240GL

Ja for all, del, Rust Bullet er sikkert et glimrende produkt. Grunnen til at jeg anbefalte POR-15 er rett og slett fordi det er det jeg selv har gode erfaringer med. Produktet du selger har jeg ikke hørt om før, men det er sikkert min feil.

Bra. Flere burde følge ditt eksempel og ikke bare fokusere på nesetippen sin. (Konklusjonen min mht. partivalg blir likevel nokså annerledes enn din. Men vi lever jo i et demokrati, right?) Og altså for femte året på rad også det landet i verden som det er best å bo i, i flg. FN. Dette mente du vel ikke bokstavelig? I Norge er ca. 30% av de sysselsatte ansatt i offentlig sektor, i Tyskland er andelen ca. 15%. Norge har ca. 4,6 mill. innbyggere, Tyskland har 82 mill. Forskjellen på 30% og 15% er likevel stor, det er jeg helt enig i. Men da må det også tas hensyn til at forskjellene i all hovedsak skyldes at ansatte innen barnehage, skole, helsetjenester og omsorgstjenester stort sett er offentlig ansatte i Norge, mens de i vesentlig større grad er privat ansatte i land som Tyskland. Arbeidet som utføres er akkurat det samme, forskjellen er hvordan disse tjenestene er finansiert. Selv syns jeg det er mye mer bekymringsfullt å se hvordan de tjenesteytende næringene vokser på bekostning av industrien. Men dette er et felles vestlig problem, og minst like stort i Tyskland som i Norge. Sett i forhold til den store tragedien om hvordan politikerne lar industrien forfalle mens de heller diskuterer f.eks. barnehagepriser, syns jeg det er mindre viktig hvor skillet går mellom privat og offentlig sektor - dvs. om sykepleierne er privat eller offentlig ansatt. Nja, det følger av det jeg sa over at du heller må se på OPPGAVEN som skal utføres enn på HVEM som utfører den. Skal sykepleieren stelle pasienten, så må noen ha tjent pengene først, det er jeg helt enig i. Men om pasienten betaler direkte til et privat sykehus, eller om pengene sluses via statsskatt til et offentlig - eller privat - sykehus, syns jeg er mindre viktig i den sammenhengen. Hovedspørsmålet er derfor hvor stor helsesektor (f.eks.) vi skal ha i dette landet, det er dette som bestemmer landets helsekostnader. Som skal dekkes med penger som andre har tjent, uansett om sektoren er privat eller offentlig.

Et godt grunnarbeid er selvfølgelig veldig viktig, og flere gode metoder er nevnt. Her på sørvestlandet har jeg erfaring for at ingenting slår sandblåsing. Reparasjoner jeg gjorde da jeg bodde i Tromsø med smergel og sinkgrunning og som holdt i årevis der, begynte å boble opp igjen etter bare et par år i Stavanger-klimaet. Der du ikke kommer til for å sandblåse, bør du velge grunninger som ikke er så kresne på om absolutt all rust er fjernet. Den desidert beste rustmalinga jeg har vært borti i så måte er POR-15. Etter to-tre strøk er området forseglet med et glasshardt malingslag som verken luft eller vann trenger gjennom. Stoffet forbinder seg kjemisk til metallet og vil ikke flasse seinere. Men det er litt mer arbeid med dette enn med andre stoffer: Først må metallet renses med Metal-Ready, deretter vaskes med Marine Clean, og først da kan POR-15 påføres. Siden det blir så glasshardt, bør evt. toppstrøk (f.eks. Tectyl) påføres like før det tørker helt, for best binding uten å måtte slipe først. Dette er ikke bare reklameprat, bare søk på diverse internasjonale bilfora etter hva som sies om POR-15. http://www.por15.com/faq.asp

Dvs. her: Min topp ble altså født 19. mars 1987. Eller mer korrekt, det er datoen råemnet ble støpt.

Nei' date=' nei og nei. Hummer: [img']http://www.truckworld.com/Sport-Utility/02-H2_preview/02_hummer_head.jpg[/img] Kanari:

Det er et rundt, stort relé som ligger på venstre side inni dashbordet. Reléet er nokså følsomt, det kan være nok at man f.eks. har to hovedlyspærer av forskjellig fabrikat, så lyser varsellampa. Eller at det er korrosjon i en av lampeholderne. Da blir det spenningsforskjell høyre og venstre side, og varsellampa lyser. Tilsynelatende uten grunn.

IPD opplyser om vekt på nettsidene. Det du lister opp blir vel 15 + 30 + 30 + 10 = 85 lbs, dvs. drøyt 40 kilo. Du bør forhøre deg med dem om dette er shipping weight, dvs. med emballasje. Dessuten bør du nytte anledningen til å be dem legge ved sine utmerkete kataloger.

Er ikke dette litt bingo? F.eks.: Sist vinter bestilte jeg deler med butikkpris på 45 USD. Tillagt 19 USD i frakt belastet de VISA-kontoen min med 64 USD, eller 406 kr ut fra dollarkursen som da gjaldt. Importverdien var derfor over frigrensen på 200, og jeg skulle betalt 25% moms på vare+frakt, dvs. en hundrelapp i tillegg. Men av grunner jeg ikke forstår, slapp pakken rett gjennom til meg og var bare å hente på posten uten noe ekstra å betale. Andre ganger har jeg opplevd å måtte betale moms, men har aldri blitt avkrevd toll på bildeler. Men på filmer har det skjedd, og da tar posten i tillegg et gebyr (70 kr?) uten å spørre først, for å foreta fortollingen for meg sånn at jeg kan få ut pakken på posten. På grunn av disse tilleggskostnadene liker jeg best å handle med småfirmaer. De aksepterer ofte å merke pakken som gave med lav pålydende verdi, sånn at tollvesenet ikke bryr seg. Større firmaer har uten unntak svart nei når jeg spør om dette, eller de har ganske enkelt latt være å svare. Når jeg handler fra engelske firmaer sier jeg iblant at det er greit at de lar være å trekke fra VAT'en, mot at de merker pakken som gave. Da sparer de seg for kontorarbeid, og jeg sparer litt penger.

Disse finnene er ikke dumme: http://ele.tut.fi/~haka/

En ting som har lurt folk før deg, er at de har satt høyre kaliper på venstre side og omvendt. Da får man ikke ut lufta. Den ene kretsen ser ut som en U inne i kaliperen, og har en nippel øverst på hver av "vangene" på U'en, om du skjønner. Den andre kretsen er en omvendt U, med nippelen på toppen av buen. (Litt krøkkete, bruk fantasien når du leser!) Med en sånn konstruksjon skjønner du hvor viktig det er å få rett kaliper på rett side.

Til de som måtte ha interesse av det: Etter 18 måneders nedlegging av driften, ruller nå samlebåndene igjen på Weber-fabrikken. Rimelig nok vil det ta litt tid før de er leveringsdyktige på alle aktuelle modeller, og rimelig nok begynner de først med DCOE-forgasseren. Men etterhvert vil det også komme nye DGV og DCD blant mye annet, sto det i mailen jeg fikk i går. Det betyr også at smådeler som etterhvert var blitt vanskelig å få fatt på blir mye lettere tilgjengelig. (Jeg har vært nødt til å bestille deler fra Australia, bl.a.)

Instruksjoner, illustrasjoner, handleliste. Utgangspunktet er riktignok en 740, men bortsett fra automatchoken er vel det meste som på 240? http://www.gazalparty.net/~grim/230k.pdf

Når du har forandret understellet fra mjukt til stivt, må du ikke bli overrasket over at det blir mer lyd. Gummiforingene og de myke demperne tok jo av for støt og slag som nå forplanter seg mer direkte opp i bilen. Og som får reservehjul og annet som ikke sitter boltet fast til å riste og slå mer enn før. Noe annet er det om du hører metall-mot-metall raklelyder. Da ville jeg først og fremst mistenkt to ting: - Hylsene i foringene. Hadde de den nøyaktig samme passformen til de gjennomgående boltene som de originale Volvo-foringene hadde? - Festeøyene i demperne - samme der: Sitter de som støpt rundt boltene? F.eks. er Bilstein Touring kjent for at noen partier har bittelitt for store hull, og resultatet er raklelyd i bakstillinga. Jeg vet om folk som har shimset med materiale fra ølbokser, men vet ikke hvor lenge det har vart. Det kan også være verdt å kjenne etter om mutterene er dratt skikkelig til etter monteringen. Vær spesielt oppmerksom på den innerste mutteren til det øvre støtdemperfestet bak, den er det lett å overse. Den skal ikke løsne ved demontering, men det hender at den gjør det likevel. Du burde absolutt gå over alt på ny. Deler som får lov til å stå og riste vil før eller seinere kunne ende i materialtretthet og brudd. Lykke til.

Om du vil vite hva som skal til for å endre en B21ET for å oppfylle Gruppe A spesifikasjonene (225 HK) kan du jo ta en titt HER. God tur!

Bor i Stavanger. Men har hytte på Nøtterøy!

Med 2" rørdeler og 12 mm gjengestang lagde jeg dette verktøyet på en kveld: Etterpå var det nokså enkelt å presse de gamle foringene ut og de nye inn:

Det er sånn jeg har oppfattet det, men for all del, jeg har aldri satt i slike foringer selv. Da skal den gamle hylsa brukes om igjen, og derfor slipper man å presse ut foringen. Grovjobben består da i å få fjernet gummien i den gamle foringen, og så skal de nye, todelte poly-foringene gå an å presse inn, evt. ved hjelp av ei tvinge. Men det vil sikkert være andre her på forumet som kan bekrefte eller avkrefte om det jeg sier her stemmer.

Hvis du skal sette i poly-foringer trenger du ikke spesialverktøyet, da kan du brenne ut de gamle og dytte inn de nye. Men om du skal erstatte de gamle med nye tilsvarende, er det enkleste å lage en kopi av Volvo-verktøyet. Jeg tok noen bilder av hvordan jeg lagde verktøyet og byttet foringene sist høst, du finner det på Volvo-sida mi: http://home.no.net/ebrox Se etter "Trailing Arm Bushings". NB: Akkurat denne artikkelen har norsk tekst.

Beklager, men jeg skal nok sette den i en 245 som har gjemt seg bort i en mørk krok i garasjen. Det var min første tanke også. Men DEFA-alarmen min er like gammel som bilen, og rekkevidden til fjernkontrollen er en god del kortere nå enn da bilen var ny, så jeg stoler ikke nok på den til at den skal få styre låsene også. Jeg har el-vinduer, og måtte være nokså nøye med hvordan jeg trakk ledningene til sentrallåsen så de ikke kommer i klem. Med sveiv merker du det vel, men motoren kan nok tygge seg gjennom uten å bry seg. Jeg betalte tilsammen en tusenlapp for settet og nesten ny reflektor. En fyr som annonserte i lokalavisa. Aner ikke hva Volvo skal ha, men ble som sagt gledelig overrasket da de bare skulle ha 344,- m/mva for tilleggssettet til koffertlokket. De nye baklyktene jeg bestilte samtidig, derimot...

Sentrallåsen kjøpte jeg ubrukt i eske gjennom en avisannonse for et par-tre år siden og har hatt den liggende siden. Har komplett brukt lås liggende også, men ingenting er nå som nye deler, da. Foregreininga videre til koffertlåsen kostet overraskende lite fra Volvo, under 350 kr. Keyless Entry bestiller jeg fra Commando Car Alarms i USA. Koster normalt 95 $, nå 40 $. (Finnes sikkert tilsvarende her i Norge, men denne vet jeg er god kvalitet, og jeg gidder ikke leite når jeg vet om denne.)

Satte inn sentrallås i min 240 sist lørdag. Fulgte bare installasjonsanvisningene, Plug And Play. Forgreininga videre til kofferten er bestilt på Volvo. Neste trinn krever litt mer tenking, for da skal jeg sette motor også i førerdøra og montere Keyless Entry. Dette er kit'et jeg monterte: Dette er Keyless Entry-kitet som står på vent, 40 US$ på salg:

Sorry hvis jeg har oversett noe. Det er ikke mange trådene jeg sjekker på forumet, og er sjelden innom to ganger pr. tråd om det ikke er noe helt spesielt som interesserer meg. Åkke som, fengselet er Finnestad. (NOKAS-ranerne er elendige til å rane banker, men fikse felger, det kan de!)

Jeg har sluttet å streve med å slipe og lakke felger selv. Det lokale fengselet sandblåser og pulverlakkerer(!!!) for 100 kr/felg. Selvgjort er både dyrere, tidkrevende og gir dårligere resultat.

Bare tull. Dette er en av bilene til svenske Daniel "Danne" Engberg, han med Gula Faran. og den utmerkete hjemmesida http://www.volvo240tic.com (anbefales et besøk!). Bilen i annonsen ("KNN") er presentert her: http://www.volvo240tic.com/knn.html

Som en spesialservice; her er en oversettelse av de viktigste punktene: 12. Ta av registerreima. 13. Sett på ny registerreim.