trygvelo

"Kanskje" var vel litt unødvendig. Forbruket kommer GARANTERT til å gå ned og bli omtrent halvvert. Tremec'en har så vidt jeg husker en 0,5:1 ratio på 6 gir, kan faktisk bli for lavt turtall for denne motoren, spørs på cam'en som sitter i. Med fuelinjection i tillegg kan man fort komme ned på litern på mila med en motor med greit dreiemoment på lavere turtall. Legg til optimalisering av tenningskurve i tillegg så blir det fantastiske resultater. Tror jeg ville gått for Atomic EFI i stedet for FAST da denne tuner tenningskurven også, det gjør så vidt jeg vet ikke FAST. Her er litt info fra mine biler: 64 chevelle, 2,73:1 bakaksel, 96 fuelinjected lt1 (350ci) m 4l60e kasse (0,7:1) overdrive, tunet pcm, bil veier 1480kg med full tank. Går ned til 0,8L/mil på langkjøring med pen kjøring, ligger da i 80-120 km/t. 64 Buick skylark cab, 2,73:1, Chevy 358ci m edelbrock gasser og innsug, lett trimmet cam (comp 9,3:1), th400 (1:1 utveksling på 3dje gir), original torque converter (1500-1800 rpm?). Bil veier 1680kg m full tank. Ca. 1,7L/mil på tilsvarende veier som Chevellen, men med cab'en nede og fulllastet. Denne er IKKE ferdig tunet, mye å hente på innstilling av gasser/tenning. Sikkert også en del å hente på å kjøre penere, har ikke prøvd å få maks økonomi ut av den slik den er satt opp nå. 75 Buick LeSabre cab, 2,73:1, Buick 455ci m Rochester gasser (original og urørt!), th400, original converter, veier 2250kg m full tank. Har ikke kjørt den så langt enda, men har vært nede i 1,4L/mil med blanding av langkjøring 80-90 km og bykjøring. Det syns jeg er veldig bra, bilens og motorens størrelse tatt i betraktning.

Hei. Fikk bygd ferdig budsjettmotoren jeg beskrev på forrige side i tråden. Jeg endte opp med å modifisere vortec toppene med såkalte "beehive" ventilfjærer fra LS6/LS1 motorene. Disse har noe høyere fjærtrykk enn de originale fjærene, men ikke så mye. Hvis jeg husker riktig har de originale fjærene ca. 80 lbs ved 1.800" installert høyde, mens LS6 fjærene har 90 lbs. LS6 fjærene er kjent for å ha utrolig bra kontroll over ventilene pga. beehive konstruksjonen. De er godkjent opp til 0.600" ventilløft. Pga. at den øverste coilen er mindre i diameter enn resten er fjæren er retaineren mye mindre og lettere enn på de originale fjærene med den effekten at de øker maks løft med ca. 0.060". Jeg målte følgende ved installasjon på mine topper: Installert høyde: 1.780" Klaring fra oljeskjoldet til undersiden av retainer: 0.590" Fjærtrykk ved 1.780": Rett i overkant av 90 lbs PS! Husk å bank oljeskjoldene ordentlig, men forsiktig, ned med en passende stor pipe. Dette var ikke gjort fra fabrikk på mine topper og gav et sted mellom 0.020" og 0.050" ekstra klaring. Med denne klareringen kan jeg ha totalt 0.530" løft på kam inkludert evt. ekstra utveksling på vippearmene hvis jeg bytter ut de originale 1.5:1. Dette er med minste anbefalte sikkerhetsmargin på 0.060". Motoren har fungert supert i sommer, men jeg har ikke fått stilt inn gasser og tenning skikkelig enda så det er litt tidlig å avgi en endelig "dom" over oppsettet. Noen racerbil blir det uansett ikke med th400 og 2.42:1 utveksling i bakakselen :)

Da har jeg skrudd fra hverandre 3 motorer. 2 96-2000 vortec (kj�pt for 6000 til sammen) og den gamle som satt i Buicken som stoppet i fjor h�st. Sistnevnte er en 86- blokk med s�kalt "one piece rear seal", men dessverre uten opplegg for rullekam. Uansett var det sistnevnte blokk som var i best stand. Oppskriften blir: - Syrevasket blokk - Borret 040 over (357cid), honet - Flat top hypereutectic stempler - .040" h�y toppakning. - Lunati 60101 kam med nye l�ftere for bra dreiemoment opp til ca. 5700 rpm. Lukker inntaksventil 34 grader etter ABDC @ .050" l�ft - Standard vortec topper, men jeg m� m�le for � v�re sikker p� nok ventil klarering, b�r v�re minst 0.520", gir 0.052" i sikkerhetsmargin med kammens l�ft p� 0.468 - 9,8:1 i statisk kompresjon, 8,6:1 i dynamisk kompresjon. - Standard veiv og r�der fra den ene vortec motoren. - Nye lagere - Nye pakninger over hele - Ny oljepumpe - Alu inntak tilsvarende Edelbrock performer (fulgte med den ene vortec motoren) - Edelbrock 650 gasser som jeg hadde fra f�r Totalt 13000,- og to blokker, 1 veiv og ett sett vortec topper igjen. Halvveis til en motor til (rullekam). M� riktignok ut med 4-5 tusen for hver av blokkene i maskinering. Hvilken blokk som er best av de gjenv�rende er jeg litt usikker p�, den ene er ganske s� rusten og slitt i sylinderne, den andre har lite slitasje i sylindere, men lagerne har g�tt rundt veiva s� den m� linjehones...

Jeg skal bygge vortec motor i vinter. Fikk tak i en marine 350 vortec longblock med marine forgasser innsug til en grei pris. Jeg har litt lyst til å oppgradere ventilfjærene til LS6 beehive typen for høyere løft og enten en ny kam eller bare nye 1.6 ratio løftere. Kanskje også et airgap innsug. Jeg er uansett mest interessert i dreiemoment på lavt turtall og en rimelig flat dreiemomentkurve fra 1500-5000 rpm. Jeg har TH400 med original converter og 2.73:1 utveksling i bakakselen så dreiemoment lavt nede er høyeste prioritet. Får jeg rundt 300 dønn ærlige hester er jeg fornøyd egentlig, dette skal i en cab som hovedsakelig brukes til langturer og cruising. Sikter på 1 liter på mila langkjøring med denne kombinasjonen. Har en LT1 i en annen bil og det er NESTEN samme motor, bare at det er fuel injection og overdrive kasse og den kjører på 0,8 på mila. Faktisk flower vortec toppene bittelitt bedre enn LT1 toppene. Se her for flow tall for vortec sammenliknet med andre topper. Faktisk er vortec på mange måter bedre enn fastburn toppene til GMPP. Spesielt til en budsjettmotor. Ang. marine motor i forhold til vanlig vortec: - stainless valves - forged rods - 4 bolt mains - dual plane intake with somewhat longer runners for low rpm torque - cam profile for low to medium rpm torque. Pulls good to 5000 rpm Tror det er viktig at man er ærlig med seg selv hva man skal bruke bilen/motoren til før man begynner å bygge for å få et godt resultat. Dessuten er det kipt å måtte oppgradere masse annet hvis man bygger en turtallshissig motor som man da kan få opp mot 450 hk med en 350 vortec.

Hei, har en Vectra C stv. 2004 1.9 cdti som har gått 190.000 Pluss: - Meget god plass, best i klassen tror jeg faktisk. Jeg er 2m, kona er 1,80 og med 2 barneseter, barnevogn osv. var plass førstekriteriet når vi ser etter bil. Svært få andre stasjonsvogner simovogna går inn på langs. - God motor, bruker lite diesel, har vært nede i 0,45 Halden-Beitostølen med litt køkjøring gjennom Oslo. Grei 6 trinns manuell. - God og kjøre, nesten sportslige kjøreegenskaper - Lett å skaffe deler fra Tyskland og England. BILLIG! Minus/vanlige feil: - Svinghjul, dette er et altfor vanlig problem, søk på http://www.vectra-c.com. Opel deler gearkasse med flere andre, bla Fiat og Saab så det er nok et problem der også. LuK produserer svinghjul og clutch til disse og måtte faktisk sette opp en ekstra fabrikk for svinghjul fordi de ryker så ofte. Svakheten kan fikses ved å kjøpe svinghjulet fra 3.0 cdti som er sterkere, men noe dyrere. Uansett koster jobben ved rep så mye at det vil lønne seg. Gjelder for gearkasse F40, ikke M32 så vidt jeg vet. - Registerreim ryker fordi vannpumpa ryker og stopper opp. Totalhavari av motor vanlig. Brukt byttemotor kan fåes fra Tyskland for ca. 10.000,- men dette bør ærlig talt verkstedet ta på seg hvis man har fulgt intervall for bytte av regreim (bytt alltid vannpumpe samtidig) - Sliter innsiden av dekk veldig fort, særlig bak, ofte grunnet slitte øvre bærearmer. - Øvre bærearmer bak (se over). - Lås til bakdør ryker stadig og er dyr. Kjøp fra utlandet. - Sidespeil løsner (koster 1000,- stk på Opel, 150 fra Tyskland) - Stabstag foran knirker veldig jo tørrere og kaldere det er. Dette er ikke farlig og ingen "feil" som sådan.

Bytt til Chevy 350 med vortec topper :) Billigere og bedre motor går det nesten ikke an å få. 300-400hk avhengig av kam og om toppene er modifisert for ekstra ventilløft. Finnes MASSE artikler om det på nettet. Eller når det gjelder Pontiac hør med Roar Suther, han er ekspert på Pontiac, se i tråden: http://www.amcarforum.no/phpBB2/viewtopic.php?f=21&t=1042

Anbefaler 70-80 modellene fremfor 60 talls pga. kjøreegenskaper. Skal du ta inn bil fra utlandet er det enklere å få registrert biler fra før 71. Når det gjelder deler er det veldig mye av de samme delene til Camaro, Trans-Am/Firebird da det er samme plattform: F-Body. Stort sett er det karroseri og motor som er forskjellig, Pontiac har en egen serie motorer i forhold til Chevrolet. Camaro er nok enklest, sørg uansett for at bilen er lite skrudd på og har minimalt med rust. Evt. at den som har skrudd på den har hatt peil/er litt grundig, men det er vanskelig å sjekke alt.

Snakket litt med en bekjent som har jobbet fulltid med sandblåsing og lakkering tidligere og han mente at dette ikke hadde noe for seg i tettbygd strøk pga. avgassene og luktproblemer. Han kunne ikke skjønne at du ikke fikk problemer med naboene. Ser du velger å gjøre jobbene sent på kvelden, men helt ærlig, lukter det ikke ganske så mye i området rundt? Jeg syns det du har gjort er helt genialt og hadde lyst til å lage noe liknende, men ble litt usikker etter å ha snakket med han.

Veldig bra tråd, jeg har lenge hatt lyst til å lage noe liknende selv men har ikke fullt ut planlagt alle løsningen. Supert at du har dokumentert dette for oss andre, takk så mye! Det blir nok å lage noe liknende så snart den nye garasjen er godkjent i kommunen og bygd ferdig :)

Hei igjen, vegvesenets kontrollør hadde full forståelse for at jeg ikke ville bore hull i ramma og synes løsningen med pålimt buntebandsfester var god. Godkjent! Nå skal det cruises :)

Regn med slapp utveksling, sannsynligvis 2,73:1. Går nok forholdsvis "billig", men bilen er tung, så den kunne sikkert gått enda billigere med litt større motor. For ikke å snakke om overdrivekasse.

Hei sann, jeg har nylig vært på visning for førstegangsregistrering av 64 Buick. Jeg har byttet ALT i bremser unntatt selve bremsetromlene. De gamle rørene var stålrør, men byttet til Biltema sine kobbernikkel som ikke bøy/vibrasjonsherder slik som rene kobberrør gjør. Har brukt samtlige originalfester, men det var opp til 63 cm mellom festene på det lengste. Kontrolløren tittet på dette maaaange ganger og lurte fælt, men til slutt fikk jeg en mangel på dette. Så vidt jeg vet er det ingen fastsatt regler for disse typene rør, men kobberrør må ha max 25 cm. PROBLEM: Borre i ramma uaktuelt!!! LØSNING: Vaske ramma GODT med isopropanol(blårens) 4x4cm der klamringen skal være og setter på "monteringsplater for bunteband". Skal på etterkontroll i morgen (i dag egentlig, litt sent nå), så det gjenstår å se hva de sier, men de kan egentlig ikke si noe på det. Disse sitter som bare det så lenge underlaget er skikkelig rent og fettfritt noe isopropanolen tar seg av. Gir rapport om hvordan det gikk og vil gjerne høre hva du gjorde

Nesten umulig å si uten å ha sett bilen selv, men drivverk høres jo bra ut i utgangspunktet. Sliten lakk, uff... Hjemmelagde løsninger her og der tyder på en del rart kanskje... Max 100.000

Hei, ønsker å kjøpe brakett til servostyringspumpe for Chevy small block 350, nyere type motor. Tror det er den med lang vannpumpe, men skal få sjekket opp det i morgen!

Du kobler den bare rett på bremsekretsen bak ja. Husk å trykk og hold line-lock knappen FØR du bremser/gasser da :)

Line-lock og launch control er det samme. I hvert fall det produktet du linker til. Det er ingenting som bestemmer at du MÅ ha line-lock på forbremsen, du kan like godt bruke den til å hindre bremsekraft på bakbremsen. Fremgangsmåter line-lock: På forbremsen: Trykk inn bremsen, trykk og HOLD line-lock knappen inne, slipp bremsen. Du har nå fremdeles samme bremsetrykk på forbremsen som på tidspunktet du trykket inn line-lock knappen. På bakbremsen: Trykk inn og HOLD line-lock knappen, trykk DERETTER inn bremsen (og gassen for å spinne med bakdekkene). Du kan nå kontrollere farten ved bruk av bremsen mens du holder line-lock inne. Når det gjelder til "normalt bruk" i dragrace biler er det forbremsen man bruker line-lock'en på. Det er også noe som kalles trans brake som ofte brukes, søk det opp på google :)

Denne digga jeg! Kanskje du kunne hjulpet meg å photoshoppe en frontspoiler til chevella mi? Jeg trenger mildt sagt downforce, over 200 km/t kjennes det som om den er på vei til å ta av... ekkelt... Håper jeg klarer å få laget noe som både er funksjonelt og ser bra ut på den...

Hehe, media lever av å krisemaksimere og ta ut det værste av enhver sammenheng, ingen tvil om det. I fare for å generalisere virker det også som mange som jobber i media er den typiske "akademiker" som har veldig sterke meninger om hva som er "rett oppførsel" og ønsker at alle andre skal rette seg etter deres verdensoppfatning.

La oss nå la være å se ned på folk som har andre meninger og interesser enn oss selv. Om folk har lyst til å råne rundt i biler, synge av full hals og drikke seg fulle så er det helt greit det og jeg syns det kan være gøy selv iblant :) Eller om folk vil dresse seg opp og gå på opera så vær så god og kos dere med det også, kunne godt tenkt meg å dratt dit også. Poenget er at livet er for kort til å sitte å surmule over folk som har det moro. Kom dere ut og ha det gøy selv, uansett hvordan dere velger å ha det :) Bare la vær å lag kvalm og hærverk osv. Det er lov å bruke hodet selv om man har noe innabords (selv om det til tider kan være en utfordring). Ang. rute om berg til Halden: Veibeskrivelse fra avkjøring E6

Hett tips til alle som skal til Halden (håper det blir mange). Kjør via Berg kirke, IKKE den vanlige hovedveien inn til Halden. Det er alltid teknisk kontroll på den veien på slike dager. Ikke at jeg oppfordrer til å kjøre trafikkfarlige biler, men enkelte ting man blir stoppet for er i mine øyne tullete.

Kul vinterbil!!! Skulle ønske jeg hadde fått tak i noe sånt, endte med en gørrkjedelig Hyundai Elantra :( Tør jeg spørr hva du måtte ut med på den?

Lambdasonde eller O2 sensor kan du få kjøpt på E-Bay til de fleste merker, ligger vanligvis på ca. $70.

Nå er ikke jeg noen ekspert på MoPar, men bilene fra 70 var stort sett de kraftigste i utgangspunktet med høy kompresjon. Vil tippe den motoren ligger på rundt 350 SAE hk originalt, med noen brukbare headers og eksos samt bra luftfilter har du kommet et stykke. Vet ikke hvordan kam som sitter i disse motorene eller hvor bra toppene er, men mulig du må bytte til en litt kvassere kam og nye alutopper for å nå 500 SAE. Ellers finnes det vel mange gode forum for dette på nettet, f.eks. http://www.pro-touring.com http://forums.moparmusclemagazine.com/68/57003/mopar-performance-cars-trucks/index.html http://groups.yahoo.com/group/440/summary

Hva er dine mål med bilen?

Takk så mye for tipsene. Da har jeg et par spørsmål til siden det virker som om du har greie på dette :) - Hvilke rør er best? Noen mener kobber andre mener kobbernikkel legering mens i usa blir man sett stygt på bare man nevner kobber. Der er rustfritt stål "det beste" i mange entusiastkretser i hvert fall. Mens en del som driver med racing mener at det eneste som duger er vanlige stålrør fordi de tåler en del vibrasjoner, ikke bøyherder lett og samtidig er smidigere/mindre sprø enn rustfrie rør. - Noen tips om hvor jeg bør kjøpe nipler og hva jeg skal se etter? Har kjøpt nipler fra summitracing.com, samt biltema og veng her i Norge. De ser stort sett ganske like ut for meg.