jalla

Hmmmm... Her er det littfeil ute og går. En porta kasse kan spille høyere, men ikke nødvendigvis dypere. Husk at tuningfrekvensen er avgjørende for hvor dypt ei porta kasse kan gå. SPL kurven går rett i gulvet for ei porta kasse nedover i frekvensene. Ei lukka kasse derimot har ikke så bratt kurve og en risikerer heller ikke at elementet brenner opp under tuningfrekvens ved strore pådrag.

For å oppsummere litt (etter fattig evne). Watt er irrelevant fordi en vil ha en sterk svingning i impedansekurven for et element gjennom frekvensområdet dette spiller i. En sub kan foreksempel ha en variasjon på 2-15 ohm i frekvensområdet mellom 20-80Hz og dermed må strømforsyninga jobbe ganske hardt. Alt i og rundt strømforsyninga må ha god kvalitet, ellers vil forsterkeren miste kontrollen over elementet ved lange pådrag i frekvensområder der impedansen er høy.

Håper dere ikke får noe mèn av smellen. Ikke noe hyggelig det der, husker da vi fikk en svenske i Sierra i ræva på riskokern i Bodø. Sedanen ble plutselig 3dørs. Uha! Håper alt ordner seg! :)

Tror det kan være snakk om noe så avansert som morel.no :D

Si heller litt om komponentene i strømforsyninga, dennes amperestyrke, kondisene osv :D

Kjøp brukt. Det er eneste måten du kan få noe brukendes på til den prisen om du skal ha både spiller og høyttalere.

Takker og bukker. Heng deg på Morel. Der tror jeg det ligger mye snadder i lufta. (Og siden jeg sjøl fiser rundt i Ingolstadttralle så kan det jo hende du finner ei løsning som vil passe meg om tid og stunder også) :D

Hmmmm... Kvinnelig vrede er ikke det beste så hva med dette: En skikkelig god koaxhøyttaler av samme merke som komponentsettene. F. eks denne. Selve snekringa kan du helt sikkert få hjelp til hos kvalifisert personell, Autod f.eks. Støping el.l må nok til her uansett da jeg tviler sterkt på at det finnes ferdige høyttalere fra Focal for montering midt i dashen. Bruk f. eks en kjernebor til å lage et passende hull i dashbordet. Masker så området med ducttape før ringer for montering lages i MDF. Disse festes behørig med etpar avstivere i MDF før du strekker ett av de gamle stretchlaknene som sekretøsen din sover på over hele stasen og påfører resin med nensom hånd. Deretter er det bare å legge på etpar lag med glassfiber, pusse og tilpasse. evt, kan du lage flere ringer av MDF med avtagende diameter, lime disse sammen og stappe inn i hullet. Mulig dette ikke var svaret du ønsket, men det er ikke alltid en får det her i verden. Et svar er det uansett... Beam me up Scotty! :D

Det at en brent CD muligens kan ha bedre lyd bunner i at brenning av en CD kan sidestilles med bruk av Newtons metode på signalet fra CD'en. Denne metoden brukes for å tilnærme seg et tall med økt nøyaktighet; antall iterasjoner fører til konvergering mot et mest mulig nøyaktig resultat. En kan se på signalet som et søylediagram hvor alle søylene har lik bredde men ulik høyde. CD-spillerens oppgave er å trekke en jevn linje fra hjørnene til hver søyle for å lage en kurve, noe som nødvendigvis fører til litt "juksing" og linja avviker fra toppen av hver søyle. Linja representerer signalet som kommer ut av spilleren. Det Newtons metode her gjør er å halvere bredden av søylene og sette inn nye som høydemessig når midt mellom de to som er der fra før. Dette er med på å jevne ut linjen slik at det oppstår mindre sprang mellom hver gang denne tangerer et hjørne, samt at høydeforskjellen mellom toppen av hver søyle og linja avtar. Slik får en i teorien et jevnere signal. Om dette har noe for seg har ikke jeg hverken ører eller anlegg for å avgjøre, men teorien har jeg iallefall iorden, hehe :D Enig med saab9000t om at gitarklimpring er saker. Eric Clapton f.eks. Santana, Satrani og god gammel blues er godknall for å sjekke om det rykker i rockefoten. Syns nå jeg da.

Tipper du kan få det du vil hos Tokvam A/S også ;)

Skikkelig montering vil jo si at en gjør seg flid med dette. Sørger for demping om dette er nødvendig og vinkler elementene til en er fornøyd med lydbildet. Vinklingen avhenger da også om en monterer i dash og dør, alt på dash, i kickpanel og dash eller kickpanel. @Fres: Snakk med forhandler, der får du monteringstips og ellers alt av info du skulle behøve :)

Hør om tilbud hos f.eks Engen Audio, Autosound, Eltek, Fleischer AutoDesign, Slettes AutoHiFi, Autocustom, Audioteam Norge, Morel og Lanpro, Beklager om noen føler seg utelatt, PM isåfall siden jeg har "lov" å poste link til sjappa, hehe :D

Sjekk dette. Vil tro det er bedre enn Pioneer sitt, det samme gjelder Fusion FEC 65 og Hertz Energy/High Energy. Sistnevnte bør du ta kontakt med MT for å få mer info og pris om, men det at de skal lage en demobil med utstyr derfra hvor hele høyttalerpakka blir kostende under 5000 sier jo litt om pris og kvalitet ;) Som sagt; du trenger ikke lyd i bakkant. Det bare roter til lydbildet. Lyden bør komme forfra, det er dessuten der du sitter. Er du bekymra for at de i baksetet ikke får noe lyd så fortvil ikke. Et skikkelig montert komponentsett gir lyd så det holder bak. De sitter kanskje 1.5m unna, hvor langt unna elementene sitter du i stua f. eks ;)

Vet jo ikke hva han har ellers av elementer og hva de makter ned i frekvensene. Sjøl kjører jeg 50 og greier meg fint med det, men da jeg bare hadde 4"settet montert kjørte jeg på 80Hz opp og ned. Litt høyt er det, men bedre enn å ha filteret på "HIGH" :D

For Guds skyld mann! Sett delefilteret på "LOW" still det så på 70 - 80 Hz ett sted. Om du spiller med filteret i "OFF" eller "HIGH" posisjon er det ikke rart at det høres ræva ut. Stakkars elementer! Enn å måtte prøve å slite seg opp mot 15k - 20k Hz! Uha! har du subsonisk filter så bør dette settes rundt der kassa ruller av mot ca -6 db så du ikke skader elementene ved mye pådrag med musikk som roter langt under tuningfrekvensen.

Ville også vurdert å legge mer penger i et skikkelig komponentsett og glemt 6*9" eller noe bak i det heletatt. Heller satsa på gode midbasser i dører/kickpaneler. Hullene der de gamle 6*9'erne var kan du trekke med filt, slik vil lyden fra suben(e) komme lettere inn i kupèen. Kondensator er det siste jeg ville brukt penger på, da er det mer fornuftig med et nytt batteri og grovere ledninger fra dynamo til batteri og jord samt batteri til karosseri. Av dempematter så er vel BrownBread og Dynamat å anbefale. Sjekk ut Soundstream her, Hertz får du sikkert info og priser av hos importør. Et annet merke det er vel verdt å kikke på er Morel.

Uffda, om det er en klasse A/B; η=0,6 får en 0,6*13,8*70 = 579,6W Om det er en klasse D; η=0,80 får en 0,8*13,8*70 = 772,8W Folka som skrev 1800 på den forsterkern måtte ha skrevet med gaffel. Slik er det desverre med så mye på markedet i dag. Useriøse hype-pimpsaker :aug:

Du kan jo komme med et budsjett så kan det jo hende at det kommer mange glupe forslag fra folk her inne. Prisene i Norge er nå ikke allverden værst hos entusiastene som driver forretning, men handler du hos store kjeder kun ute etter profitt så er det fare for at det kan koste mer enn det smaker. Det er mye spennende på markedet her om dagen; TRU, Soundstream, Fusion, Morel, Earthquake, Helix, Hertz, osv... Sistnevnte fikk meg til å sperre opp øya, sjekk selv parametrene på hjemmesida. Energy serien har suber med mms på 137.3g, en følsomhet på 97db, samt RMS rating på 350W. Her er det jaggu muligheter for å trøkke til selv med relativt små forsterkere.

Fikk et tips på mail fra de jeg handla suben med at en 50-50 blandings av Rockwool og polyfill (mener det er det samme som Acousto-Q) ville gjøre susen. Siden jeg da allerede hadde handla inn ull på husfliden så får det bli senere en gang. Generelt kan en vel si at assymmetri er en god ting for å bryte opp bølger og unngå resonnanser. Å kle veggene i kassa med bølgeskum er vel heller ikke noe dumt triks vil jeg tro.

Njaaaaa enda etpar diskanter vil nok bare rote det til, bedre å satse på mer midbass fra ~60 - ~300Hz...

Det kan jo hende han sper på med etpar ekstra 6.5" eller 8" midbasser senere og da er det kjekt å ha to kanaler liggende klare for å ta den jobben ;)

Det er selvfølgelig gøy å vrenge opp litt av og til, men da uten skurring og skrangling samt at det kommer lyd fra hele anlegget, ikke bare suben(e). Minner meg om en diskusjon jeg hadde med en kar her om dagen. Fyren er 20, og hadde handla inn 2x12" Pioneer SPL subber. Disse ble brutalt behandla i ei stor sponkasse som sikkert var feiltuna av en annen verden, men nok om det. Da jeg rista på huet og slett ikke ble imponert ble fyren nesten sur. Da han spurte hvorfor jeg ikke sperra opp øya så jeg sa at det er lite imponerende med biler som sier BOOM, BBBRRRR, BOOM, SKRAAANGLE osv. Det er ikke det jeg forbinder med lyd i bil, det er bråk fra bil. Svaret jeg fikk var det som kanskje er gjengs for "ungdommen"; -"Men for oss som er 18 -> noen og tjue er det kuuult!" Og det er bare ett av mange triste eksempler jeg har sett og hørt her. Så inntil folket oppdager hva forskjellen på godlyd og boomelyd er så må en sikkert bare leve med det :rolleyes:

Forsterkern vil spille filla av høyttalerne du nevner, men ikke ha sjans på å kontrollere 2 av de nevnte subene. Det jeg har å si om dette er følgende: 1. Kjøp heller èn god sub som er bedre dimensjonert til forsterkern. 2. Kjøp ett godt komponentsett til montering fremme 3. Drit i høyttalere bak, planlegg heller midbass i dører/kickpaneler. Iom at du ikke har flere enn to utganger på spilelrn hadde det vært en fordel med flere justeringsmuligheter på forsterkern. Den eneste 5kanals forsterkern jeg vet om som har det du trenger for optimal justering og tweaking er SS Lil`Wonder II LW5.830. Til slutt vil jeg råde deg til å handle inn få og gode komponenter for pengene heller enn mange middelmådige og rett ut sagt dårlige.

Quoter meg selv fra en tidligere tråd med samme spørsmålsstilling: Det vi ser er et resultat av at digitale fotoapparater tar opp ved å scanne en linje horisontalt, deretter hopper et hakk ned, scanner neste osv. Når suben beveger seg i et bestemt frekvensområde vil da halve rasteriseres mens membranen er på vei inn, og andre når den er på vei ut. Resultatet blir da det vi ser, med en halvdel av membranen skrånende inn, og andre ut. Legg merke til at skillet mellom det som tilsynelatende er inn og utgående side av membranen alltid er horisontalt i bildet. Dette skulle forklare fenomenet ganske greit :)

Stemmer det, 2 4Ohm DVC kan kobles i enten 1 eller 4 ohm. Sjekk også her for skjematisk forklaring. Subsonic filter begrenser hvor langt ned i frekvens suben(e) går. Ellers må du vel bruke low-pass på 8". Hva er følsomhet, mål og data på Morel HCW 8? Dette må en vel ha lov til å svare på om en er importørt eller ikke :D Ellers har jo Autocustom Earthquake SWS 8" en følsomhet på 86,7db samt genialt liten størrelse for montering i trykkamer i dashen.