Bisarre

Forsterkeren skulle nok klare den fint. Høyt nok blir det samma faen... Om ikke du absolutt skal vinne dB-drag konkuranser. ;)

Kan ikke noe om den Pioneer spilleren din, beklager... Er det sub-utgang på den, eller bruker du en vanlig linjeutgang? Men er det ikke noe Low Pass filter på forsterkeren? Om det er det, burde det ikke være noe problem. Da kan du jo bare fortelle hvilke frekvenser som skal brukes. F.eks alt under 100Hz. Hvordan forsterker bruker du på de andre elementene dine da? Og hvordan har du stillt den inn?

Med tanke på at det fikk EISA prisen for 2003/2004, trur jeg nok ikke det er noen andre i den klassen som er bedre...

Hva er dette for noe sprøyt...??? :mad: Blir rimelig provosert av den gallen du greier å spy ut. Bakgrunnen min, som du ikke har noe tru på, er elektro, og automatiseringsteknikk. Jeg har jobbet 12år som produksjonselektroniker, elektromekaniker, servicetekniker og driftstekniker. Hva det betyr for deg, driter jeg i. I jobbsammenheng har jeg produsert hjemmeforsterkere for Adyton... Mulig du ikke veit hva det er, men her snakker vi forsterkere opp til 200.000,- Også studioutstyr for div Tyske radio/TV kanaler. Og Sony. Har jobbet lenge nok til å vite at alle printkort blir loddet idet de blir fraktet over en bølge av loddetinn. Og det tinnet har IKKE for lav temperatur. Loddingene på denne måten blir bedre enn du og alle dine likesinnede tilsammen greier å få til. Det er kun der mennesker har hatt fingrene inne i bildet, at det kan oppstå kaldloddinger. Mer om disse andre sakene gidder jeg ikke å diskutere med deg. Meningene mine står greit forklart over. Om du er uenig, får du komme med motargumenter, og ikke bare stå og pisse rundt... Tydelig at du kun er her inne for å provosere. Noe nick'et ditt også antyder.

Nå lurer jeg litt på hva du legger i kaldlodding... Såvidt jeg vet, er kaldlodding ikke en loddeteknikk. Men en feil utført lodding. En lodding hvor det ikke er tilført nok varme til loddeflaten, til å få tinnet til å flyte ut skikkelig. Dette skjer bare med manuelt loddede punkter. Kan sammenlignes med å slippe en dråpe loddetinn ned på en kobberplate. Den sitter... Men akk så løst. Og veldig dårlig kontakt. Slikt skal ikke forekomme... Og det skal være veldig lite kurset produksjonsmannskap som kunne klare noe slikt. Komentaren din om at RF så og si er konkurs, gidder jeg ikke å komentere engang...

Dette er helt nytt for meg... Men siden du kan det nøyaktige nummeret, kan du vel også fortelle hvilke sub'er det gjelder, da... Og hvor det tallet kommer fra.

Helt enig med deg her... Men alt i sin scala. Det er viktig med nok hestekrefter på en bil også... Men er det noe poeng i å ha 1000HK i forhold til 200HK? Før eller siden kommer man til et punkt hvor nok er nok. Og du ikke får noe bedre resultat med mer. Slik er det også med Damping Factor. Målet på damping factor er veldig missvisende. Du har to tall, hvor det tilsynelatende er veldig stor forskjell... For her har du 200 og her har du 1000. Det ser ut som om det ene er VELDIG mye bedre enn det andre. Men så er det, når dette blir satt sammen i et system, veldig liten forskjell på de to tallene. Derfor mener jeg det blir helt galt å bruke et slikt tall, som mål på hvor god forsterkeren er. Når det i realiteten ikke er tilfelle, og vil være forskjellig fra system til system.

Har lest den saken... Ser fortsatt ikke hva du mener er feil. Du må gjerne komentere, og rette opp feilene... Jeg har også en link til en slik side. Der er det en kar, med tittelen: "Physicist/Audio Engineer", som tar for seg dette fenomenet. Han driver med dette profesjonelt. Skriver bøker om det, og blir leid inn av diverse fabrikanter, når de trenger hjelp. Du kan sikkert lære ham ett og annet... ;) http://www.trueaudio.com/post_013.htm

Slett sendte elementer også du, så ordner det seg nok...

Har du prøvd forslaget mitt over...?

Stille...? Duringa eller aktiviteten på tråden?

Selvfølgelig... Men det ville ikke vært noe poeng, uten å vite hvilken prisklasse, og hva slags komponenter.

Regner med at det er 22liter lukket kasse til hvert element... Uansett... 4stk slike bør ha 1600watt RMS ++ Forsterkeren din er ALT for liten... Har klippet ut spec'en fra MTX sine sider: RMS Power measured at 12.5 Volts DC: 250 Watts x 1 into a 4 Ohm load with less than 0.5% Thd+N 500 Watts x 1 into a 2 Ohm load with less than 1% Thd+N Dynamic Power (IHF-202 Standard) measured at 14.4 Volts DC 450 Watts x 1 into a 4 Ohm load 775 Watts x 1 into a 2 Ohm load Egentlig burde ikke den forsterkeren drive mer enn 1stk av de elementene... Kanskje 2stk. Prøv for morro skyld å bare koble opp 1stk... Se hva som skjer. Hvordan lyden blir da... Det kan være at et av elementene er koblet feil vei...? Eller no slikt. Hvordan frekvenser kjører du? Og hvilke frekvenser er det du mangler? Kan det være mellombassen? Hvilke høytalere spiller mellomtone/midbass?

Synes det står 1par med linjeutganger, jeg... Og 2par til "optional". Vet ikke hva de mener med det... Men jeg er enig i at prisen langt ifra er noe avskrekkende. Såfremst den yter det den sier. Og kvaliteten generelt er bra, slik at den faktisk holder en god stund.

Det finnes forskjellige typer Stinger batterier... Men når det er sagt, er Stinger batterier noe av det bedre du får tak i, uansett... Brax kondensatorer er superb... Noe også prisen gjenspeiler.

Seriekoble spolene du, så får du 4ohm. Forsterkeren greier visst 1000watt i 4ohm også. Enten så lager du en lukket kasse på 28,3liter. eller så lager du en portet kasse på 70,8liter med 2stk porter på 4" x 12,65" Om du har bil med god åpning inn til kupeen, så legger du sub'en bakover mot bagasjeluka. Samme med portene. Skal ikke utelukke 2stk, men synes du da bør ha mer forsterker... Som sagt, den er glad i kraft.

OK... Blir visst nødt til å illustrere saken litt. RF forsterkeren har en damping factor på >200 ved 4ohm. Det tilsier en utgangsimpedanse på forsterkeren på 0,02ohm. Så blir det lagt en 1,5mm2 høytalerledning igjennom bilen. 5m. Det blir 10m ledning. Om denne ledningen er av kobber, vil motstanden dens være på 0,1146ohm. Dette kommer i tillegg til forsterkeren impedanse. Det samme gjør overgangsmotstanden i alle fire tilkoblingspunkter... La oss si totalt 0,1ohm. Da vil regnestykket se anderledes ut... Dampingfactoren = Høytalerimpedanse / Forsterker og ledningsimpedanse. Altså 4/0,2346=17 På din forsterker som liksom har en dampingfactor på 500 (som tilsier en forsterkerimpedanse på 0,008ohm), vil det se slikt ut: Dampingfactor = 4 / 0,2226 = 17,97 I dette eksempelet ble papirforskjellen på dampingfactor, redusert fra 200 til 17 på RF. Og 500 til 17,97 på din. Med akkurat samme utstyr tilkoblet. Nå kan du fortelle meg hvorfor det er så viktig med skyhøye papirtall...

Du kan bare glemme den dampingfaktoren din... Den er bare reel på høytaler-terminalene på forsterkeren din. Så fort det kobles på ledninger og element(er) vil regnestykket være galt. Så den referansen til damping faktor er like missvisende som liksomwatt. Kondensatorer er i en forsterker av flere grunner. Og dette med å "lagre strøm" er ikke den største. Den vesentligste strømforsyningen til en forsterker sitter faktisk på utsiden. Dynamo, batteri, strømledninger og kondensatorer. Om ikke de er der, vil selv ikke verdens beste forsterker fungere. Inni forsterkeren blir spenningen omformet endel ganger. Alt avhengig av hvor mange watt forsterkeren skal kunne levere, må spenningen i forsterkeren opp. F.eks til 50v. Og til det trengs det diverse kondensatorer og trafoer og annet snacks. Men uansett... Så lenge forsterkeren din faktisk ikke greier å produsere strøm selv, må du ha god strømtilførsel. Ellers synker spenningen. Så gir du en RF forsterker god tilførsel, vil den levere i bøtter og spann. Ellers går det rett i dass. Så når du sier at RF'en ikke leverer, men det gjorde en annen mindre forsterker... Så sier jeg at strømforsyningen var så dårlig, at den mindre forsterkeren ikke leverte mer effekt enn strømforsyninga på bilen greide. Slik at den faktisk spillte greit. Men RF'en var i stand til å levere mer, men det var ikke strømforsyninga. Slik at spenningen sank, og resultatet blei ræva. Hadde strømforsyninga klart brasene, hadde RF'en spillt fletta av den andre saken. Det er min teori...

Den forsterkeren gir 1000watt i 4ohm. Da trur jeg nok at du bør holde deg til 1stk RFR, da den er glad i effekt, og da helst 1000watt +.

Den forsterkeren driver det meste den. Men er det Power HX2 du har? RFR3112 Eller Punch HX2? RFD2112 eller 2212 Det er litt greit å få med seg, før jeg skal anbefale noe...

Aldri sett den før... Men det var lite med pre-out på den da... 1par. Og hva med eventuell service, om det skulle være noe galt?

Kommer helt an på... Hvor stor skal du ha? Har tre forskjellige monotrinn på 300watt RMS... RF Power 250.1 2000,- RF Punch 301M 2000,- Og JBL BP300.1 2300,-

Nå er du ute å sykler på tynnisen... Om du hadde kjørt orkan igjennom den forsterkeren din hadde den ikke ytet no mer. En klasse A/B forsterker er bare 60-65% effektiv. Dvs at 35-40% av tilført effekt alltid blir til varme. Forsterkeren din fjerner varmen ved hjelp av vifter, RF'en min har god varmeoverføring i chassis, så ikke kretskortet og komponenter blir for varme. Hele chassis på RF forsterkeren fungerer som kjøleribbe. Dere er nødt til å ha gjort noe galt, her... Brukt en defekt forsterker... Kortsluttet forsterkeren, eller noe slikt. Det finnes ingen annen måte å få til det du henviser til. Kanskje jeg gjør det, om jeg har noe erend på den kanten... Slur rate skal jeg ikke uttale meg så mye om, for det føler jeg ikke at jeg er for kompetent til å gjøre... Men en Power1001BD forsterker har en Slew rate på 30v/ms. Den har en damping factor på >200. ...Og før du begynner å skryte av forsterkere som har 500 og mer, så vær oppmerksom på at det da er målt rett på forsterkeren. Så fort du har litt ledning, et par koblingspunkter og motstanden i elementet som er koblet på, så blir det tallet helt uvesentlig. For da har den ohmske verdien øket betraktelig i forhold til regnestykket., og vil fucke opp hele damping factor verdien. Så det tallet er bare fyll på papiret. Når det gjelder distortion, så har jeg ikke funnet det nødvendig å sjekke det. Når et produkt kan vinne mange konkurranser, både i SQL og dB-drag, så tviler ikke jeg på at den leverer det den skal. Om du mener watt bare er et tall, burde du våkne opp og "smell the bacon".

RIPOFF!!! anger2