matador

hvis du tenkte å koble forsterkerens minus rett til jord og minus på kondisen ret til jord og så lenge kablen er så korte som mulig så skal ikke ha noe praktisk bettydning ellers kondisen MÅ være så nær sommmulig til forsterkeren om den skal gjøre detn lille nytten sin og enda bedre mest "optimal og riktig" om jord går inn på kondisen først og deretter til forsterkeren... ohms lov.. ;) hvis andre lurte på hvorfor... hørbar? neppe... :D

hehe... fint den...:wonder: men fremdeles samme prinsip...;)

"færre" kontakter du har i "strøm veien" bedre er det.... enkelt prinsip egentlig.. men om du ikke har nok tilkoblings punkter så må du ha koblings boks.

dette så kjempe bra hc_TK!! grattis!!:titties: regner med at du dukker opp i lillestrøm? ellers blir jeg å treffe i Sandvika framover :D

enig med deg Frode, og den er faktisk tenkt til Remote siden tidlig i 90 tallet når sånt begynte å dukke opp.... og som allrede nevnt det går så svak strøm -ca 10 mA- at den kan bare ikke indusere støy på noen måtte... ellers har de fleste nyere forsterkere et pseudo balansert inngang som ELIMINERER indusert spenning.... da den induserte spenningen(=støy) har samme "fortegn" i begge ledere og alle vet hva som sjeer med et signal med samme fortegn innpå en + og - inngang... de "opphører hverandre" på utgangen av opampen.... vips, :rockets så har egentlig dette med støy i signal kablen ganske lite sansynlighet så sant kablene og kontaktene er hele ellers man mister "symetrien" i signalen... men men...:hellothere:

:) okei, tidiligvis misfortå jeg: "fnugg av hørbar forskjell" Dag ;) men som du selv påpeker er jo dette med lyd -enten i bilen eller hjemme- en kunst nemlig og det er helheten i seg selv som teller men alle ledd må behandles på samme måtte: ingen skjedde er sterkere enn sin svakeste ledd... og høytalerne er også en del av helheten som ikke bare krever kunnskap men også mye erfaring ;)

hahaha... "bling bling"!!! :titties: hc_TK: ikke fordi jeg kan litt elektronikk men faktisk hørbar forkjell (som jeg nevnte TIM forvreningen feks) eller dempings faktor- men når du nevne at enkelte merker -enkelte mer enn andre- har fått dårligere kvalitet henger litt sammen med at man prøver å kopiere gode gamle kretser men "reduserer" på overdimensjoneringen noe som rent "teoretisk" ikke skulle ha noe å si men desverre gjør det faktisk ellers ved å velge komponeter med samme "tekniske data" men av billigere type, og begge modellene måler nok likt på sinus toner og, men en høytaler er også en kompleks belastning og ikke en linjært motstand. Impedansen på en element varierer og den igjen også blir påvirket av temperaturen og slik er det flere parametrer som varierer med temperaturern i elektronikkens del, ellers bare å tenke på inngangs impedansen på de forkjellige forsterkere som kan endre fort klangen på signalen -særlig i høye frekvenser- men folk flest blir "bevist" på dette når man plutselig får smel eller ulyder/støy etter å ha byttet ut head unit eller forsterkeren -som kan relateres til endret impedanser i inn/utgangene. :wonder: en liten og sur sannhet som man ble klar over etterhver er det faktum at forsterkere med høy tilbake kobling måler extrem bra men låter ikke så spesielt bra... en rør forsterker er omvendt: måler dårligere men låter "penere" i våre ører...da forvrenings karakterisktiken til den er mer "øre vennlig" -feks-........:wonder:

hadde ikke lest denne tråden tidligere... men jeg er ikke enig med deg Dag eller hc_tk, å "forsterke" et signal fungere veldig enkelt så lenge det er rene sinus toner men musikk har en større komplesitet... og enkelte parametrer som over/under harmoniske frekvenser er veldig varierende fra forsterkere til annen... (feks TIM forvrengning) måtten forsterkerne er bygd opp vil prege signalen på sin "egen" måtte. Mye/lite tilbake kobling intern i forsterkeren har også mye å si.Global/lokal osv... kvalitet på komponenter, kretslayout, osv..:hellothere: Skal ikke nevne noen merke men om man kobler opp et av de nevnte mot en annen vil man tidlig høre forkjellige "klang" og eventuelt andre hørbare fenomener, som sagt så lenge disse bare blir målt med sinus toner vil de alle låtte likt og måle likt.... i dette "kvalitets segment" kan neste sammenlignes med Dynamic Precision eller Harmon Kardon, Adyton, Higel, Electrocompani, osv og der kan man også høre forkjeller, dog ikke måle direkte årsaken. Hadde "alle" lått likt hadde ikke vært noe grunn til å lage både nye eller typer forsterkere og det gjelder både i bilstereo miljøer eller high end hjemme/proff brukt :)

:wonder: sorry dag, men fikk ikke med meg at den skulle bare brukes som mellombass...trodde det var det "eneste" element som skulle monteres bak egentlig :) derfor mente et Open Air element var bedre egnet til det formålet. Ellers har jo en OA element en progresiv fjæring og er mindre avhengi av riktig kasse volum og da vil enkle parametre være mindre viktige. :) men elementen var jo "stygg" så da er uansett uinteresant for trådstarter :)

kan være flere årsak til det, men de fleste forsterkere -også de innebygd i spilleren- har en beskytelses kret som skal forhindre dette ved å mute signalen ved på/av men av forkjellige årsaker kan disse slutte å fungere, ellers kan forårsakes at man får en "usymetry" i enten strøm tilførselen eller i signalen, både i inngangs signalet eller i utgangs signalet.... kanskje ikke aller forstår dette men enkelt forklart at man får dårlig forbindelse til minus/pluss tilførset eller at RCA kablene ikke er hele eller en av høytaler kabel har leksaje mot jord/chasis... teorien rundt dette er mer kompleks en så men som sagt dette er en meget "forenklet" forklaring. :)

når du skal ha elementer bak i hattehyllen så er det mest behov for mellombass og nedre frekvenser som den skal gjengi, og siden elementens størrelse er "begrenset" så er det beste valget et elemten som har lang slag lengde... så de høytalerne som epifant henviser til vil det være det beste alternativet synes jeg... uansett hva du velger så prioriter et element(er) som har en lav nedre frekvens -feks ned mot 30/40Hz- da som sagt dn skal helst spille mest dype toner og det bør tåle å monteres i en open air løsning, hvis du ikke har en kasse som skal være bak elementene. I såne tilfeller er 6x9" høytallere en bedre valg synes jeg... :) men da må du koble bort mellomtonen og diskanten eventuelt og da får du mest bass samtidig, på en enkelt måtte.

leste den linken du henviser til men jeg synes ikke dette er representativ for en kvalitets forsterker... da så raske variasjoner i strøm forbruk ved 12v batt. er ikke ønskelig men som ikke kan gjøres mye med, så en riktig designet amp vil ha en overdimensjonert kondensator bank ved det mest strøm krevende del som er utgangs transistores og disse trenger en symetrisk spenning... skulle derimot dette kondis bank være underdimensjoner vil primær siden på switch mode strømsaforsyning jobbe med høyere frekvenser og generelt ha høyere strøm forsbuk da utgangen blir mattet mer "direkt" fra primær siden.... og her vil envher spennings fall påvirke i større grad kvaliteten på strøm til utgangsdelen... anyway, da er vi tilbake til det faktum at et kondis greier ikke å holde spenningen (da den "bare følger" ladde spenningen) oppe lenge nok til å utfylle det strøm uttaket... hvis man ikke tar i bruk "kondis bank" på mange flere Farad.... så alt i alt er behovet for spenning og strøm høyere enn hva en "normal" vanlig" kondis kan prestere for lite uansett... du lurte på hvordan en "super dupper" kondis på feks 50Farad kan ha så liten størrelse i forhold til vanlig kondiser... enkelt: når man kan bruke så finne betegnelser som "hybrider" da dette egentlig bettyr at i den "supper dupper" kondis er noe "vanlige elektrolytt kondiser" + noen små batterie i parallel med hverandre...slik får man "stor verdi" på den totale kapasitans i den hybride kondesator bank... her prøvd å fortelle det før men det "beste resultat" er og forblir flere batterie som er koblet i parallel.... gjerne flere små da oppladnings tiden også blir noe kortere og ved parallel kobling vil indre motstanden synke tilsvarende... med større strøm uttak. Til tiders så føles som om "selgere" er flinkere til å prake ting til folk enn hva selve teorien og teknikken bak produktene er til faktum, men som sagt tidligere: bruk pengene dine på det du føler for ;) tar man anlegget "seriøs" så setter man flere små batterier i parallel....det er egentlig ikke noe salgs triks, men en bedre anvendelse av gode og gamle teoriske og praktiske anvendelse av elektronikk kunnskaper nemlig. -hvorfor flere "små" (30-50Amper/h) batterier?? kortere respons tid....:)

:) er ikke sikker på impedansen i som den Dali elementen har i hver spole... men M100 tåler fint 3-4 ohm i bro kobling, med 2 ohms blir den varm og hvis du ikke setter en vift på kjøleribbene så vil den slå seg av etter en stund med høy volum. Derfor litt avhengi av impedansen på spolene... Den spiller "penest" med en spole på hver kanal. Bassen kan virke litt "svak/spinkel" men det er bare stål kontrol på elementen som rår! med mye kontrol over menbranen så spiller den bare den blir bedt om... SQ=en spole på hver kanal, li bro= litt mer punch men ulemper på at den kan slå seg av ved høyt volum. Det krever også bra med strøm da PWM er ikke så effektiv som nyere forsterkere og den øker forbruket på hvile strøm markant ved lavere impedanser -slik skal det være da interne symetrisk kondis bank er toppladdet helle tiden...- Ellers har den en dynamisk effekt på ca 500-600watt ;)

husker jeg ikke feil så er delefiltren som følger med 2 veis, et spole i serie med bassen (6dB steilhet) og en kondis + spole +dempeled (12dB steilhet). Om du kobler bassen rett til forsterkeren skal ikke gi noe særlig nedsetelse på kvaliten da du faktisk får bedre kontrol over elementen siden den "dårlig kvalitets spolen" ikke er i serie med elementen lenge.... bassen ruller av selv ved øvre frekvenser, selv om den kan ha en del ulinjære resonanser rundt 3-5Khz vil monteringen være mer kritisk mht on/off-aksis....men den "liksom fasepluggen" som den har gir en varm og jevnt lydsignatur dog ikke så åpent og dyanmisk;) -har et sånt sett ligans ;) - den ble teste og skoret meget bra i forhold til dyrere merker/modeller. hadde planer om å bruke en sånt sett med PPI PC250 :)

på M100 er det + på left og - til rigth som er brokoblings punktene da MÅ signalen inn på venstre/høyre RCA være MONO!!

ja, det var de koppene jeg mente men de bør ha større åpning, de vannet som dette skal beskytte mot er den som renner ned fra vindus åpningen da aldri pleier å sprutte oppover mot elementen, så ca 50% bør være åpen slik at dette ikke fungere som en kasse for elementen og gir dårlige arbeids betyngelser for elementen. Den andre alternativet er å lage noe lignende med glasfiber, egentlig kan du bruke hva som helst i plastik som har en egnet form da behovet er å forhindre at vannet renner ned mot elementen. Jeg nevnte dette med krympestrøm og det oppstår gjerne etter at ledere har blitt utsatt for vann, det du ser er et hvit pulver aktig belleg rundt kontaktene og mellom chassiset dette er som regel smår kristaler som varier i motsatnd med temp/fuktighet, så bruk gjerne 586 spray og en børst slik at du fjerner dette. Samtidig vil kontakt sprayen også hjelpe mot fuktighet. lykke til!!

hehe sant nok det men om du ser litt nøyere vil du se hvorfor en kondis har så lite å si og at det er så "uendelig" mye bedre med et bra batteri isteden ;)

du bruker isolerte kabelsko vel? hjelper å spraye med motor spray (den er klar lakk faktisk) så slipper du problemer med krypestrøm.. ;)

Pål earthquake har noen kopper som du plassere bak elementene men personlig liker jeg ikke å ha de så de dekker hele elementen men heller dele de med slik at de bare beskuter øvre delen over høytalleren

haha.. den vil faktisk gjøre det "lengre" en en kondis klarer.... siden dette er et batteri... :fatality: self om ladde Spenningen har vært så høyt så vil den oppretholdes lengre enn et kondis greier som sagt...:fatality: forresten når du nevner dette med Odysey batterien som har så lav indre motstand: heller MYE bedre med flere små batterier i paralell... responstiden blir minimalt og dette vil også levere egen spenning/strøm i motsetning til kondisen som bare "følger" ladde spenningen.....:fatality:

du kan ohme om det er brudd, men for meg ser ut som den er hel, men som sagt prøv å ohme det ;) ellers kan jeg bestille det for deg snart, om et par uker ca nemlig ;)

ellers har vi vært "uenig" før stian, men ettersom jeg har forstått så er et av "egenskapene" til nettopp Kinetiker at den har et veldig likt respons tid som en kondis... der av at den er blitt så popular. Indre motstanden er jo alltid et "svak punkt" i et batteri kontra kondis men ved å parallel koble flere batterier får man flere fordeler enn ved bruk av kondensator, for å forstå det må ha dyppere forstålese på hvordan en switch mode strømforsyning fungerer, da har ikke en "liten" kondis på noen farad noe å si. Men om man vil ha en kondensator er det bare å bruke det. Jeg så heller ikke noe sted at du allrede hadde 2 stk batteier fra før men om du hadde kommentert hva du mente hvar galt siden du trengte en kondis så hadde du ikke fått anbefalt et batteri istedenfor... men enda verre at du skjeller ut thypon som prøvde å komme med en positiv innspil. bare så det er klar så bruker jeg ikke selv kinetik da jeg ikke viste om de fra før ellers hadde jeg selv kjøp de også.... Noen powerbank har forresten OGSÅ innebygde batterier... kalles gjerne "hybrider" og... siden stian ikke nevner det så er det "større" lekaskje i en kondensator enn det det er i batteriet... dvs at den må tilføres oftere spenning for at den skal være "toppladdet" derfor også behovet for større dynamo mer "nødvendig"...og det med at den tilfører "gjevnere strøm" til forsterkeren ved bass anslag er ikke i så stor grad som de fleste tror.... skal man ha grunnlag for å påstå slik burde personen ta en grundig måling og bli overvist selv....

hadde ikke tenkt å kommentere noe egentlig men jeg også synes at forumet har generelt blitt dårlig da det er blitt mye "salg" fokusert og om man ikke har "det riktige merke" så er det galt... og om man først sier noe og nevner det man har er det også galt... et av grunnene til at jeg deltar mindre her og ikke har skrivet noe mer i prosjekttet mitt egentlig... at Morel blir hengt opp synes OGSÅ blir feil da andre merker er mer frempå, og i og for seg greit det men når bare en skal henges ut blir enda verre.... tror de fleste brukere her gjennomskuer dette her men samtidig er jo de fleste "bilstereo proffer" de mest kunnskapsrike, sånt er det bare. Ellers mye usaklig språk og svar for tiden. sorry OT og...

ikke helt enig med eg der egentlig da mange bruker avanserte spillere med mer avanserte driver som vansligvis er mer solide..... derfor også høyere pris, da de har bedre opphenger og generelt bedre servokretser, for eks ODR spillerne er så å si aldri feil med enda de er så avanserte, men veldig mye bruker feil på de fleste merker da mange som røyker og har askebeger rett under spilleren som skapper undertrykk når platten snurrer.... eller varme apparaten omvinteren som er et virkelig overlastning på hele spilleren... dette med RF spillere har vel egentlig lenge vart kjente at det er en del feil på de, men har aldri skrudd på noe sånt selv. ang at lyset i displayen så burde kunne bygges om elektronikken, det er snakk om å endre bare et punkt egentlig ;)

ja, det er betingelsen for at den skal lyse... ;) da en cd plate vil bryte strålen på sensoren=cd plate inni... ;)