Einar

Selvfølgelig varer ikke alle startere bilens levetid, men mange gjør det, og mange av dem blir jo solgt og brukt om igjen.
Vil ikke si det er uvanlig at en starter holder over 250.000 km, og det er vel ikke så veldig mange biler som faktisk går stort over 300.000 sånn statistisk sett.
Selvfølgelig, spesielt MB drar jo opp tallet ganske godt, da de ofte går langt over 500.000 km før de blir parkert.
 

Lurer på hvordan levetid på startere blir med disse systemene egentlig, stortsett holder de bilens levetid uten slike systemer.

Nå er det jeg som har blingsa litt, jeg siktet til den de brukte på de litt eldre M102-motorene jeg. Beklager. Hadde helt glemt at de fikk en stående forgasser senere.

har du noen bilder og mål av forgasserflensen.

 

Forgasseren er ikke noen dårlig den, folk som sier den ikke er noe tess vet vel ikke hva de snakker om. Det finnes ikke flust med forgassere som passer på orginalt innsug heller.
Hva er problemet du har egentlig?

Den er vel ikke den mes egna til trimming.

Det greieste er vel å starte med å lese feilkoder, lambdalampa er vel egentlig en vanlig motorfeillampe, så det behøver ikke nødvendigvis være avgassrelatert.

Søk på Feilkode LH 2.4 eller noe slikt, så finner du ut hvordan det gjøres, veldig lettvint.

Lag en annonse, få med litt bilder, og vær ærlig, og ikke håp på for mye penger. slik den står nå er den verdt 3000,- alt over det er bonus.
Men syns det er en bil verdt å ta vare på.

Vet du hva, nå syns eg faktisk du skal lese imellom alt som står i denne tråden, og se litt an hva du skriver sjøl, for ja, Quattro73 svarer tilbake, men holder seg til ett ordentlig språk og folkeskikk, eg har til og med svart litt skarpt her.

Men skjønner virkelig ikkje hvorfor du skal svare og skrive på ein slik måte som du gjør.
Du har fått svar på det du har spurt om, og det er kommet seriøse tips om at dette er ett litt utdatert sprut, som sikkert vil funke greit for deg, men du kan få mye bedre.
Men du angriper jo f*** meg alle svar som sier at det du har ikkje er topp.

Skjerpings, folkeskikk, slik er jaggu ikkje måten å oppføre seg på dette forumet.

Ha ein ellers fin dag :-)

Er den over eller under filteret, hvor tjkke kabler?

Lys sjokoladebrun er greit. Sjokoladebrun er normalt på biler uten lambda, på biler med lambda bør det trekke mere mot beige, lys sjokoladebrun til beige er perfekt.

Eksoslekkasje rett etter lambda kan gi tull, og eksoslekkasje før 2. lambdasonde kan og gi tull.

Letteste måte å måle bensintrykket er å måle trykket mellom turslange og bensinrail. mål med/uten vakuum tilkoblet BTR.

Vet ikke om disse motorene har ett målepunkt på rail, en del biler har det og da er det veldig lett om man har rett kobling.
 

Volvo 240 er vel den letteste plassen å finne en brukt forgasser.

Pierburg 175CD

Har du prøvd å skifte membran og fylle olje på den?
Biltema har deler :-)

Forøvrig så er neppe en forgasser fra 240 korrekt dyset for din bil, men det er tilnærmet lik forgasser.

Start med å skift plugger du, kan være så enkelt at pluggene er slitt og ved belastning blir gnistgapet for stort.

Hvis det er to coiler som jeg husker, så mener jeg du kan bytte dem om og se om feilen flytter seg vekk fra cylinder 4.
Har du nye plugger, og feilen flytter seg ved ombytting av coiler, da er det coilen som er defekt.

En golf 3 er jo også så gammel at reima burde vært byttet 2-3 ganger allerede pga tidsintervallet på reima vil eg tru.

Syns det høres ut som den for for feit blanding eg, sjelden så "nye" biler skal ha sjokoladebrune plugger, det bør være veldig lys sjokolade isåfall.
Jeg ville prøvd med en ny lambdasensor, men da burde vel det vært feilkode på den side den bakre gir beskjed om annen blanding.

Har du målt blanding med avgassmåler?

Har du noen eksoslekkasjer?

Katalysator iorden?

Brukt for lange bolter nå eller?

Syns alle jeg har hørt om som har brukt NAF til PKK får erfaringer med at det er noen helsikes flisespikkere som er livredd for ikke å sette mangel på ting som kan være feil.

Henger vel kanskje igjen etter alle bruktbiltestene.
Jeg bruker dem iallefall ikkje.

Ser du har fått det til, men kan jo komme med ett tips for de som evt. søker opp tråden. Clutch skal ikke luftes akkurat som bremser.
På bremser så bruker du fotkrafta di til å presse ut lufta, legger trykk på pedalen og åpner luftenippel.Den metoden fungerer dårlig på clutch da du ikke får det trykket på pedalen, og ikke får ut lufta i slavesylinderen.
 

En må være 2 stykker.
åpne luftenippel og pump til det kommer væske, så lukk luftenippel før pedal slippes opp.

Så pumper man opp clutchen så godt man får til og holder pedalen i bunn.
Mens pedalen er i bunn, så åpner man nippel og lar solfjæra presse lufta ut av slavesylinderen. Det som har stor betydning for resultatet og nok krever ett par forsøk, er å få lukket luftenippel før solfjæra har trykket helt tilbake. Dette gjentas til pedalen og clutchfølelsen er bra.

Noen foretrekker trykk på beholderen, og noen foretrekker å presse væska tilbake feil veg for å få ut lufta, det funker ikke alltid så bra tross gode intensjoner.
Metoden min, den funker. Gjør den ikke det gjør man det feil

Blir nok en ny kam og få motoren til å funke bedre før det blir MS, men jeg har i dag en V6 med 2 dysebanker(som går likt), 2 lambdasonder, 1 MAP-sensor(som går på 5V og frekvens og ikke kompatibel med MS), TFI-tenning, og PWM tomgangsregulator.
Tomgangsregulatoren har 2 ledninger, den ene kommer rett fra systemrelè og har 12V(samme som dyser).

Kunne godt tenkt meg muligheten til 3 sylinderbanker, for å teste ut litt, og jeg vil ha det plug&play i orginal ECU-kontakt.
Har en ECU jeg kan ofre til det formålet, og ECU skal ikke nødvendigvis i en orginal brakett.

Blir jo mest for egen læring om det blir noe, og så kan man jo se hva man får ut av det.

MS2 som byggesett koster USD 279,- hos DIYautotune i statene. Skal du ha skikkelig prosessor (DB-prosessoren som jeg har - HCS12) så koster denne USD 129,-

Til sammen $ 408 ~ 2500 NOK. Legg til frakt, fortollingsgebyr og mva så nærmer du deg 3500 norske

Har du PWM med to ledere så må du bytte ut transistor Q4 med en som tåler mer strøm. Denne monterer du der R37 skulle ha stått (som du lasker). Har gjort det samme på min Audi som har PWM-tomgangsmotor

 

Mye knask på http://www.megamanual.com/ms2/

 

Mitt sprut med modifisert PWM (grønne ledninger til transistor, fra Q4)

 

 

Mitt tips, etterspør målelappen fra avgassmålinga, vær gjerne litt bestemt, og kan de ikke fortelle deg hva som er galt med verdien, så får de A) Godkjenne den, eller B) ta en ny måling. Taes det en ny måling, så kjør bilen skikkelig hardt, press den godt i noen bakker, gjerne med en tung henger etter, og sørg for at den er god og varm når testen taes, og pass på at den blir målt ved forhøyet tomgang(også).

Hva E85 skal gjøre ser ikke jeg helt ved en feil lambdaverdi, den vil senke CO, er lambda for mager allerede vil den jo få potensiale for å bli enda magrere.

Det som er ment med teksten er vel at man skal tolke den strengeste, men om fabrikanten har spesifisert en annen verdi enn 1 +/- 0.03 lambda, så er bilen normalt typegodkjent og motoren avgasstestet i laboratorium med slike verdier, og da er de gjeldende for at bilen fortsatt skal være typegodkjent.


Men som sagt, det kan godt hende det er noe galt med bilen din, en defekt lambdasonde, eller luftmassemåler, og det gir ikke alltid feilkoder heller, hvis det er mindre avvik.

Den målte avgassen er vol% CO, men lambdaverdi er en annen verdi.
Det er jo fryktelig dumt å ikke skrive hva man har målt, egentlig burde vel utskrifta til avgassmålinga følge med.

Dessverre syns jeg tolkninga av det punktet er litt dum.

"Lambdaverdi utenfor 1 +/- 0,03 eller utenfor fabrikantens verdiområde" er helt rett, om fabrikanten spesifiserer 1-1,1 i lambdaverdi, så overstyrer det standardkravet.
Sjekker verksted flest ut hva fabrikanten spesifiserer på dette punktet?
Jeg har erfart flere biler som ligger på en litt høyere lambdaverdi enn 1 fra fabrikk, og skal være slik, eneste jeg kommer på som jeg hr sett dokumentasjon på dette er Renault, som sier AFR 14,8:1 istedefor 14,7:1 som er lambda 1, men har erfart det samme på flere andre merker, Ford og MB.

Så eg ville etterspurt hva resultatet på lambdaverdien lå på, og i samme slengen spurt om hva fabrikantens spesifikasjoner på den er.
Dog, så er det ikkje usannsynlig at lambdasonde kan være defekt, men det er lov å være litt kritisk. Er verdien magrere enn 1,1 så er det bare å bestille deler, vil eg tru.
 

Er du sikker på at glassa er like på Høyrestyrte biler da?

Hvor mye må man regne med å gi for ett DIY MS2 som er brukende til å styre TFI-tenning og PWM-tomgangsmotor egentlig.
Lærer jo mest av å gjøre det sjøl.

Har opplevd litt slik med Volvo D16-motor også, spesielt litt treg respons på å slippe gassen, litt ekkelt med 3100 Nm noen ganger.

Tolker jeg det slik at du får bestilt ett DIY kit til 4000, og syns det er dyrt å putte en høvding ekstra i ett ferdig ett, som er plug&play, med norsk lov og support i ryggen :-)

Men tilbake til topic. Sprutet du har er sikkert fullt brukbart for ditt prosjekt, om det blir bedre enn LH2.4 med en god chip tilpasset oppsettet er jeg noe usikker på, men du slipper brenne ny chip hver gang du endrer litt på oppsettet.

Vurderer ett MS selv jeg, hadde vært moro å leika seg litt med innstillinger. Både HW og SW endringer, er litt låst med EEC-IV SD system, får programmerbare chiper som overstyrer chipen i ECU, men de koster jo likemye som MS, og de krever mye for å forstå dem, om ikke noen har knekt strategien i min ECU, noe jeg ikke finner.
Hadde jeg hatt en Volvo med LH2.4, så hadde jeg heller kjøpt utstyret for å brenne chiper, til min ECU får man ikke tak i chipen eller noe slikt.

Hellanor?

Ebay, Møller/forhandler, lierbilgjenvinning, etc....

Hva var problemet, koblet en ledning feil?