V940R6

bytt bensinpumpereleet. Koster i underkant av 300kr på Volvo.

Det er jeg enig i. Men han spør om det er skadelig, og det er vel det jeg også har forsøkt å svare på. Han bør ikke fjerne avlastningsmuligheten han har, det er vi vel kanskje enig i. Når han engang bytter turbo så bør han beholde avlastningsventilen, men visst den turboen han har nå snart kommer til å ryke og han er villig til å kjøre uten for å se hvor fort det går så skal ikke jeg henge meg opp i det.

det har jeg, og jeg har sett mange snåle havarier også. Med tanke på hvor mange km du kan kjøre, så avhenger det hvordan du kjører, hvilken type kjøring. Kjører du "familiert", så vil levetiden være lang i forhold. Men om bilen kun skal brukes til "drevkjøring", så hjelper det lite med en avlastningsventil når du faktisk mishandler turboen.

kan vel tenkes at dette er en "sjelden" bil etterhvert, så det er bra noen tar på seg arbeid og fikser opp en fordums stolthet=)

finn noe å feste tauet i, og så fester du det på tilhengerfestet til naboens bil. deretter får du han til å burne over plassen, og voila, setet er ute=)

Info har jeg i læreboksamlingen fra utdanningen min.. Før man begynte å bruke avlastingsventil på turboer så var det en almenn kjent sak at levetiden ikke akkurat var gunstig. Men her inne på forumet så virker det som om en del mener at det er fetere med lyden av turbostalling enn å faktisk bruke avlastningsventil slik at levetiden på turboen ikke blir redusert. Uten noen form for avlastningsventil så vil en turbo ha en maksimal levetid på 100-150.000 km. Dersom man har avlastningsventil, original eller "dump", så vil slitasjen være mindre og derfor vil turboens levetid ligge på rundt 180-250.000 km. Er som sagt en grunn til at man bruker avlastningsventil, og jeg tror neppe man hadde montert dette om det virkelig ikke hadde noe innvirkning på levetiden. kort forklart: om du har voldsomme endringer i turtall, så vil du få slitasje pga retardasjonskrefter og akslerasjonskrefter. I tillegg har du "normale" driftsslitasjer ved normalhastigheten. Dersom du monterer avlastningsventil vil du få mindre retardasjon pga mindre motstand samt en kortere akslerasjonstid. Da minsker du slitasjen her. Ting ryker oftere om det blir slått av og på hele tiden enn om du faktisk lar den være på.

Det du bør sjekke er om det er slakk i turboen. prøv å trekke den inn/ut. Går det, så er den vel egentlig ferdig. Opp/ned skal det være litt slakk, dette fylles av olje når motor går. Husk at dette sjekkes med stengt motor. Sjekk også hvor lett det er å dreie skovlene, den skal kunne snurres lett. Om det hadde vært lekkasje i trykkrør/slanger mot innsug ,så ville du fått motorfusk og manglende trekkraft.

Når du fjerner avlastingen til turboen så reduserer du levetiden til turboen med intill 100.000 km. Det som skjer når du ikke avlaster er at når spjeldhuset stenges så tvinger du turboen til å stoppe opp. Er en ganske brutal brems med tanke på at turboen roterer med ca 100.000 rpm ved full lading til en plass mellom 100 til 1000 rpm ved stengt spjeld. Og meg bekjent så finnes ikke dette sunt. En annen ting er at du får forhøyet trykk i intercooleren rett etter at du slipper gassen, og dersom du lader 1,2 på original ic, så kan du risikere at trykket stiger såpass at ic'en sprekker. Så jeg ville heller hatt avlastningen tilkoplet, med mindre du elsker å bytte turboer med gjevne mellomrom (og har råd til bytte ofte...)

Ifølge webkatalogen til mekonomen så har denne en B200K-motor. Siden bilen er fra 1985 så er vel dette en av de første K-motorene, da de ble satt i fra høsten -85

selve ruten til 740 koster mellom 1500-3000kr i "løs" vekt uten montering. Kommer på ca 6000 kr ferdig montert i de fleste tilfeller. Dersom du har delkasko, så koster det deg kun egenandel som er ca 2000 kr. Bare steinsprutskaden får du dekket av forsikringsselskapet dersom du har delkasko/kasko.

Hei Bensinforbruket følger høyrefoten, min har kjørt på ca literen på milen, men med tung høyrefot så er ikke 1,4-1,6 noe problem Slitedeler er ikke vanskelig å oppdrive, Bilextra på R-senteret skaffer nok det meste. Motorene er bra, men man bør gjerne styre unna de tidlige modellene da registerreimen på 91-95 (sånn ca) er av den smale typen som må byttes på 45000. Nyere modeller (s90 og v90) har skiftintervall på 120000 km. Disse har en bredere registerreim.. Lykke til

Kort og greit, dette er Volvo sine egne servise/verkstedshåndbøker=) dowloading as we speak=)

Nei, det er ikke nødvendig. Bare å løse demperene nede og slippe ned bakakselen. dvs sett bilen på bukker slik at dekkene er oppav bakken. så setter du en garasjejekk under akselen og bruker denne til å senke/løfte akselen når du skal demontere og montere fjærer.

Det er helt forskjellig kåpe på girkassene til B280 og B6304. Så du må nok bruke 960kasse med mindre du vil ha noe manuell av noe slag.

kan bruke traversen som står i bilen også. Passer den også..

Tenkte jeg skulle slenge inn denne linken til dere. Chop Shop London med Bernie og Leepu som sendes på Discovery skal bygge seg en "jaktbil", og da må de jo ta i bruk skikkelige biler:volvopower: Sjekk linken, se under Gallery og Huntin'car Chop Shop London:index Snedige folk=):volvopower:

Automatkssene slites ofte mindre enn manuellkassene. Det stod automatkasse på gamlemotoren i bilen min, og kassen var like myk i giringene selv om den var rullet 840000km. Og meg bekjent var den ikke byttet.

du kan gjerne kjøpe de fleste slitedelene hos volvohuggern, men motor og gir samt releer og hjerner tar han seg godt betalt for. Til butcherens bil ville han ha nesten 400 kr for pumpereleet, mens volvo tok knappe 260 kr.....

sjekk pakningen til innsuget også. kan ha litt å si.

som i å "rette" de på den måten du beskriver? da dreier jeg heller av de..... Ellers trenger jeg bane i nærheten...

Ok. Satser på at det har vært en produktfeil e.l. Er første gang jeg har hatt problemer med kast, og dette har først kommet nå, så feilmontering er det ikke. Greit nok at jeg bor i Bergen, men pleier å styre unna vanndammene. Målte kast for en time siden, hadde 0,07mm på høyre side og 0,15mm på venstre side, dette er over Volvo sine 0,06mm. Helt sikkert nok til å kjenne vibrasjon i bilen.

Jepp, da lurer jeg på hva dere anser som normal levetid for bremseskiver, Volvo originale. Hvor mange km bør de holde før de begynner å få kast? Jeg har kjørt siden januar da bilen fikk skilter igjen, og monterte nye volvo klosser og skiver, og nå har jeg fått kast fremme. skikkelig irriterende. Noen andre skiver som er å anbefale? Evt klosser som er mykere?

Hei. På min 940 så var det i utgangspunktet airbag. Da jeg monterte Momo i min bil så satte jeg inn en jumper (dvs kabel som kopler sammen kontaktstykket). Airbaglyset kommer da ikke på. Har ikke fått noe form for feilmelding da det vil være lyset i dashen.

bilen blir ikke lavere fremme, da blir bilen ubrukelig. Nå går den akkurat klar fartsdumpe( og da mener jeg akkurat klar) så den må være slik. Et annet minus med at den er så lav er at det er umulig å komme til med jekk av noe slag.... Det som skal gjøres nå i vinter er i hovedsak å rette feilene fra PKK, bytte spindel på bakaksel, samt litt annet teknisk. Det blir neppe lakket noe svart bak meg bekjent, da dette kan bli litt mere snodig enn med bare hvitt...

Vel, bilen er nok rullet, og tror neppe hun kommer til å legge ned tid i ny lakk på denne med mindre den skal rulles pånytt. På en annen side så har jo hun en rimelig strøken Passat som sommerbil da=)