feil. når det er planet så mye som på en STEG 3 topp. samt stålkam drev..... (om du ikke har allerede da) bakelitt kan fort bli dyrt i denne motoren :) så bør du klare 170Hk med dette oppsettet. Jeg bremset 175Hk med gamle min med orginal bunndel og volvos "s" kam.. den nye skal på rulla til våren tenker jeg, har noen planer for vintern med balndt annet ombygging til elektrisk vannpumpe og vifte...

Blir vel ikke noe annet en garn uner juletre heller da...:wonder:

Det står respekt av å ta tak i et slikt prosjekt.... bør ha litt pågangsmot for det. Taksenka 140 kan bli bra det, generelt liker jeg ikke 140 taksenket, men det går ann å få de tøffe. Ikke mitt valg, men for all del RESPEKT

Les da man, dette er historiske data fra 140 produksjonen. STÅR I POSTEN MIN OVENFOR!!!!!!!! DET KALLES FAKTA..... alle biler som ikke er sånn er byttet i etterkant, enten bulka, ombygd eller reparert etter rust..

Hva er billig? KG sitt koster vel ca 2500,- og det får du hos pedersen racing bla

slå hardere... eller kjøp deg en split gaffel, til å sette i mellom

LES FØLGENDE... det hele henger sammen med at fra og med 71 er hjulbasen forlenget med 2cm.. Med 1971 års modeller började Volvo dela upp sin 140-serie inte bara i 142, 144 och 145 utan även i "underserier" med olika utrustning och egna beteckningar. För samtliga vagnar i serien gällde att axelavståndet hade ökats till 262 cm (gamla var 260 cm), för att man skulle få plats med olika specialdäck. Samtliga bilar fick en ny kylare med 25 % större kylarea och luftspalter i frontplåten under stötfångaren. Ett nytt utförande på övre kulleden gav plats för bredare fälgar, och hjulöppningarna i skärmarna blev något större. "Basmodellerna" av 142, 144 och 145 fick behålla den gamla grillen, fick en ny enklare klädseltyp och modifierade växellådor. "de-Luxe"-vagnarna (som senare kom att kallas DL) hade fått en ny mattlackerad grill med det gamla Volvo-märket på snedden tvärs över.

i 73 kom det helt nye typen forskjerm ja. Jeg lurer på om det er en miks av hvilket år disse med lav bue forsvant avhengig om det er 2 dørs eller 4 dørs bil Min 72mod har ikke lavbue skjermer. Det finnes faktisk også orginale framskjermer i galssfiber...

Grunnen til at du ikke skal stramme til så mye er at gummiringene og pakningene gir en god del vibrasjonsdemping, som igjen fører til at gasserene ikke så lett "skummer" over av ristingen.(fin balanse mellom falsk luft og en liter bensin i innsuget) Ja du bør ha utstyr for å frese ut ventilseter osv... Du kan enten bytte de orginale fjørene til noen strammere eller gå over til dobble. Der får du kjøpt et billig verktøy for å frese om så det blir plass til 2 fjører skjærkant pakningen har større hull og en skjære ring til hver sylinder noe som gjør at det tåler høyere sylinder trykk.

håper du har planer om å bruke MANGE klemmer.... er vel en av de merkligste ideene jeg har hørt........ du får heller lage deg en justerbar fjørskål....