sfh

dessuten... har ikke helt hørt de høytt du nevner, men har vert borti noen mercer, og der har det vert brukt 4" koaksialer i dashen. og så kjøpt et par løse 6" og puttet i dørene.(finner man ikke løse 6" kan man bruke en koaksial, fordi man deler med filter uansett) til dette ble det brukt et enkelt passivt 6db/oktav filter , som man "lager" sjøl.. har jaggu gkemt delefrekvenser men syns å huske at 6" i døren ble delt ved rundt 170~180hz low/lav-pass og 4" i dashen ble delt ved 200hz high/høy-pass. det vil gi et litt ekstra spark i midbassen og gi noe mer trøkk. delefrekvenser må jo testes og prøves å feiles med..tar lang tid å finne rette.. men har man en 4kanaler, og to ledige kanaler er det fullt mulig å bruke samme høyttalerne og bruker forsterkerens delefilter, som letter muligheten for justering av delefrekvens og nivået mellom 4" og 6";) er jo godt mulig du ikke har plass til høyttalere i døren da.... :P det går seff an å bruke 5" i dørene om det er enklere. mvh, stg

en to veis høyttaler kan vere så mangt..eller kansje bare to ting.. : -en koaksial hvor diskanten er fast i bass/mellomtonen, og delefilteret er "innebygd".. eller -et komponent sett hvor diskanten er løs og det må brukes et elsternt passivt delefilter uansett.... ;) : det du vil ha på høyttalere er høgpass/highpass filter fra forsterker(om du har det) slik de små bassene ikke trengrer å slite med dypeste frekvenser.. mvh, stig

serie koble spolene på elementet så det blir 4ohm, gjør det på begge, så paralellkobler du elementa til forsterkeren. eneste rette måten å gjøre det på. seriekobling: dobling av verdi ohm. (2stk 4ohm = 8ohm) paralellkobling: halvering av verdi ohm (2stk 4ohm = 2ohm) mvh, stig

da skal jeg forklare hva som skjer da: de to seriekoblede elementene vil (dele på effekten, altså) få halve vandringen av det elementet som er paralellt med de. med andre ord: det ene elementet vil vandre dobbelt så mye som de to i serie.. noen flere måter å forklare samme ting på..? hm..kommer ikke på noe ;) jo.. du har 3 like lyspærer, to i serie og en i paralell, de i serie lyser svakest, den i paralell vil lyse normalt.. fordi de i serie vil bli en krets som tåler 100% mer enn den ene.. ;) flere måter da..hehe.. ;) cheers stig

hadde jeg bare vert moderator............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. stig

er jo godt mulig å bygge portet da. vil jo komme litt db mer ut av det vil jeg tro.. mvh, stig

jo lenger bak kassen kommer jo mere kommer lyden/bassen frem. har jo ihvertfall blitt slik med meg ;) et alternativ er jo å støpe en glassfiber kasse helt bake da............(?) mvh, stig

jeg ble faktisk 30 i mai birthday kom nettop på noe... hvorfor i huleste gikk jeg rundt å leta etter en 24V dynamo når jeg kan bare koble på en 12V dynamo og en kondensator... kondensatoren vil jo ta seg av resten........... til trådstarter, og til trådstarter alene : se på min(e) post(er), se på jan erik sin post, gjør et søk etter hva som har blitt sagt tidligere ang kondensatorer og slikt. mine poster i denne tråd har vert mer konstruktiv enn hva denne soo(called)cool har sagt. overdimensjonerte kabler på en overdimensjonert dynamo på et overdimensjonert batteri er faktisk det viktigste man skal ha, så drit i kondensator ;) jeg sa i min post det jeg har fått bekreftet av ekstremt mange som har drevet med bilstere proffesjonelt i årevis, sikkert i minst like mange år som soo(called)cool er gammel. han sa sjøl at han ikke kunne kommentere hvorfor en kondensator ikke hjelper til db-drag fordi han ikke vet hva db-drag funker.. det må vere den mest idiotiske kommentar hittil..eller forsto jeg det totalt feil??? siden db-drag er helt enkelt bare bilstereo som spiller høyt..... ved db-drag/spl-konk så bruker man mest mulig batteri,med mest mulig Amper, for man vil ha mest mulig batterikapasitet fra begynnelse til slutt. ((sjøl om det høres helt ypperlig ut for soo(called)cool og hans kondiser)) så man bruker ikke kondensator for den hjelper ikke i det hele tatt ved spl-konk fordi det spilles en tone, det er den samme belastningen fra forsterkeren i ca3~5+sekunder. om noen vil kan jeg sikkert få uttalelser om denne tråden fra folk som har en stabel med pokaler fra både sq og spl -konk..om hvorfor og hvorfor ikke bruke kondensator.. men det ser jeg på som unødvendig da jeg og andre allerede har besvart det allerede. mvh, stig som ikke trenger å poste vitser for å ro seg vekk fra oppmerksomheten...

--etter hvordan jeg (og sikkert andre) oppfatter deg, så kan ihvertfall jeg folkeskikk.. absolutt intet gale i å bruke kobber fremfor sølv... kobber er alltid blitt brukt, og bare fordi du sier det slik så har vel vi som har koblet kobber i 15år++++ alltid brukt feil da...? --sølv har en fordel fremfor vanlig kobber : det oxiderer vel ikke så lett....... men å si at bare fordi man bruker sølv kabel så vil man få klarere lydgjengivelse, er ihvertfall et tegn på uvitenhet. --hadde du oppført deg skikkelig, sagt ting på en skikkelig måte, ikke vert så totalt uvitende så kunne jeg kansje hatt litt respekt for dine uttalelser. men nå ser jeg for meg en som ikke takler noe. ingen som har sagt at en kondensator gjør slik at batteriet tømmes fortere..det har ikke jeg sagt, heller ikke sett blitt skrevet.. det som derimot er, er at har man såpass mye belastning på batteri og dynamo fra før og man kobler på en kondensator så blir det bare en ekstra belastning på dynamo. hadde jeg kunne koblet en clutch på en turbo/ motor uten å bruke et svinghjul; så hadde jeg ikke brukt svinghjul. hvorfor stort anlegg uten kondis? jo, fordi jeg trenger det ikke. scenario: i en bil med 6stk Tru Tech Hammer1, som gir ca 10.000wrms ved 12V hadde ikke behov for kondensator.. der var 3 batteri i bagasjen , der var 65A orginal dynamo. men alikevel spilte vi i timesvis, motor ble startet noen ganger for å flytte bilen men ikke i den hensikt å ladde batteri. det som annet er, er at alt over 12V er det dynamoen som leverer, for batteriet holder jo bare 12V. det som en kondensator må som hensikt å gjøre er å stabilisere det som er fra 12V og oppover. for et batteri har nok A i seg selv ved 12V til forsterkere, men lysa blinker fordi dynamoen ikke gir nok, eller at kabelene ikke er store nok. jeg skal sjøl ha noen kwrms i egen bil , og skal ikke bruke så mye som en microfarad i kondensatorer..

soocool: hva er din bakgrunn, siden du kan si at jeg og noen andre her prater tullprat og at alt du sier er sant og dermed basta?? din holding mot andre burde vere nok til å få deg *******........... til dere andre: hvem stoler dere egentlig på.........? en kranglefant eller meg og de faste poster`ne...? jeg for min del kan ikke se noe som helst gæli med det jeg skrev og det har blitt repetert av andre flere ganger etterpå. mvh, stig

før man kjøper kondensator: sjekk hvor mye strøm forsterkerene drar på full guffe.. sjekk om kablene du har klarer dette, gjør de ikke det, så bytt ut eller legg ekstra kabel. for mye kabel skader aldri. koble til nye kabler, størst mulig : motor~chassi / batteri~dynamo / chassi~batteri. puss vekk all lakk/grunning ved jordingspunkt, lakk over med grunning/lakk/fett etter du har skrudd fast, dette hindrer t det vil ruste senere og lage meget dårlig kontakt.... sjekk hvor stor dynamo er, sjekk hvor mye den ladder ved tomgang og oppover. er det mindre enn 13.8V så bytt dynamo om den er for liten(45~70A ) eller bytt børster om den er "grei/stor" nok (70~90A+) ta en amper-test på batteriet for å se hva det tåler.. er batteriet gammelt og/eller det har vert tomt en gang (eller to) er igrunnen en gang for mye.. sjekk syren, er batteriet fullt men syren er dårlig bør det byttes ut. for det er IKKE vits i å kjøpe en kondensator om ikke noe av dette ovenfor er blitt gjort.. da klatter man igrunnen bare på et ekstra problem på anlegget. og det er jaggu godt mulig jeg har glemt noe. mvh, stig

om escorten holder så hadde jeg tenkt meg en tur til london for å møte kompiser på et treff eller to der... så det blir vel ferjer og tog helt frem til london så kjører jeg resten (få km...) sjøl...haha... de prøver å lokke meg til sinsheim også da...er vel 7timer fra london..såvidt jeg husker.. stig ((som må huske å montere iiidiiiooot-sikker alarm før man forlater garasja....))

har fått meg to plater mdf..19mm...140x250cm..350,-stk... var litt usikker om detta blir nok så jeg bestilte 5 plater til :D hehe... for jeg er litt usikker om jeg skal bare ha doble vegger og "brace the hell out of that box"..eller triple vegger og forstatt brace the hell out of that box ;) :D .. begynt å få "nerver" ang kassen og at ting holder, når jeg hører hva de subbene presterer hos andre.......hehe.... men det lover godt. og det blir trolig 8" porter som jeg kalkulerte, om ikke gubbene hos SI finnner på noe annet lurt da..rør er så mye enklere å kappe og tune så det er vel grunnen. dessuten har jeg bestemt meg for at den midterste subben skal monteres "ass out".. er jo så jævli fin å se på den rompa da ;) mvh, stig

tre vidt forskjellige merker med tre vidt forskjellige karakterer... mvh, stig

hvem har sagt jeg bygger for å spille i dbdrag , generelt spl konk..? jeg bygger streetbass...vet du hva det er? har du noengang hørt det...? det skal spille dyypt og tungt og det skal spille det høyt ja.. men..om jeg gidder kan jeg alltids bygge slik jeg får tunet kassa til ca..45hz å dra på litt guffe, men så har jeg ikke planlagt mer enn ca800~1200wrms pr.sub med det første. men hva er poenget at eg stiller i konk da??? hvor mange i norges land har vegg...?? får jeg se noe du har bygd som spiller høyt?eller har du noe fra før å vise meg...? (og det var et spørsmål,og ikke en sur kommentar) ikke direkte myntet på meg, men det var da kansje indirekte det da...du Dag....(fjott...hehe...) ifjor var jeg uansett ikke i landet, jeg var i et land der spl/sql/sq virkelig engasjerer folk..folk som bygger og bygger og bygger....ofte bare for å gaine 0.2db...fordi kompisen spilte 0.1db mer.. tja...har jo sett en person gjøre 170 eller noe slikt med en 6" men da i en makaber merkelig montering...hehe...men uansett... mvh, stig

subbene slå nesten mot hverandre ja. noen ganger er det ok, andre ganger helt gæli ;) men kan vere en fordel for å få vekk det "volumet/rommet" som blir mellom subbene og åpningen på hullet. men det er like mye for å gjøre det slik som det er mot å gjøre det.. hvilke subber sa du at du har sa du det...............................?? mvh, stig

toalt enig med Dag her ja.. det skal igrunnen mye til for at en bra bygd kasse i 19mm mdf eller 22mm spon skal lage ulyder som "ødellegger" for bassen/lyden. så bygg med 19mm mdf eller 22mm spon, de gjør samma nytten, ene er ikke bedre enn den andre, stiv heller av kassen med pinner her og der.. og det med å laminere mdf med spon nevnte jeg til noen her på forumet over tlf for en god stund tilbake og etter det har det vokst så stort at det slutter her med 22mm laminering...da går det over stokk og stein. bra jeg ikke sa at det er bedre å bruke hobbyplater i furu da for å dempe mdf`en........ dessuten vil subber som spiller gjennom skiluka høres/kjennes finere ut enn subber som spiller bakover, men det gjelder bare i sedan. men om dette vil spille høyere enn om subbene peker bakover er uvisst..det har vert blanda erfaringer fra det. vinkelen som elementa har mot herandre spiller igrunnen liten rolle, men det bør ikke stå så nær at det ser idiotisk ut ;) jeg har jo faktisk prøvd å vinkle subber såpass at åpningen på fronten av kassa tilsvarer åpningen på skiluka og ikke som på tegningene dine, et rom mellom subber og skiluka. men det aller viktigste: få det 100% tett. mvh, stig

tja...nå spør han ikke etter et tilbud.... han spør etter anbefalinger og det er da to vidt forskjellige ting ;) så om forhandlere velger ord med omhu er det "lovlig" å anbefale produkter, etter forumets regler ;) mvh, stig

sjøl om det er 99% av det som driver sporten er sponset...... hvor mange sponser du? hvor mange imporrtører sponser?-og hvor mange sponser de.. hvor mange forhandlere "sponser"?og hvor mange sponser de.. hvor mage biler er detta på landsbasis..? hvem er det som er opptatt av mest mulig watt? har du totalt misforstått eller.....?hehe... du sier heler lage den optimale kassa....ja og hva så..? hvorfor ikke prøve å pushe på 3kw i den kassen da? eller skru ned gain til du oppnår lyden..det er jo feil vei...haha...... til spl er det mest mulig watt til en sub som er i den beste kassen brukeren kunne bygge. stig

om den skal under hylla, hvorfor ikke lage noen U eller S-braketter sånn forsterkeren ligger som normalt...?-men fortsatt under hylla... jeg hadde ikke montert den oppned...kansje om der var vifte.. mvh, stig

med motor igang skulle du hatt minimum 14V...minst 13V når du spiller. stig

finsker, storbrittere og tyskere og kansje noen dansker og dutcher er vel de som får pallplass eler top10. hm...i UK bruker de fortsatt sjekker til å betale med..: får regning i posten, signerer den, legger ved en sjekk og så returnerer på samme måte som man fikk den.. i norge ringer man til bank....eller nett-bank...og utenom det, et av verdens mest fremste land innen teknologi og bla bla bla..... men noe så enkelt som å spille høyt i en bil er det "ingen" som gidder å bruke penger på..hmf..for et kjedlig liv... stig

bagasjerom?? hvem snakker så lite :D det er ikke snakk om så mye når det gjelder pris på rørdeler...greit med kompiser her og der...hehe.. problemet med en slotport er jo denne fin-snikkeriet med å finne passelig tuning da.. er jo ikke såå enkelt å kappe forlenge en platebit.. :( tenkte litt på å lage teleskop_rør_porter..i aluminium..-som er en god del lettere enn rustfritt som er meget tyngre. med to 8"porter blir lengden ca 40~50cm (50=ca. 33hz tunng).. mvh, stig

si hva dere vil men den nyeste til prodigy...er vel et samle-album..... fet heftig bass og jaggu gøyal å høre på ;) stig

er jo vel bare å teste det vel...? stig