Bertone

Dette skal jeg komme tilbake til litt lengre ned i tråden. Ja, rådene bør byttes når du nærmer deg 350hk. Dette kommer også litt an på oppsett av turbo og trykk du kjører på. En i Hellas påstod han bremsa nesten 400 på standard råder, men han hadde stor turbo og kjørte på lavere trykk, noe som reduserer belastningen på rådene pga. mindre moment. Hvorfor øker ikke cosworthtrimmere kompen da? Har jo sett cosworther helt nede på 6,5:1 i komp! Det tyder igjen på en lite effektiv motor når kompen må senkes for å lage effekt og tåle høyere turbotrykk. Her skal du høre hvorfor rådeboltene har blitt en såkalt svakhet på C20LET. De fleste som trimmer en C20LET monterer på en chip fra EDS og da helst steg 3 eller 3,5 som gir påståtte 316 og 330hk (noe vi aldri har klart å bremse i vår benk, men de kjører fortsatt ræva av cosworther med "330 kit"). EDS anbefaler bytte av rådebolter. Det som skjer når du monterer EDS steg 3 eller 3,5 er at den kjører på 1,25bar turbotrykk, noe som er greit nok, men de har også en overboost på 1,5bar. På flere biler har vi sett at det hender trykket hopper opp i hele 1,8bar! Det synes folk er helt greit for de tror det går mye bedre på 1,8 enne 1,5 (noe det ikke gjør med C20LET og originalturbo). Denne overboosten fører til et mye moment på lave turtall og selve råden ryker tvers av, men en eller annen har klart å sette ut rykte at dette er boltene sin feil. Problemet er at råden rett og slett ikke tåler denne overboosten over tid. Derfor, skifte av rådebolter er i grunn bare tull. Jeg kan forstå det på en sugemotor som skal langt over 8.000rpm på originale råder, men i en C20LET har det ingenting for seg. Altså, jeg tør å påstå at det er overboostfunksjon på denne chipen som har skyld i de aller fleste rådehavari. Det er ikke rådebolten som ryker heller, men selve råden. Ja, det kan jeg gjerne. Vi bygde en Opelmotor som av eneste trim hadde kammer fra sugemotoren (C20XE), nytt innsug og en veldig moderat porting. Ellers var motoren helt standard bortsett fra smidde råder, nye smidde stempel, større dyser etc. som ikke gir direkte effekt, men holdbarhet og nødvendigheter for å ta ut mer effekt. Nytt grenrør ble satt på og en Turbonetics E-50. Denne E-50'n skulle klare 480hk på 2 bar i Cosworth. Jaha, vi bremsa 408hk på bakhjula på ca. 1,5bar. Dette gir omtrent 480hk på svinghjulet på 0,5bar lavere trykk enn den egentlig skulle gi. Og dette på en så godt som standard C20LET.

Da er det noen dynoer som du sier som er helt feil kalibrert. Greit at én serieprodusert motor kan avvike litt fra samme motor i annen bil, men ikke over 35 hjulhester. Ehh??? Har du en riktig kalibrert benk sier den hele sannheten, ikke halve. Hva du får av 402m tider avhenger av feste, chassis og oppsett av chassis, sjåfør etc etc. Selvsagt har det med pris og tilgjengelighet å gjøre, men tror du den hadde vært brukt så mye hvis det hadde vært en drittmotor? Tror du så mange firma hadde levd av å trimme disse motorene hvis det hadde vært en drittmotor? Det tror hvertfall ikke jeg. Med riktige trimkomponenter som du sier og satt sammen riktig med matchende porting og komponenter i og utenfor motoren så kan vel hvilken som helst få mye mer effekt. Både Opel 2.0 16v og Ford Zetec og Duratec har da bremsa tett oppimot 300hk som sugemotor. Opel sine BTCC-motorer hadde visstnok over 320hk, noe jeg egentlig har vanskelig for å tro, men men. BMW har f.eks. bremsa 375hk på gamle gode M3 motoren (dog større enn 2.0).

Det er den ikke! Det finnes så ufattelig mange 2.0 16v motorer som er så veldig mye bedre at lista vil være fryktelig lang! Les spesielt hva ealoken skrev, han har veldig rett i de 4 punktene i starten av tråden sin. De fleste som påstår at ditt er dårlig og datt er bra har overhodet ingen praktisk erfaring i motorbygging, bilkjøring etc, de bare vet hva de liker, surfer rundt på noen forum og gjentar ting de egentlig ikke vet hva er. Blir sånn "Pappan min er sterkere enn pappan din".

Rådeboltene får ofte skylda, men det er slett ikke sikkert det er bolten som har ryki av, det kan være selve råden. Et rådehavari resulterer i så maltrakterte deler at det skal rimelig mye til for å se om det var bolten eller råda som røyk først.

Jaha? Hvis det er den beste 2.0 16v som er serieprodusert noen gang og satt sammen så utrolig nøyaktig, hvorfor klarer de aldri bremse mer enn 225 av de påståtte 240hk da? Der har du så feil som det gåran å ta! Det er ikke uten grunn at Opelmotoren blir satt inn i Caterhamer, Westfield, Locoster, Ford Escort MK1/MK2, Minier etc. Veldig holdbare motorer, god tilgang på trimmingsdeler og et enormt potensiale. For å ta en god sammenligning kan du bygge en Golf 2.0 16v med en turbo så skal jeg bygge en Opel med nøyaktig samme turbo. Vi skal ha samme kompresjonsforhold og vi kan kun bytte ut deler som gjør at motoren holder en forhåndsbestemt effekt, ikke skifte deler som gir mer effekt. Ingen porting etc. Jeg skal vedde på at jeg treffer effekten vi skal ha på lavere trykk enn det motoren din vil gjøre = opelmotor er mer effektiv. Gang på gang når vi bremser en Opel 2.0 16v med turbo så ser vi at vi oftest oppnår effekten på lavere trykk med samme turbo som andre bruker på tilsvarende 2.0 16v motorer. Det betyr bare en ting, at Opelmotoren er mer effektiv. Vil du ha bevis? Se f.eks. på denne bilen: http://www.protrim.no/prosjekt_omega-noh.shtml På 1.8bar har ca. 760hk på svinghjulet. Dette er med en mindre turbo enn f.eks. Ruud Racing brukte på sin motor som bremsa ca. 780hk og han hadde vel langt over 2bar i turbotrykk i tillegg. Det beste av alt er at Opelmotoren er bremsa mens den stod i bil og ikke i en motorbenk. I en motorbenk får man ofte mer effekt fordi kjølingen er som regel mye bedre enn du klarer å oppnå i en hvilken som helst bil, i motorbenk kjører svært få med luftfilter, mange har en grov og rett downpipe som aldri i verden får plass i en normal bil etc.

Hva slags rulle er det?

Nå er blokka ferdig montert med nye smidde stempel og Verdi smidde råder. Bare til å legge på toppen neste helg jeg er hjemme. DTA S60 datasprut er ankommet og blir montert når motoren står i. F28 girkasse er overhalt med nye synk.ringer på 1-4. gir og Quaife sperra er flytta over.

http://www.protrim.no. Ca. 12.000kr.

Har bare sett Combo med XE i Tyskland, derimot to Comber med LET i Polen. Den ene har mer effekt enn meg, men det varer ikke lenge :D TUV kan sikkert godkjenne bilen, men jeg gidder ikke bruke 15-20,000kr på dette. Papirer får du ikke til denne bilen bare ved å bestille, du må nok ned med bilen til TUV i Tyskland.

Vi snakker EU-godkjent før ombyggingen skjedde:) Får vel et lite hinder igjen om et godt års tid, men det får vi ta når det kommer.

Forskjellen på XE kontra LET er: x Stempel med lavere komp. i LET x Manifolden med turbo x Dysene er noe større x Hjerne x Ledningsnett x Luftmengdemåler x Kammer x Clutch Skal du bygge en LET med 400hk må du bytte ALT jeg har nevnt over, fordi: x Originalsprut (uansett om det er XE eller LET) kan ikke brukes på en 400hk XE/LET. Løsningen er datasprut. Derfor er både hjerne, luftmengdemåler og ledningsnett overføldig. x Dysene må oppgraderes til min. 550cc uansett XE eller LET. x Originalturboen må byttes på LET-motoren. Den holder ikke på langt nær til 400hk. Turboen sitter støpt i manifolden på LET og derfor må manifolden også byttes. Igjen, bortkasta å sitte på en LET-motor fordi du ikke får brukt opp igjen turboen. x Clutch - originalclutchen på hverken XE eller LET vil ikke klare å holde noe i nærheten av 400hk. Derfor må denne byttes uansett. En fordel med XE svinghjulet er at dette er lettere enn LET svinghjulet! Forsterka clutch koster omtrent det samme. x Stemplene i LET klarer fint 400hk med riktig justering, men skal du overhale vil du fort finne det for godt å bytte stempel. Igjen, samme om du har XE eller LET som utgangspunkt. x Kammene i XE og LET er ulike, men begge typene kan fint brukes i en 400hk motor. Igjen, samme om du har XE eller LET som utgangspunkt. x Når du nå har lest dette skjønner du at de delene som er spesielt for LET motoren kontra XE motoren har du ikke bruk for uansett. Både blokken og toppen er nøyaktig den samme. Det er også alt utenpå som starter, dynamo etc.Det er altså samme motoren, bare at LET har turbo fra fabrikk, XE har ikke. Jeg kan komme med mange priser, men må sitte i timesvis å regne. Derfor bør du finne ut av én ting først, sugemotor eller turbomotor. Etter dette bør du helst ha et budsjett. En sugemotor er mye mer kontrollerbar og du kjører gjerne raskere rundetider på bane. Til XE med sugemotor kan vi levere et kit med spjeldhus, datasprut, kammer etc. til ca. 38.000kr som gir deg bolt-on 220hk. Om det er plass til spjeldhus i Combo er jeg dog usikker på. Går vel hvis du kapper litt hvertfall. Om du bygger 400 eller 500hk i en LET blir egentlig det samme. Du må gjøre det samme med motoren på begge oppsettene, bare størrelsen på turboen som skiller, men prisen skiller lite på bare turboen. Men, en FWD Combo på 4 og 500hk er totalt ubrukbart. En FWD på mer enn 300hk er vel i grunn bare tull. Derfor ser jeg ikke behovet for 400hk. Vil bare bli hjulspinn uansett, du får ikke brukt de ekstra hestene til noe fornuftig.

Tollvesenet vet godt hva en Calibra Turbo koster i Tyskland og kommer du med kvittering på 10.000kr så kan du vedde på at du ikke får tolla inn bilen før du har innrømt hva du egentlig har gitt for bilen. Been there, done that. Girkassa kommer du sikkert til å bruke selv sammen med frambremsene så det som står igjen å selge er fordelingskassa, karosserideler, bakstilling etc. Dette er ting som er utrolig vanskelig å selge i disse dager, bl.a. fordi det allerede er hundrevis av delebiler på markedet. Delebilen er ikke verdt en hundedritt om du ikke får omsatt delene til hard valuta. Igjen beviser du at du ikke har så mye peiling. Hvis du skal overhale motoren fra topp til tå og forsterke ditt og datt, hvorfor kjøpe en dyr LET da når du like gjerne kan få tak i et skrap av en XE motor til 5.000kr og overhale den? For hvis du skal trimme motoren så seriøst som det virker som dine ambisjoner er så må du bytte ut alt som er spesielt i LET i forhold til XEn uansett og du kaster derfor bort en masse penger og tid i en delebilaffære du kunne gjort mye billigere på andre måter. I tillegg til kjøpesum, moms (som du nå har funnet ut at det ikke er så lett å jukse på lengre), bensinutgifter, flytgifter, tollskilter etc. så er ikke bilen så billig uansett. Fjellvettregelen om å høre på erfarne fjellfolk er ikke et pålegg, men et godt tips. Jeg har ingenting å tjene på at du ikke kjøper delebil i Tyskland, men jeg liker råde folk til å gjøre fornuftige ting som kan være penger spart fordi det er dyrt nok å bygge bil som det er. Skal du ha "bare" 400hk er det uansett ikke fælt mange deler inni C20LETn som må skiftes. Toppakning og råder så er du kommet langt i prepareringen av en 400hk C20LET. Det er heller ingen problem å begynne å trimme en LET som har gått 150.000km. Det er mange som har trimma disse etter at de har gått mye lengre. Dessuten finnes det ikke fælt mange Calibraer i Tyskland (og garantert ikke til 25.000kr!) som har gått under 200.000km. Turtellere er til for å justeres og servicehefte får du kjøpt hos Opelforhandler.

Det som er litt av meninga, men den egentlige meninga var at bruksbilen gikk for dårlig så jeg måtte friske den opp litt:) Hadde egentlig tenkt 16v som er akkurat passe i en slik bil, men så fikk jeg tak i en LET så billig at det ble den i stedet. Hvis ikke hadde jeg definitivt gått for XE.

Ca. 240hk som den har gått siden jeg satte i motoren. Med datasprut og litt nye mods vil jeg anta ca. 300hk. Om jeg trenger mer er det bare å sette på større turbo, alt er gjort klart for dette.

Måtte modifisere det litt til fordel for et galleri med maksoppløsning ser du:)

Det var dette jeg prøvde å forklare at du faktisk IKKE kommer til å klare. Legg inn kjøpspris, hente/fraktkostnader, moms, legg på kostnadene for de delene du må kjøpe nye fordi du kjøpte en dritbil til 25.000 og påstå at du klarer å tjene 10.000kr i tillegg. Får du det regnestykket til å gå opp er det noe feil der.

Det er ca 240hk i bilen slik den fremstår per i dag. Per i morgen er vi oppe i ca. 300 med datasprut og smidde råder (ikke at de gir mer effekt så klart). Ny radiator er straks på plass for å kunne holde ut flere runder på Våler før den går varm.

Tror jeg fant bildet på gatebilforumet:)

Vil tro originalrådene dine holder en turbokonvertering til sikkert 400hk. Det er stempla som kommer til å ryke først om du ikke bytter de. Nye smidde råder kan selvsagt spesialbestilles, men ville da tatt det sammen med stempla og modernisert motoren litt med lengre råder og lavere stempel.

Du sparer ikke noe på å kjøpe en delebil fra Sverige. Fraktkostnad, moms, mye arbeid etc. gjør at den blir mye dyrere. Du får ikke så fryktelig mye for delene som blir til overs. Bedre å kjøpe en C20LET i Norge og betale hva det koster. Hadde du hatt en calibra/vectra kunne det vært mer hensiktsmessig å kjøpt en delebil, men når du skal ha c20let i Omega B har du ikke bruk for det.

Nei, det har de ikke.

1995 Opel Combo, utseende originalt bortsett fra en stygg frontfanger, noen bulker og hvite blinkers på siden. C20LET fra Calibra Turbo med Auto-Verdi smidde råder, smidde Mahle overdim. stempel, underspyling, porta topp, DTA S60 Pro datasprut, 630cc dyser, Walbro bensinpumpe, større intercooler og åpent luftfilter. 3"/2,5" rustfritt Ferrita eksosanlegg. Aluradiator til Chevrolet SB. 6-trinns Getrag F28 fra Calibra Turbo med Quaife ATB diff og M-Tech drivaksler. Sachs racing trykkplate og Spec sinterlamell. Calibra Turbo bremser foran med Black Diamond skiver og Ferodo DS3000 klosser og stålomspunnede slanger, racing bremsevæske. Skal bygges om til skiver bak etterhvert. Bilstein Sport dempere foran og Superflex foringer. Borbet 7x15" med piggfrie vinterdekk bak og Toyo gateslicks foran. (Bakfelgene på bildet er lånt fordi jeg ikke fikk kjøre på Våler med piggfrie v.dekk) Kadett GSi 16v stoler inni og instrument med turteller.

Få tak i en Getrag 240 til OHC (fåes også til CIH, men den passer ikke på c20xe). Mye bedre kasse enn Omega R25.

Du finner ingen komplett C20LET som er i bra stand til under 20.000kr. Hvis du tror det så kan du lete etter en 3.0 V6 med en gang. Kanskje du finner en i Sverige, men den skal fortsatt hentes eller fraktes så prisen blir omtrent den samme uansett.

Effekt med EDS chip blir ca 160hk (dog lover de +18hk, glem det). Denne koster vel 1800kr inkl. nye tennplugger. Må bruke 98 oktan (vanlig etter chipping). Kan også anbefale kammer til 5-6.000kr, Lexmaul innsug til 8-9.000kr, evt. spjeldhus til 13.500kr som gir 25hk! Grenrør fungerer også bra.