Hot Rod

Hehe...Bildet ser nok verre ut enn i virkeligheten. Alle ledninger er selvsagt merket, og jeg har beholdt stripset nærmest sikringsboksen på hver kveil, slik at de fire kveilene (bak, front, dashboard, rattstang) fortsatt er adskilt. Før jeg monterte sikringsboksen, la jeg ut settet og la ledningene jeg ikke hadde bruk for i en egen "overskudds-kveil". Så byttet jeg ledningene for el vindusheiser og sentrallås over fra fremre til bakre kveil fordi bilen har bakhengslede dører.

Da er jeg i gang med el. anlegget "so help me God"...

Lagde diverse beslag (eller hva dere kaller det på en bil...) av 2 mm aluminium. Pyntestripen av samme materiale: Slik ble det. Ikke perfekt. En salmaker hadde kanskje gremmet seg, og på en utstilling har det nok ingenting å gjøre. Men det holder for meg. Beslaget til høyre på døren er for innvendig låsing. Den firkantede bryteren er for vindusheisene. Ford logoen er med 3M lim på baksiden og beregnet for grillen på en eller annen moderne Focus, C-max eller noe. Kjøpt billig på Ebay-UK.

Utstyr til tinnsparkling kjøpes hos Gasolin.no: http://www.gasolin.no/ Aceton og løsemiddelmaske kjøpes på en vanlig fargehandel.

Selvsagt måtte fordelingsblokken for bremsevæske begynne å lekke. >:( Med hovedsylinderen på tvers under dashboardet er det en drittjobb å fikse dette. Vil gjøre det før det i tillegg er fullt av ledninger under der. Derfor har videre arbeid med el.anlegget blitt satt på vent mens jeg venter på nødvendige deler. Valgte jeg å starte på inner-dørsidene i mens. Har sett meg rimelig lei på de stygge, nakne innerdørene, særlig etter at dashboardet kom på plass. Innerdørene blir polstret med lydisloerende matter og kledt med samme skinn som dashboardet. Platene er av pvc plast. Ypperlige å stifte i. De blir festet til innerdørene med den svært kraftige borrelåsen fra 3M. På venstre dør måtte jeg lage en liten "bulk" nede i fremre hjørne for ikke å hindre beinet når jeg skal bruke clutchen. En tilsvarende bulk i bakre hjørne er for å gi plass til seterygg-reguleringen. Det er smale sitteplasser i disse bilene! Må vel ha litt pynt også! Fortsettelse vil komme.

Jeg bruker såkalt bycast skinn. Samme types skinn som er i stort sett alt du ser av skinnmøbler tilsalgs i norske møbelforretninger. Det er skinn som har fått et beskyttende lag av pvc plast på toppen. PVC'en er så tynn at det kjennes og lukter som skinn, men det er ikke like "ekte" som ordnetlig skinn. En annen fordel er at man kan søle fett p ådet uten av det blir mørke flekker, som det vil bli på ekte skinn. Den tredje fordelen er at det koster en brøkdel av vanlig skinn. Det finnes mange kvaliteter av bycast skinn også. Den billigste er løse skinn og lær fibre, rester etter diverse fremstillingsprosesser, som karves, bløtes og deretter presses sammen igjen til tynne flak og dekkes med pvc på toppen. Dette er ganske simple greier med liten rivestyrke. Det bycast skinnet jeg bruker er ekte skinn, men med pvc laget på toppen. Å bruke varmepistol på dette vil jeg absolutt fraråde. Plasten vil ødelegges på et blunk og man får et felt med annen finsh enn resten. Varmepistol ville jeg forresten vært forsiktig med å bruke på vanlig skinn også. For å få ekte skinn til å føye seg rundt tredimensjonale former, er det best å bruke vann: Skinnet bløtes grundig og strekkes over formen. Etter det har tørket litt, tas det av formen og tørkes helt, før det festes. Men når sant skal sies, er skinnet jeg bruker svært tøyelig, og jeg har greid å strekke det over former jeg ikke trodde var mulig.

Trekker litt ut før jeg begynner å strekke el. anlegget. Er endel "pirk" jeg ville ordne først: -Diverse jordingspunkter over hele bilen er klargjort. -Jordingskabler mellom motor - karosseri, mellom karosseri og ramme, og mellom motor og ramme er på plass. -Har lenge vært klar over at hele gearkassedekselet måtte fjernes ved oljebytte på gearkassa. Dette ville selvsagt blitt utrolig tungvint, i og med at det blir så mye mikk bak midtkonsollen. Ville derfor lage et hull med et deksel over, slik at oljeskiftet kan skje rimelig greit. Klipte ut av en rustfri, børstet plate, lagde en gummiforing bak, og festet den med rustfire plateskruer. -Har lenge hatt liggende en justerbar giver for el.kjøleviftene. For å montere denne måtte jeg demontere absolutt alt jeg har laget i forbindelse med grill og radiator. Nå er det endelig gjort, og enheten er på plass. Forberedelsene til el.anlegget kan vel kalles "summen av alle gode råd" ;) For slik blir det når jeg lytter til alle som sier at jeg bør ha relé for – veldig mye. Det høres vel ut som jeg gjør narr av folk som har gitt meg sine råd i beste mening, men det er ikke tilfelle. Bildet i seg selv er jo bevis på det motsatte: Jeg følger alle rådene: Om rele for fjern- og nærlys, for drivstoffpumpe, for varmeapparat (2 stk pga 2 hastigheter), for vindusviskere (2 stk pga GM’s spesielle løsning på rattstamme-bryteren) Og for å snu strømmen fra revers sperre bryteren på gearstanga. Sikringene under er for hovedstrømmen inn på hvert relé. I tillegg kommer relé for hornet, som er inkludert i el. anlegget, og rele for kjøleviftene, men det sitter fremme på radiatoren. Hovedsikringsboksen kommer til å bli festet på det ledige området til venstre på aluminiumsplaten, og den blir skjult bak midtkonsollet. Det vil bli en ekstra vegg foran aluminiumsplaten. Dette gjør selvsagt at passasjeren får litt mindre beinplass, men det får bare bli som det blir. Den beinplassen var forresten ganske rikelig fra før. Plass for regnr bak, inkludert diodelys er på plass! Fjernet pinnen som stod fremover på sidespeilene. Synes de ble mye penere uten. Låste headers boltene med låsetråd. Disse boltene har en lei tendens til å løsne. Dessuten er låsetråd retro, racing og tøft! 8)

Ja, det går seint. Er klar over det. Håper å få tatt en prøvestart i løpet av sommeren. Er kun el.anlegget det står på nå, og det har jeg begynt med.

Flere sitater fra Oslo Tingrett: Advokat: — Husker De på hvilket tidspunkt De obduserte avdøde? Vitne: — Obduksjonen begynte rundt halv ni på kvelden. Advokat: — Var Hr. Danielsen død på dette tidspunktet? Vitne: — Nei, han satt på bordet og lurte på hvorfor jeg obduserte ham. Advokat: — Er De istand til å avgi en urinprøve? Vitne: — Eh… er De i stand til å stille det spørsmålet? Advokat: — Doktor, før de foretok obduksjonen, sjekket De om avdøde hadde puls? Vitne: — Nei Advokat: — Sjekket de blodtrykket? Vitne: — Nei Advokat: — Sjekket De om vedkommende pustet? Vitne: — Nei Advokat: — Så det kan altså tenkes at pasienten var i live da De begynte obduksjonen? Vitne: — Nei Advokat: — Hvordan kan De være så sikker, doktor? Vitne: — Fordi hjernen hans befant seg i et glass på skrivebordet mitt. Advokat: — Jeg skjønner, men kan det likevel tenkes at pasienten var i live? Vitne: — Ja, det kan tenkes at han var i live og drev advokatpraksis.

15 sanne sitater fra Oslo tingrett Advokat: –Er de seksuelt aktiv? Vitne: –Nei, jeg bare ligger der. Advokat: — Hva er fødselsdatoen Deres? Vitne: — 18. juli. Advokat: — Hvilket år? Vitne: — Hvert år. Advokat: — Hvor gammel er sønnen Deres, han som fortsatt bor hos Dem? Vitne: — 38 eller 35, jeg husker ikke helt… Advokat: — Hvor lenge har han bodd hos Dem? Vitne: — I 45 år. Advokat: — Hva var det første Deres mann sa til Dem i dag morges? Vitne: — Han sa: “Hvor er jeg, Cathrine?“ Advokat: — Og hvorfor uroliget det Dem? Vitne: — Navnet mitt er Susanne. Advokat: — Si meg, doktor, er det ikke slik at når en person dør i søvne, så vet han ikke om det før neste morgen? Vitne: — Har De bestått juridisk embetseksamen? Advokat: — Den yngste sønnen, 21 åringen, hvor gammel er han? Vitne: — Eh… han er 21. Advokat: — Var De til stede da De ble fotografert? Vitne: — Kødder du med meg? Advokat: — Så barnets unnfangelse fant altså sted 8.august? Vitne: — Ja. Advokat: — Og hva gjorde du på dette tidspunktet? Vitne: — Eh… jeg ble knullet. Advokat: — Hun hadde altså tre barn, riktig? Vitne: — Ja. Advokat: — Hvor mange var gutter? Vitne: — Ingen av dem. Advokat: — Var noen av dem jenter? Vitne: — Tuller du med meg? Dommer jeg tror jeg trenger en ny advokat. Kan jeg få en ny advokat? Advokat: — Hvordan ble Deres første ekteskap avsluttet? Vitne: — Ved døden. Advokat: — Og ved hvem sin død ble det avsluttet? Vitne: — Ved hvem sin død tror du det ble avsluttet? Advokat: — Kan De beskrive dette individet? Vitne: — Han var cirka middels høy og hadde skjegg. Advokat: — Var dette en mann eller kvinne? Vitne: — Gjett. Advokat: — Doktor, hvor mange obduksjoner har De foretatt på døde mennesker? Vitnet: — Alle mine obduksjoner har vært foretatt på døde mennesker. Vil de at jeg skal gjenta det?

Vel... hvor bra det evt. er vet vi ikke før bilen skal testes, men takker for skryt! Jeg synes det er morro å vise litt yngere bilentusiaster hva vi hot rod gutta steller med! Det er altfor vanntette skott mellom forskjellige bilentusiaster. Forøvrig er det jeg gjør temmelig "low cost" grovsmed greier i forhold til hva endel andre har bygget av samme type biler her i landet. Jeg har lite penger og mye tid, og da blir det slik. Andre har mer penger og mindre tid, da blir prioriteringene litt anderledes.

Tanken montert. Den står på en tynn gummimatte som igjen ligger oppå aluminiumsramma som er vist høyere opp i tråden. Mellom festebåndene og tanken er det også tynn gummi. Det vil senere bli en aluminiumsvegg mellom stolene og tanken. Monterte en stoppekran på bensinslangen. Greit ifm med bytte av filteret under bilen. Den pluggede koblingen oppå tanken er i tilfelle jeg bygger på en returslange engang. f.eks ved ombygging til injection. Festebåndene er hengslet i bakkant, slik at de enkelt kan vippes opp når de fremre festene er løsnet.

Da var tenken ferdig TIG sveist. Er kanskje unødvendig å si det, men jeg ble svært fornøyd med resultatet. Den passer perfekt, og rommer ca 40 liter. Sveiseren jeg brukte jobber med komponenter til offshoreindustrien og har i løpet av mer enn 20 års gjennomlysing av arbeidene til dags dato ikke fått underkjent en sveis. Regner derfor med at tanken er tett. Men jeg ville forsikre meg om at den var tett også rundt tankmåler og lufte/sikkerhetsventil, som jeg har installert selv. Ved hjelp av en kassert sykkelslange tapet grundig fast på påfyllingstuten, kunne jeg kjøre litt trykk inn i tanken. NB! Hvis andre skal gjøre det samme, så HUSK: Det skal IKKE mye trykk inn! faren for at tanken kan eksplodere/revne er stor. Den vil revne FØR sykkelslangen ryker!!! Jeg fylte inn så lite at det vistes ikke på måleren engang. Vil tro ca 2 pund er mer enn nok. Etterpå senket jeg den ned i badekaret. Enkelt og effektivt. Legg merke til skruene som holder tankmåleren på plass. Det lekker rundt de. Det er stjerneskruer med forsenket hode. Jeg tenkte ikke over det på forhånd, men selvsagt vil det lekke rundt de. Forsenkingen blir jo som en kon, mens kanten på hullet ikke er konet. Det går ikke. Bruk vanlige sekskant/umbrako bolter som slutter flatt mot overflaten på tankmåleren for å unngå lekkasje.

Det er nok veldig langt fra sannheten. Før jeg satte igang med dette prosjektet, kunne jeg svært lite. Derfor har jeg hele tiden måttet vurdere hvor mye tid jeg skal bruke på å lære meg nye ting som jeg kanskje kommer til å benytte meg av kun 1 gang: -Engelsk hjul og forming av karosseriplater valgte jeg vekk. -Stempling av såkalte louvers (luftespaltene på pansersidene) valgte jeg vekk. -Injection system valgte jeg vekk. -Tig sveising valgte jeg vekk. -Mer eksotisk motor- og hjuloppheng valgte jeg vekk. Skulle jeg lært meg dette i tillegg til alle andre ting jeg har måttet lære meg, ville det tatt altfor lang tid.

Vekt og pris. Ville opprinnelig bruke alu for å spare vekt, Hadde regnet på vekt av alu ift 1,5 eller 2 mm stål, og forskjellen var stor. Men en bekjent av meg med erfaring fra flere bilprosjekter overbeviste meg om at 1,25 mm med stål var tilstrekkelig. Da ble vektforskjellen ift 2,5 mm alu til å leve med. Prismessig kommer rustfritt stål mye bedre ut for meg, siden jeg kan gjøre alt arbeidet selv, unntatt TIG helsveisingen, som jeg får en bekjent til å gjøre. Han jobber med slikt til daglig. Har ingen som sveiser i alu profesjonelt. Måtte derfor ha betalt full pris for det.

Da er jeg kommet godt i gang med tanken. For at passasjerene i svigermor setet skal få plass til beina, må tanken være så flat som mulig. Universal tankmålerne har en begrensning på minimum 6 tommers høyde på tanken. Fant først ut hvor lang og dyp den måtte være for å få et volum på rundt 40 liter med 6 tommers høyde. Jeg har plass til max 72 cm lengde, siden batteriet også står bak passasjersetet foran. Når jeg hadde kontroll på målene lagde jeg en papp-mal av ønsket tverrsnitt, og brukte denne til å kontrollere at alt ble som planlagt når jeg begynte å bøye plata, som er 1,25 mm rustfritt stål. Beholdt beskyttelsesplasten på mest mulig mens jeg jobbet, for å unngå altfor mange riper. Her har jeg laget første bøyen. Papp-malen med ønsket tverrsnitt ligger til høyre.Jeg festet platen til arbeidsbenken med 2 tvinger og en 5 mm aluminiums strimle mellom. Selve bøyingen gjorde jeg med håndmakt: Her har jeg bøyd litt til: Her er den ferdig bøyd og punktsveist i sammenføyningen. Det som skal bli endene er også ferdige, men ikke festet ennå. Satte inn et skvalpeskott i midten: Etter at bildene ble tatt lagde jeg også et ”mini-skvalpeskott” akkurat rundt koblingen for utgående slange, pluss en ekstra kobling på toppen, i fall jeg trenger retur slange engang, pluss en ”roll over valve” sikkerhetsventil for lufting, påfyllingstut, og selvsagt uttak for tankmåleren. For sistnevnte sveiste jeg på en krave med muttrer på innsiden for å lette montering og demontering av tankmåler. Glemte å ta bilder av det. Nå er tanken sendt til helsveising med TIG hos en proff. Noen mener at 1,25mm er for tynt, mens andre mener det er helt ok. For å motvirke at tanken blir stående i spenn mot et ujevnt underlag, har jeg laget en ramme i 3mm aluminium som tanken blir stående på. I tillegg legger jeg en tynn gummimatte mellom rammen og tanken, før alt stroppes fast i gulvet.

Det er standard GM trekk brytere. En for hovedlys og en for varmeapparat. Knottene er like på radio og trekk bryterne. Fra Cadillac fra rundt 1990.

Jo flere jo bedre.:cool: Dette er en bil nesten helt uten elektronikk. Dermed kan man ikke bare ha en "check engine" lampe og kjøre i vei helt til den lyser. Vakum måler og frittstående bredbånds lambda er til stor hjelp ved forgasserjustering, og forgasseren jeg har er "race inspirert" og kjent for å gi veldig kjapp respons helt fra bunnen av. Til gjengjeld er den tørst hvis den ikke er justert skikkelig. De resterende er jo høyst vanlige målere som mange biler har.

Da kom resten endelig på plass. 8) Blir ganske god på små-arbeid med vinkelsliperen... Radioen på midtkonsollen har jeg gitt et litt gammelt utseende ved å spraye sort-plasten sølv, og dyppe de sorte trykkknappene i epoxy og malt de eggeskall-hvite. Under radioen er det en rød hovedstrømsbryter. De to små rundingene over radioen er diskanthøyttalere som hører sammen med høyttalerne som skal komme i dørene etterhvert. Instrumentene er fra venstre mot høyre: Speedometer - Turteller - Oljetrykksmåler med varsel lampe over - voltmeter med varsellampe - vanntemp med gul lampe som tennes når el.kjøleviftene går - drivstoffmåler- vakum måler - klokke - bredbånds lambdasonde. Vakum måler og lambdasonde er veldig greie å ha ifm forgasserjustering. De to bryterne i midten er for hhv hovedlys og varmeapparat vifte. Varsel lampene under klokkene er for blink, full-lys og håndbrekk. Håndbrekklampa mangler foreløpig. Den er på vei i posten.

Håndbrekket blir som det er foreløpig. Mulig jeg trekker det i samme skinn som dashboardet, men får se. Tar det etterhvert. Er klar over at det skiller seg fra stilen ellers i interiøret.

Etter at formen var klar, poppet jeg på en plaststrimle ute langs kanten for å stive av. Før jeg limte på skinnet, limte jeg på et lag med skai, men brukte lim bare på fremsiden, ikke på sidene: Etterpå limte jeg på skinnet, også bare på fronten, Grunnen er at langs sidene måtte jeg strekke skinnet ganske mye før jeg stiftet det fast, for å få det til å ligge helt inntil den "svaie" formen. Det hadde jeg ikke greid dersom skinnet og skaien var limt fast. Hadde jeg limt fast skinnet og skaien på kantene ville også ujevnhetene som er det kommet mye tydeligere frem. De to store hullene øverst er til diskanthøyttalerne som hører sammen med høyttalerne i dørene. Glemte å lage plass til disse tidligere. Vurderte å ta ut hull til de ute på hver sin kant av dashboardet, men fant ut at midtkonsollet passet bedre. Og nå begynner det koselige: Å sette på plass all ”stasen”…!

Takk takk! Har tråder på et par-tre US/engelske forumer. Ikke like komplette som denne tråden. Mest for å løse problemer som dukker opp for en nybegynner som meg. Har begynt på midtkonsollet. Det vil inneholde en tradisjonell radio på høykant pluss en hovedstrøm-bryter. Laget stort sett på samme måte som jeg lagde dashboard på. 2 mm alu plate. Selvsagt visste jeg det fra før, men jammen er aluminium lett ift stål! En kjapp test for å sjekke at det passer som planlagt:

Da begynner jeg å komme langt med dashboardet. Var usikker på hvordan jeg skulle gripe an dette, og regnet med at det ville bli flere mislykkede forsøk og "om-starter". Derfor ville jeg ikke legge ut bilder underveis, men heller vente med det til resultatet beynte å ta form. Jeg begynte med en 2 mm aluminiumsplate som jeg bøyde i en svak bueform med litt skarpere bøy ytterst på hver ende. Langs kanten på toppen skar jeg opp plata i "biter" på ca 20 mm. Disse bøyde jeg skarpt ca 90 grader fremover. Uttak for å gi plass til rattstangen gjorde jeg også. Hvordan fester man egentlig et dashboard??? Jeg valgte å gjøre det på denne måten ihvertfall. Prøvde å unngå utpregede "spisser" pekende bakover i tilfelle kollisjon... Første prøvemontering. Som dere ser blir det nok instrumenter... 8) Så skar jeg opp undersiden i "strimler" som jeg bøyde fremover for å gi en penere avslutning i bunnen. Ute mot sidene bøyde jeg litt mer enn på midten, slik at det ble litt smalere mot hver ende. Justerte dette litt frem og tilbake før jeg ble fornøyd. Helt nederst, der mellomrommet mellom "strimlene" var størst festet jeg med pop-nagler en langsgående stripe med stiv plast. Denne avstivet dashboardet veldig mye. Dessuten kan det festet stifter i plasten, slik at senere, når det hele skulle trekkes med skinn, ville det gå mye lettere. Med denne plastplata nederst, samt mellomrom mellom aluminiums stripene og hodet på popnaglene stikkende opp, ble det mye kanter og "høydeforskjeller" ned mot kanten. Disse ujevnhetene glattet jeg over med Tec7 fyllmasse/lim. Det samme brukte jeg til å dekke over festeboltene som er skrudd fast fra fronten på aluminiumsplata. For ytterligere å jevne ut fronten, limte jeg på en skai matte før jeg begynte med salmaker arbeidet. Tok desverre ikke så mye bilder akkurat av dette. Så begynte salmakerarbeidet. Først limte jeg fast skinnet på forsiden. Deretter limte jeg, i en tynn stripe øverst, det skinnet som skulle bli pølsa øverst. Denne ble limt forside-mot-forside på det skinnet som allerede satt fast. Når skinnet satt fast i toppet, poppet jeg i tillegg på en aluminium stripe i hele dashordets lengde. Oppå toppen poppet jeg fast en "hylle" av hardplast. Dette skulle avstive inni pølsa. Det neste tok jeg desverre ikke bilder av, men jeg klipte ut tynne remser med polstring som jeg limte fast under "hylla". Tilslutt limte jeg en større bit med polstring hele veien fra under hylla, rundt foran og opp på oppsiden av hylla. Etter at dette var gjort strekte jeg skinnet rundt foran og opp over hylla og polstringen, og helt frem til undersiden av hylla på baksiden av dashboardet. I og med at hylla er av plast gikk det greit å stifte fast skinnet tilslutt. Et bilde fra baksiden før jeg begynte på "pølsa": Jeg fikk ikke nok strekk i skinnet til at pølsa og kunne gå i ett. Derfor måtte jeg inn med 2 trekanter ute på hver ende av dashboardet. Er vel på høy tid å få på tre-rattet snart... Enden nede i høyre hjørne skal selvsagt pyntes på, og rattstammen må snart pyntes opp, også. Den skal trekkes i samme type skinn.