DaButcher

kakestykke

ja, jeg lurer på hvordan det ser ut med både blinklys og parklys som blink-parklys.. dvs. at begge lyser konstant, til man blinker, da blinker de.

Jo, men den var reim-drevet, ergo gikk den kjappere jo mer gass man gav. Når man holder 60km+ hastigheter, trenger man ikke viften (pga luftmotstand). Viften vil stjele 5hk har jeg hørt, men jeg kan ikke dokumentere hvor mye den stjeler. En elektrisk vifte vil gå på strøm, som gjør at bilen må lage mer strøm og igjen bruker mer effekt. Jeg vet ikke hvordan det er effektvis når man kjører konstant reim-vifte vs. konstant el.-vifte. Det jeg dog vet, er at ved ubelastet motor, øker den raskere i turtall uten den reim-drevet viften. Men idèen er jo å bare kjøre viften når man trenger den, altså styrt via termostatbryter og relè. (du kan ikke belaste termostatbryteren med mer enn 0.4A +- X) stemmer! man hører jo ikke motorlyden med den orginale viften! nå hører jeg fin lyd :-) orginal eksos, 2.5" bakpotte (rund, ikke oval), kanskje 60cm lang. så har jeg 3" på hele innsuget, samt rustfritt stål konfilter som står foran radiatoren.

hva kostet ny matepumpe? volvohuggeren skal ha 600kr + mva eller var det inkl mva? husker ikke.. du hadde bare trengt armaturen fra tanken btw.

Har dere sett bak på bussen, har de gjerne 2 x blinklys som bliker "motsatt"? Det er ganske enkelt å koble det opp faktisk! trenger bare noen relèer (doble). De koster vel 50kr stk, så skal du ha litt kabel i tillegg, samt kabelsko. Relè koblinger 86 på relè skal ha strøm fra blinklys 30 på relè skal ha strøm fra den orginale parkpære-kabelen 85 på relè skal til chassis (jord) 87A skal gå til parkpære-holderen Da skal parkpæren blinke når man bruker blinklys! En annen måte å bruke det på: Man kunne koblet sammen blinklys og parklys fremme, for så å blinket med begge to (av/på), som amcar biler gjør. ca. samme fremgangsmåte. Se for dere front-park-lampen blinker motsatt av blinklysene! Ps. tviler på at det er lovlig, så jeg skal ikke gjøre det selv. snakk med feks. biltilsynet før dere evnt gjør modden! Jeg vet ikke om man må ha orange blinklys. Det finnes jo amcars som blinker med røde lys bak feks. ps. samme metode kan brukes til å bruke bremselys til blinklys feks. hvorfor virker det? * 87A vil ha strøm når det ikke er styrestrøm på relèet. * 87 vil ha strøm når det er styrestrøm på relèet. ergo. ingen styrestrøm (blinklys av) = strøm på 87A (park). styrestrøm (blinklys lyser) = strøm på 87 (blinklys eller park, evnt ingenting). Hva skjer om du bygger om? tror nok purken stopper deg! så jeg hadde forhørt meg med biltilsynet om det er lovlig.

jeg vil ha diverse: calipere til vent skiver vent skiver klosser til vent skiver hanskerom (80' typen). Jeg trenger bare selve "lokket" til hanskerommet om det går ann å demontere fra resten(?). evnt. kan man jo sende calipere inni hanskerommet om du har?. skal bare bruke de litt til godkjenning og slikt, før jeg prøver meg på ombygging til c70 bremser. (noen som vet hvor jeg får brukte calipere billig?). ellers. du har vel ikke det "lokket" til dashboardet (80'). du vet den høyttalergrillen på toppen (ved ruten)? Jeg klarte å knekke noen av festene.

Nå vet du sikket dette allerede, men: 760 90' baklys (bredere enn 740 90'). Jeg personlig ville foretrukket 740 90'. vingen hans er 850r vinge. så har han t-red stylingen til http://www.plast.o.son.just.nu (850 look). evnt bare kjøp deg en 242?

nå har jeg ikke testet dette selv, men: ergo: 87A kan være feks en lysdiode "fan off", evnt. en liten vifte. Når man da får styrestrømmen via termostatbryteren, vil den bytte fra 87A til 87. Man kan da feks ha en 10" som vanlig vifte, så om motoren går over en viss temp, bytter den til den store viften (feks 12"). obs! bare min teori, har ikke testet!

har du sjekket dekkpris? 225/45-ZR17 dekkene mine koster 1900kr stk(!)

2-3cm gjør gode ting! kortere dempere er vel ikke så veldig mye kortere enn 2-3cm?

problemet er at rustfrie eksosrør pleier bare å ha belegg på utsiden. Men her er koblingsskjemaet mitt: beklager litt skral tegning, laget det i mspaint. Slik vil det virke (om det virker): Du starter bilen, relèet får styrestrøm fra coilens +, via termostatbryteren (om den er varm nok). relèet er jordet til karrosseri i samme punkt som viften. Viften har strømkilde fra relèet (tykk kabel helst). Relèet har strømkilde rett fra batteriet, evnt via boksen på innerskjermen som er koblet til batteriet (tykk kabel helst). Det må være en sikring mellom relèet og batteriet. (15A holder vanligvis). Når motoren er kald, vil ikke strømmen komme frem til viften, pga termostatbryteren er for kald for å slippe igjennom noe styrestrøm til relèet. Du kjører en tyve minutter elns (gjerner mindre om du kjører mye bykjøring), så blir motoren en viss temp. (feks. 92 grader) og vips. bryteren slipper igjennom strøm. Motoren blir så avkjølt både av viften, samt luften som kommer igjennom grillen din. Når motoren så har nådd en viss temp. (feks 80 grader), vil viften slå seg av igjen, pga man da ikke lengre får styrestrøm via termostatbryteren. for å teste: for å teste, må du selvsagt la motoren kjøre seg litt over N merket på temp. måleren din. Du må først skru av den reimdrevet viften din. 1: skru av viftekappen på radiatoren 2: skru av boltene til viften 3: dra av viften 4: skru inn boltene igjen viftereimen blir litt slakk når du skrur ut boltene fra vannpumpen (viften), men de strammer seg igjen etterpå. Om du ikke får termostatbryteren til å slå inn, så kobler du vekk termostaten. dvs. du "kortslutter" den. mao. ta en ledning istedenfor termostaten. nå vil vel noen tenke: man kan ikke dra strøm fra coilen, det går utover tenningen. Det er feil, pga. her kjører vi via et relè, dvs. den tar bare styrestrømmen fra coilen! selve strømmen tar den fra batteriet. enkel forklaring på hvordan et relè virker: styrestrømmen gir strøm til en elektromagnet (en magnet som blir elektrisk når den får strøm). elektromagneten slår så en bryter på inni relèet, som da slipper strøm fra kilde til uttak. ergo. mye belastning av et relè, vil ikke påvirke styrestrømmen! om du feks skal kjøre 2-3 forsterkere på en headunit, er det også lurt å kjøre relèer. relèer kan også brukes til å bytte mellom seriekobling og paralellkobling av elementer, etc. obs! denne løsningen vil bare kjøre viften når tenningen er på (nøkkel i 2 el. 3 posisjon), samt motoren har først nådd en viss temp X, helt til den har nådd en annen temp Y. (feks X = 92, Y = 80). Den vil altså slå seg på, på en høyere temp. enn den temp. den slår seg av på. Om du vil ha viften kjørende, selv om motoren er slått av, må du koble om på relèet: styrestrøm: konstant strøm, via termostatbryter den skal da kjøre viften så lenge som motoren er over en viss temp. problemet med denne løsningen, er at den vil tappe litt av batteriet ditt! Jeg tror kanskje det er fint for de som har turbomotorer. Jeg skal kanskje lage en koblingstegning for å koble opp 2 x vifter som vil virke slik: 1 kjørevifte (liten, strømsvak) 1 kjølevifte (stor, litt mer strømkrevende) jeg tenker at kjøreviften kan være "konstant", helt til den trenger mer kjøling enn den kan gi. Den vil så bytte over til kjøleviften. Jeg tror jeg kan lage det med samme relèet og bare 2 ledninger mer, samt en vifte til.

Jeg tenkte på dette først, pga. jeg visste ikke at jeg hadde hull til tempføler. problemet var at ingen har et slikt t-stykke. Jeg vurderte å lage meg et selv, men vet ikke om rustfritt stål er noe tess å bruke på det? blir vel rustvann inni motoren om jeg bruker stål? var snakk om kobber, men ingen rørleggere jeg har vært hos har så stor diameter. Jeg har også vært hos clas-ohlson, volvohuggeren, volvo, etc. Jeg tror at om jeg får tak i en 15mm termostatbryter (diameter), vil jeg få forventet resultat. evnt må jeg ha en som slår inn på lavere temp. Jeg vet dog ikke om jeg skal gidde å stresse mer med dette, da 960 motoren har tilkobling for el vifte i ledningsnettet. Har uansett fått ca. 50% av ønsket effekt ved å montere el. viften. Jeg har fått vekk støvsuger lyden(!).

Update: * Kjøpte enda et nytt bensinfilter, et som var beregnet til volvo. * var hos Tess i åsane (bergen), men siden jeg ikke hadde med pumpen min (ny bosch pumpe for 960, etc), måtte jeg komme tilbake. Planer: * Få laget en presset bensinslange mellom filter og pumpe hos tess. * lage plate for å henge filter og bensinpumpe på, evnt høre med en hugger hva de skal ha for en plate ellers, jeg har ikke bestemt meg om jeg skal få tess til å lage hovedslangen også. De skal ha minimum 100kr + mva per meter. De har opp til 19mm slange, men tilkoblingen blir strupet til 6mm (mener jeg) for presset slange. ergo. kanskje det er bedre å kjøre vanlig bensin gummislange(?).

han c20r fyren har flyttet fjærskålen fremme, for å få den lavere. et annet triks må være å senke selve skjermen? dvs. kutte den av og sveise på lengre nede. mye jobb, men..

tror ikke det er ulovlig å endre hullet til demperen. uansett vil neppe noen merke det. Det gir deg jo bare bedre ytelse med senket bil også, pga. du da ikke vil få problem med fjærer som hopper ut av skålene.

Hei, Jeg monterte først el. vifte foran radiator og "blåste" luft på radiatoren. Det gav en del viftestøy utenfor bilen (men dog mindre enn orginal volvovifte gir). Jeg fant derfor ut at jeg skulle flytte den på insiden av radiatoren og få den til å "suge" fra radiatoren og blåse på motoren. (motsatt kobling). Gammelt oppsett: For dere med pepper: Jeg har fjernet plexiglass vinduet, samt jeg har teipet sort tape over ledningene, slik at de ikke synest igjennom grillen. Nytt oppsett: Nytt oppsett: her ser dere thermostatbryteren også (som ikke slår inn). Jeg tror den er ødelagt, selv om jeg kjøpte den ny. har ikke målt viften min, men den ser ut som den er 12". Det er en en-hastighets vifte fra en eller annen bil (toyota kanskje?). Stålramme rundt viften, som gir mer frihet når man lager fester. Jeg skal forbedre festene. Sveising kommer vel om en uke eller to, så skal de lakkes etterpå. Diameteren på termostatbryteren var 20mm + gjenger, hullet i radiatoren var 15mm + foring. Jeg kjøpte derfor en 15-20mm kobberovergang hos clasohlson. Så kjøpte jeg radiatorslange og slangeklemmer hos cdcardic. Eller, jeg fikk faktisk slangen gratis. radiatoren er den nyere typen radiator (alu) m. oljekjøler. (automat radiator). Hva du trenger for moddingen: 1 x relè 1 x sikringsholder m. sikring 2 x ledninger (2 x 3m holder lenge) * diverse kabelsko * tang eller kabelsko-tang Om du vil ha best mulig mod. tar du å kobler styrestrøm via termostatbryter. Det vil da gjøre at du bare bruker viften mellom feks 90 og 80 grader celsius. På på 90 og av på 80 feks. Når du kjører i 60+ km/t, trenger du mest sannsynlig ikke en vifte (pga luftmotstand). Samme gjelder vel på kalde vinterdager eller før motoren har varmet seg opp. Du sparer en del hk på modden, du merker også at motoren øker raskere i turtall (når du har den i fri). Jeg har sett effekt-gain lovt på 5hk, men jeg vet ikke hvor mye man tjener på det. husk å sjekke at motoren din får tilstrekkelig kjøling av viften din! om du har små vifter, vil du kanskje trenge en på konstant og en på termostat. Om ønskelig, kan jeg lage et koblings-skjema.

ikke optimalt å senke med oljedempere! ps. jeg har en idè..Hva om man borrer hull i bakre bærearm, nedenfor det orginale hullet? Man må sikkert forsterke litt, sveise igjen det øvre hullet kanskje? det vil jo i praksis virke som kortede dempere?

den er dyr! 10-15 lapper skal huggerene ha. supra mk3 skal visst gå å tilpasse..

det ser ut som felgene er breddet ca. 5-7cm. Det er org. 9.5cm kant på de felgene. Kan jo være han har breddet innover også, men ser ikke sånn ut. skjermene på den orange ser ikke breddede ut, kanskje han bare har valset den kanten som går innover. Jeg har 225 dekk fremme og bak.. Om ejg får på wattlink eller korter inn panhard stag, kan jeg vel kjøre 255 dekk bak (men felgene har ikke plass til bredere). Jeg har lyst å bredde noen eiker polaris felger som det der, utrolig tøft! men det koster sikkert et par lapper for hver felg.

b36 er en v8! du tenker på B30, rekke6 fra 160 serien. b28, b27, b280 er en V6 (alu tror jeg). B36 ser ut som 2 x b18 støpt sammen, men det er bare en myte. Motoren kom bla.a. i lastebilen "volvo trygge", samt diverse militære kjøretøy. Det riktige er at støpejern blokkene er røde, alu blokkene er "hvite". Info om b36: http://home.online.no/~msyns/b36_motor.htm

jeg vet om en som kan gjøre jobben billig for deg. du kan maile meg, så skal jeg snakke med fyren.

mener biltema tar 70kr for skjermblinkers

http://www.kgtrimning.com ps. det er mye billigere å kjøpe en b230et + chip, enn å få trimtopp fra kgtrimning. Du kan evnt. satse på en b234 med dobble dellorto. Det kan vel yte ca. 250hk ifølge http://www.lysakerbil.no (sjekk den gule pv'en)

du kan ta tannstag ut/inn nedenfra. obs! du må ta hjulstilling etterpå (spissning).

her er flere ledningsnett: http://www.a-b.com.pl/VOLVO/