240GL

Prøv 35 mm flottørnivå (målt fra flottørbunn til pakning mens flottørene "henger").

Det er bare en kjekk påminnelse om at hovedlysene er tent.

Du er selv den nærmeste til å vurdere om det er klokke du trenger. Men - det fins da så mange andre og kjekkere instrumenter å velge mellom. Voltmeter, oljetrykkmåler osv. osv. Klokke har du sikkert både på armen og på radio/cd-spilleren allerede. Eller som meg, på timeren til motor- og kupévarmeren:

Når du vipper av et av de kvadratiske blendingsdekslene til høyre for instrumenthuset, finner du et hull med 52 mm Ø for ekstrainstrument. Det er tre spor i kanten av ringen der disse tre gummiføttene skal tres inn. Det er de som gjør at instrumentet sitter fast og ikke skrangler.

Det er der den lille (52 mm Ø) klokka kobles til når du bytter ut den store klokka i kombinasjonsinstrumentet med den store turtelleren. Her er det man trenger for et komplett bytte: - Stor turteller - Liten klokke m/kabling - Tre gummiføtter - Paneldeksel til klokka - Propp til å plugge hullet i glasset der stillskruen til klokka var

På venstre side av bakakselen, nær bærearmsforingen, er det et skilt eller en merkelapp med et nummer. Lappen er gjerne dekket med understellsmasse og skitt, men den skal være der. Ved å dekode dette nummeret kan man se hva slags aksel man står overfor. Følgende numre skal være 1031: 1216097, 12160981216111, 1216123, 1216129, 1216138, 1216151, 1216155, 1216159, 1216160, 1216162, 1216162, 1216151, 1216159, 1216166. 1030-aksler: 1216094, 1216104, 1216096, 1216119, 1216127, 1216128, 1216136 Jeg er ikke sikker på om opplistingen er komplett. Hvis man skal skifte diffolje kan man jo måle mengden olje som tappes av. 1030 skal romme 1,3 liter, 1031 1,6 liter.

Enig. Ikke enig. Det var V-kammen som fulgte med i trimsettet.

Prisene er oppgitt i Euro inkl. tysk omsetningsavgift. Euroen står vel nå i ca. 8-8,50 - sjekk med valutakalkulatorer på nettet. Når du bestiller til Norge skal de trekke fra den tyske avgiften ("mehrwertsteuer"), men understrek det ved bestillingen så de ikke glemmer det. Når du skal ha varene ut blir norsk moms (og toll) lagt til. Ellers står betingelsene deres for kjøp og fraktberegning listet opp sist i dokumentet. Tysk lærte vi jo på skolen, så det er heldigvis ikke noe problem. :)

http://www.w-und-g.de/willkommen.htm Følg linken "Preislisten" Last ned pdf-katalog for 240/260. (BTW, er det noen som har fått kikket på boka de ga ut i høst? Jeg har vært nysgjerrig på den og skulle gjerne sett den kommentert.)

Dette med intervallene er uansett bare retningsgivende, og det gis ingen garantier. Lekker det f.eks. olje fra pakkboksen ved kamakselen og dette kommer på reima, varer den langt kortere. Hadde en Passat en gang, tror intervallet var 60.000. Vel. Reima røyk etter 50.000. Konsekvensene var heldigvis bare at det måtte monteres ny reim. Men de fleste moderne motorer i dag er av såkalt "interference design", dvs. at ventiler på vei NED møter stempler på vei OPP i et ødeleggende døds-kyss. Med så godt som de fleste normale rødblokkmotorer (dvs. som ikke har fått toppen seriøst slipt og/eller satt inn kamaksel med ultrahøyt løft) vil kamreimbrudd gå helt greit i den betydning at det ikke oppstår slike følgeskader. Men, skjer det på en B230K-motor vil resultatet uunngåelig bli krokete ventiler. Siden ventilstyringene også gjerne tar skade, blir det lett billigere å kjøpe ny topp enn å reparere den gamle - uansett flyr tusenlappene fort. Så de som har denne motoren bør ikke slurve med intervallene.

Enig med den sommerkåte; bytt spennehjulet også. OG: Husk å plukke vekk gummipluggen etter ca. 1000 km etter reimbytte, finn fram ei 17 mm pipe, og løsne bolten til hjulet en tørning eller to og stram deretter igjen. Da får du tatt inn den slakken som har blitt i reima. (Særlig for B230K-motorene er det viktig å unngå kamreim-tull.)

Jeg går ut fra at det ikke er snakk om å bygge om en K-motor til en F-motor? Det ville i så fall betydd bytte av topp og stempler. Hvis det du vil er å bytte ut K-motoren med en komplett F-motor, sørg som nevnt allerede å få en komplett motor med styringsenheter og alt. Ledningsnett og tenning er nokså forskjellig. Du kan jo studere forskjellene her, du finner begge motorene hvis du ruller deg litt nedover: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm (Skjemaene dekker riktignok 740 av 1989-modell, men det meste er likt med 240.)

Svaret finner du her, i tekst og bilder: http://www.volvo240.dk/main.asp?f=98 BTW, slangen du spør etter er slangen fra flammedemperboksen til veivhusventilasjonen. (Du bør ta fra hverandre boksen og reingjøre/bytte silen om du ikke vet når det ble gjort sist. Går den tett får du overtrykk i motoren, og olje kan bli presset ut gjennom pakkboksene.)

DAF drev nokså aktivt med rally inntil Volvo overtok personbildivisjonen i 1975 og drepte fabrikkens racing-avdeling. Svenskene kalte de CVT-girete bilene nokså foraktelig for "Rem-Johan", men det skal ikke glemmes at Williams gjorde noen ganske lovende eksperimenter med girsystemet i sine F1-biler: Lykke til med bilen!

Jeg *tror* ikke at DCD satt originalt på noen bil, men at dette var en tuning-forgasser som ble montert i forbindelse med trimming. Var det ikke Weber DGV som satt på Fordene? I ditt sted ville jeg som jeg har sagt i en tidligere tråd forsøkt Sverige om du vil ha tak i en brukt: Mye større utvalg, og med litt flaks finner du en som allerede har vært brukt på en B23/230-motor; da sparer du noen hundrelapper på å bestykke den rett. Dersom du vil ha en flunke ny, kan jeg tipse deg om at Pierce Manifolds nå selger ut sine siste fem DCD'er for 250 dollar stykket. Det er bedre enn Misabs pris på 5000 svenske. http://www.piercemanifolds.com/overstock.htm http://www.misab.se

Her er kontrollseddelen som brukes ved periodisk kjøretøykontroll. Du kan jo se om det er ting på lista som ikke er helt i orden. (Åpnes som pdf-dokument.)

Hvis du har beveget stemplene, både i kaliperne og i hvovedsylinderen, utenfor sine normale arbeidsområder, kan de ha kommet borti skitne/rustne områder og luft kan ha lekket inn. Hvis du har vært uheldig. Det er derfor det anbefales at man legger en kloss under bremsepedalen ved lufting, slik at hjelperen ikke kan tråkke pedalen i dørken (= ikke bra).

Er ikke forgasseren din en toportet Solex? Jeg mener at forgasseren har ei tomgangsdyse ("idle jet"), og to hoveddyser ("main jet") - ei til hver av de to portene. Det betyr at tomgangen kan stilles uavhengig av bensintilførselen under kjøring. For øvrig kan for mager blanding skade motoren atskillig mer enn hva for feit blanding kan. For mager blanding vil gi vesentlig høyere forbrenningstemperatur (et kjennetegn er glasserte tennplugger), og den høyere temperaturen kan bl.a. svi hull i stempeltopper mv. hvis du er uheldig.

Nja, Mekonomen sin gjør ikke helt samme jobben. Den bare skaper et lufttrykk over bremsevæska i bilens beholder. Det betyr at om du/assistenten ikke passer på, kan beholderen gå tom og du får luft inn i systemet. En Power Bleeder derimot, har en egen beholder til den nye bremsevæska, og når den nye væska presses over i bilens beholder, presser den samtidig den gamle ut mot lufteniplene. På den måten trenger du bare å åpne niplene, og stenge igjen når det kommer ny væske ut av niplene. Bremsevæskebeholderen passer seg selv.

Den veier 3 kg med eske. Dvs. 292 SKr i forsendelse, som er 275 norske. Om du kjøper i Norge og må få den sendt, koster det 110 (Norgespakke), så merprisen fra Sverige blir altså 165. Nå er jeg på ingen måte ekspert på verken gamle eller nye Forder, men var det ikke mye 32/36DGAV som ble brukt på Ford tidligere? Bra forgasser det også i så fall, men den var vel helst innrettet mer mot lavt forbruk enn høy effekt? (Jfr. diameteren på primærtrinnet.) Forgasseren du har er enten 32/34 eller 34/34, og du var vel ute etter noe sprekere.

Dette tar jeg på husken og med forbehold, men tenningsrekkefølgen i fordeleren er vel frontkontakten (1), deretter 3-4-2 regnet med klokka. Og da skal kablene trekkes deretter, for å få tenningsrekkefølgen 4-3-1-2 på motoren.

Hva som er Den Beste Kammen kommer helt an på hva slags resultat du er ute etter. Til kjøring med mye stop-and-go, inne i tettbygd strøk og sånn, syns jeg for min del at t-kammen er veldig bra. Det er trekkraften på lave turtall som er grunnen til at den sitter i mange turbo-motorer originalt, for å gi bunndrag før turboen slår inn. Men hvis du for det meste kjører ute på åpen landevei, og vil ha godt drag i motoren på høye turtall, f.eks. ved forbikjøringer i 80-90-100, passerer (bl.a.) v-kam, k-kam og h-kam bedre. V-kammen er den mildeste av disse tre, og h-kammen den vasseste.

Jeg bestilte meg en Power Bleeder fra USA: Den er et helt suverent hjelpemiddel ved skifte av bremsevæske. Man pumper trykk på tanken med ny væske, og så trenger man bare å åpne lufteniplene. Ny væske presses over i beholderen i bilen, og den gamle strømmer ut ved nippelen. Trenger ingen assistent, trenger ikke å søle med væske, trenger ikke være redd for å få luft i systemet, trenger ikke være redd for at stempelet går inn på ubrukte, rustne områder i sylinderen og i det hele tatt. Som sagt, jeg kjøpte min over nettet, men det må også gå an å lage en av ei pumpe fra et hagesenter. Selvfølgelig kan en se på dette som en unødvendig utgift siden det går godt å skifte bremsevæske uten andre verktøy enn en skiftenøkkel. Men denne gjør jobben utrolig enkel. Og så er det jo gøy med skikkelig verktøy, da.

Da bør du skifte fester faderlig fort, for om ikke motoren hviler på oljefilteret allerede, så er det ikke lenge før. Og da er det heller ikke lenge til du står i veikanten og haiker.

Verkstedene har ofte fast pris på forstillingskontroll - og gnir seg i hendene når det svinger innom en bil som har så enkel forstilling som 240'ene, der det normalt bare skal stilles toe-in. Toe-in /kan/ du stille selv, det fins en rekke gode sider på nettet som beskriver denne jobben. Kortversjonen er at det skal risses/tegnes en strek rundt dekkenes rulleomkrets mens de snurres rundt, og så skal det justeres slik at avstanden mellom strekene på de har den rette forskjellen når man måler foran på dekket og bak på dekket. Du kan jo se f.eks. her: http://www.carcraft.com/howto/48938/ (rull ned til toe-in) http://www.motherearthnews.com/arc/1139/ http://www.sf.hiof.no/~frodehaa/steeringalignment.htm http://www.vtr.org/maintain/diy-alignment.html ...lista kan fortsettes i det uendelige. Et tips om du vil prøve dette: Pass på at rattet står i senter mens du holder på: Det er så irriterende å kjøre på rett vei med skeivt ratt!