Harald56

På den "gamle" bilen din, går en del ledninger gjennom motorledningsnettet til diverse i dasjen, sånn som motorlampe, diagnose, turtallsignal osv som kommer inn ved hjernen på den nye motoren. Ellers er det farge mot farge.

Du trenger en giver som skal stå der speedowire`n er nå. Der en å få til å koble wire`n på, eller "bare" den for digitalt instrument.

Stålbørste dem, vaske godt med tynner/silikonfjerner og spraye rett på uten grunning. Grunning tåler ikke varmen... Bremsekaliper på norsk, caliper på ængelsk... Ikke "T" i noen av dem. :)

Det lar seg fint gjøre. Det lønner seg og skjøte på en siden av kontakten. Vanligvis kappe på motorsiden og skjøte innpå en tamp fra det gamle motorledningsnettet. Viktig er også Brun, brun/gul, brun/hvit som kommer ut av hjernen. Det er diagnose og motorlampe. X20XEV krever signal fra hastighetsgiver, ellers går den i nødmodus. Da MÅ du enten ha giver på kassa eller uttak fra speedo (Blå/rød) Koblingsskjema og diverse

Ja ja, dette var jo spennende::bambam: Insufficient disk space; try again later Insufficient disk space; try again later returntosender: cannot select queue for www Insufficient disk space; try again later returntosender: cannot select queue for postmaster queueup: cannot create queue file qfl426GmFZ010808, euid=80, fd=-1, fp=0x0: No space left on device Meldingen er sendt.

http://www.tigerspeedparts.no/index.php?cmd=produkter

Er det gammel bakhjulstrekker du har? Hvis det er forhjulstrekker, er girkassa på venstre side, ikke bak...

På baksiden av motoren, langt nede på blokka, på høyre side. Ser den best underfra..

Passer også fra Rekord E.

Riktig det. De "kan"... De er i stand til å ta frem f.eks tommestokk og skyvelær og måle bremseskiver selv uten å ha et TÜV papir eller anbefaling fra fabrikant. Godkjenning av ombygging går mye på synsing og erfaring, så det tillegget er faktisk bra. De fleste lokale biltilsyn har en representant fra regionskontoret/SFOOR. Spør etter dem, de har mest erfaring fra ombyggig/godkjenning. En vanlig kontrollør er gjerne noe steil paragrafrytter... ;)

Ved misstanke kan de dra deg avgårde til en bremsing. Har vært gjort før. Blir fort dyrt for de som har nyere biler..:boxing

Okey.. Normalpris på en hellakkering i dag er 20-25K... De fleste lakktypene i dag koster rundt 1400.-/liter av de kjente merkene. Ved opplakkering av et panser hvor det er nøye med fargematch og kvalitet var ikke 1400.- for all lakken noe upris.

Da er billig senkesett allikevel bedre. Lesjøfors (Mekonomen) eller "Jallamex" (Jamex fra Bema i Grimstad). 3-4 ringer er såpass mye at du risikerer at fjærene hopper ut av fjærskålene ved full utfjæring, og det er rett og slett livsfarlig å kjøre med. Styr unna..:scared

Ta en kjøretur uten speedo da vel og se om wiren går rundt. Hvis den gjør det og det tilsvarende firkanthullet inne i speedo`n er ok, må jo det nye instrumentet ditt også være deffekt..

Sjekk om det firkanthullet nedi den du setter wiren på er firkanta og ikke blitt delvis rund. Da slurer wiren.

2.4 er jo en CIH motor. Det spørs om du skal bytte til 2.0 CIH eller 2.0 OHC. Skal du bytte til OHC (C20NE) blir det litt stul med motorfester, girkasse, girkassetravers, ledningsnett og mellomaksel. Hva er galt med 2.4`n da? Billige deler til den.

1.8 - 2.0 - 2.4 sedan har 256x24 skiver fra 86 til 93. 1.8 noen få modeller hadde 256x12.6 ikke ventilert. 3.0 12v har 280x24 2.6 dual ram og 3.0 24v har 296x28. Som det nevnes tidligere ble det byttet fabrikat på caliper og klosser, men skivene har alltid vært like. Når det gjelder stasjonsvogn er det litt i hytt og pine angående modell og motorstørrelse. Kommer også litt an på om det opprinnelig har vært varevogn. Da kom de fleste uansett motorstørrelse med 296x28.

Et viktig tillegg i kjøretøyforskriftene fra 1/1 i år er: Sitat:"Krav om dokumentasjon For kjøretøy som repareres/ombygges/oppbygges slik at vitale deler på kjøretøyet - ramme, karosseri, bremser, lysutstyr, styring, motor, fjærer, støtdempere, felger, dekk osv. - avviker fra den utførelsen som er foreskrevet eller tillatt av kjøretøyfabrikanten og/eller fra den utførelse som kjøretøyet hadde ved første gangs registrering i riket, skal det fremlegges dokumentasjon fra kjøretøyfabrikanten eller fra kompetent, uavhengig laboratorium for at de benyttede deler er egnet og at kjøretøyet etter reparasjonen/ombyggingen/oppbyggingen har tilfredsstillende kjøreegenskaper og vil tåle de påkjenninger det kan regnes med å bli utsatt for. Slik dokumentasjon som nevnt i første ledd, kreves ikke dersom kjøretøyet på de aktuelle punkter med rimelighet kan kontrolleres av regionvegkontoret."

Hvis du skal dynoteste med og uten vifte, så pell ut vifta ved "uten" testen.

V-sporet i reimhjulet (Hvis du har kilereim da..) på dynamoen kan være så slitt at reima bunner i sporet. Da vil det pipe uansett hvor stam reima er.

Fra ca 1995 er Astraene ganske bra for rust. Men bremser, forstilling og registerreim er svakheter. Calipere som sitter, bære/styrekuler, knekt framfjør osv. Sportive motoren (C18XE 125 Hk) er en frisk motor, men MÅ byttes reim på hver 60K. Ellers smeller det....grinchy Litt senk, felger og ei frontleppe, blir den ikke så aller værst å se på heller...

Har en Hellakatalog over originallykter, men sto ikke der.. Frankrike kanskje?grinchy De er jo noen jævler på gule lykter..

Potta fra 1.6 NZ vill passe tror jeg. Der er også den lille blokka.

jaja.. Er en vel forskjell på de og. Ikke strul med no hjemmemekka greier. Den fjørklemma til Feiltema koster nesten ingen ting, og holder i bøtter og spann til vanlig hobbybruk. Jeg holder mye på med fiksing av Opelmotorer med reghavari grinchy ... Har brukt den siden de fikk den i sortimentet, og fungerer fint enda.

Den du har er for "gamle" OHC motorer. For DOHC må du ha en annen type som gå ned i "hullene" der ventil/fjør sitter.