user_name

baracuda - la di da

+1, er veldig fornøyd med Gjensidige. Kjenner også flere som jobber der, og de gjør det de kan for å ordne saker! Så fort de kan, og så bra de kan.

Platene er ca. 50cm x 75cm. Egentlig ganske store :P (hver pakke har 10ark) Tror installbay.no har tilbud på STPluss silver nå, til 899kr per pakke(billig!). Ellers så kan du jo bare sende Pål en mail som forteller hvilken bil det gjelder, og hva du vil ha ut av det. Han setter vel opp et godt tilbud vil jeg tro.

Vet ikke om du mente det der som en spøk eller ikke ;) Jeg ville ikke gjort det der, for ei i klassen min gjorde det der, og sensor strøk henne glatt. Trodde hun skulle være lur og kjøre veldig forsiktig, og sakte. Det var ikke lurt. Hvis man kjører skikkelig forsiktig og sakte så sier det sensor bl.a en ting, og det er at man er usikker/nervøs i trafikken. Det er ikke noe som hører hjemme på veien. Dessuten så har kjøreskoler(og sensorer) blitt stadig mer opptatt av trafikken bak kjøreskoleelever, kjører man for sakte, eller bare akselererer sakte ut av kryss osv så slår de ned på det. Vi vet vel alle hvor frustrerende det er å kjøre bak en gammel mann i en Hyundai? :P

De som bygger SPL og driter i god lyd har ett stort kammer og én stor port for begge. Liker du god lyd så KAN flere kammer ha noe for seg. Selv så har jeg 2 kammer fordelt på 2 elementer, men ikke noe port.(lukket kasse)

Ok, virker som at du har et ganske seriøst "bassprosjekt" på gang ;) Jo stivere blekket i bilen din er(altså bra dempet), jo mer bass vil du få! Astran har vel 4 lag i taket eller noe, og det trengs! Kassa som satt i den var vel nesten 400L og 2x18" Fi BTL med 2xBF7501 ;)

På subwoofere bruker vi monoblokk. Og den forsterkern din, den gir nok 100W i hver kanal om du er heldig. Bare Donald-Watt du får fra BOSS desverre. HVIS forsterkern din tåler det, så kan du brokoble den. FÅ forsterkere brokobler lavere enn 2Ohm, og det pleier å være vanlig å brokoble 4ohm, så ha det i bakhodet. Det står sikkert på høyttalerutgangene om den kan brokobles eller ikke. Se etter et sted det står "bridge".

To muligheter: 1. Du har for dårlig kabling. Å ha 50mm2 på pluss fra batteri er ingenting. Du må ha fra batteri til kaross, fra dynamo til pluss og fra pluss og bak. Jord skal også være tilsvarende. 2. For lav last på forsterker. Mulig forsterkeren din ikke liker lave motstander, så sjekk om den tåler lasten du har koblet på.

Det som todleif sier kan hjelpe en god del. Kunne du målt batterispenning med bilen av? Også måle hvor mye dynamo lader uten at anlegget er på, også når anlegget spiller veldig høyt? Jeg hadde veldig dårlig dynamo i min første bil, og der hjalp det lite med nytt batteri :p Det som hjelper om dynamo er dårlig er overhaling av dynamo. Kan til og med hende at noe så enkelt som å bytte spenningsregulator er tilfellet.

4mm ELLER 2 lag. Om man demper dører så er det viktig at TOTALE antall lag ELLER 4mm er maks. Det vil si, du kan ikke ha 2lag/4mm i ytterblekket OG 2lag/4mm i innerblekket. Det kommer jo igjen ann på hva han vil ha ut av dempingen da, noe han ikke har sagt enda :p Jeg hadde dempet en sånn bil skikkelig uansettt da jeg ikke er noe særlig fan av veistøy, men det er jo en subjektiv mening.. Det der er nesten 4kvm, om du skal dempe 4kvm så holder det, skal du dempe mer så holder det ikke.. Kan jo hende det er nok med 4kvm til både gulv og tak i en 307. Men jeg hadde gått for den pakka som heter Silver, og ikke Gold. Er stor prisforskjell og jeg tviler på at du merker forskjell. Det vanlige er å dempe tak og gulv. Har du høyttalere i dørene fremme så kan det lønne seg en god del å dempe disse også. Nå vet ikke jeg hvor stor en 307 er innvendig, men 4kvm virker litt lite. Dette var det som gikk med for å SKIKKELIG dempe en Opel Astra STV for SPL bygg. Men dette var et drøyt bygg da:P Her ser du hele gulvet dempet. Er nok en god del kvm inne i en bil :P

Hei, kunne du lagt ut et bilde av døren uten deksel? Jeg vet ikke åssen jeg gjør det i min, og jeg lurer på hvordan det ser ut under :p Er du sikker på at det er 6'5" forresten? Trodde det var 1" diskant i speilhus, 3" mellomtone ved håndtaket og 5" ved siden av kartlommen.

Høres ut som at remote er i orden spør du meg.

I know, men det er så lett å bare skrive noe vagt og flåsete for så å trykke "legg inn hurtigsvar" ;) Jeg er ganske enig med deg at "har hørt at" eller "jeg tror nok dette (.......) er riktig" osv er ganske teit å komme med :P

Hvis du er sikker på at du kommer til å stryke blankt, burde du da ha lappen?

Leter iherdig etter kilden! Veet at jeg leste det da jeg leste til teoriprøven! Fant imidlertid dette fra en annen plass: "110 mm er minimum på en bredde av 800mm på det laveste "harde" stedet under bilen , er som regel travers som er lavest" Lenke til lovverk kommer så snart den er funnet, du godtar vel ikke om jeg siterer utdrag fra bøker? Punkt 2.1 http://www.vegvesen.no/_attachment/61426/binary/14133 forumreferanser^^ http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=16414.0 http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=164571 http://www.vwaudi-club.no/forum/showthread.php?t=146863&page=2 http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=70627&start=0 http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=110791&page=11 email fra vegvesen i Bodø: "3.2. Senking 3.2.1. Senking av bil Dersom man ønsker å senke en bil ved bruk av såkalt senkesett, må det fremlegges dokumentasjon fra kjøretøyfabrikant eller fra uavhengig kompetent laboratorium i forhold til innfesting/forbindelse, styrke, kjørbarhet, egnethet, totalvekt mv. for dette settet brukt på den aktuelle biltypen. Eventuelle vilkår i dokumentasjonen i forhold til ombyggingen mv, må være oppfylt. Det vil også kunne stilles krav til dokumentasjon/justeringer i forhold til bilens bremser i den grad disse må endres i forhold til bilens blokkeringsrekkefølge. Ved justering av bilens ALB ventil må denne være justert i henhold til fabrikantens anvisninger. Vi vil påpeke at ombygde kjøretøy bør prøvekjøres, og at bremseegenskaper, kjøreegenskaper og selvoppretting må kontrolleres. Det kan til orientering nevnes at det i Vegvesenets håndbok 072, ”Fartsdempende” tiltak, er et krav til fartshumpers utforming, og at det anbefales at disse har en maksimalhøyde på 10 cm. TÜV har også som hovedregel at senket bils hjuloppheng/understell skal kunne passere over en forhøyning lagt på tvers av kjøreretningen med lengde 800 mm og høyde 110 mm. Vegdirektoratet finner ikke å kunne anbefale senking til lavere frihøyde enn dette for hjuloppheng/understell, og det presiseres at slik senking ikke skal tillates. 3.2.2 Krav til dokumentasjon ved senking av bil Det finnes flere laboratorium, organisasjoner, testsenter mv som dokumenterer senkesett på ulike bilmodeller. Når det gjelder dokumentasjon fra disse bør denne behandles på lik linje med det som nevnes nedenfor mht til TÜV. I tillegg bør det gjøres en vurdering av hvorvidt de kan betraktes som ”uavhengig, kompetent laboratorium”. En del senkesett blir forevist sammen med en ”teilegutachten” fra TÜV. Dette er ikke en endelig godkjennelse, men snarere en anvisning og anbefaling til de som endelig skal godkjenne senkesettet på bilen. Vegdirektoratet viser til at TÜV dokumentasjon som underlag for godkjenning av senkesett kan aksepteres dersom dokumentasjonene kan knyttes til den biltypen/modellen som er ombygd og at samtlige relevante punkter i dokumentasjonen er oppfylt. SFOOR anser at TÜV dokumentasjon i de fleste tilfeller tilfredsstiller § 7-2 pkt. 7`s krav om dokumentasjon av ombygginger. Vi vil likevel presisere at ombyggingen må være fagmessig utført og at kjøretøyet ved kontrollen tilfredsstiller de konstruktive kravene. Eksempelvis vil det ikke gis godkjenning til et kjøretøy som blokkerer bakhjulene først ved oppbremsing, uavhengig av om det foreligger TÜV dokumentasjon eller ikke. Det samme gjelder eksempelvis ved godkjenning av senkesett der fjærene mangler fjærspenn ved full utfjæring, noe som har vært konstatert selv om settet er TÜV godkjent. Erfaringer har vist at siden disse dokumentene er på tysk, har bileier i liten grad lest gjennom dokumentasjonen før de foreviser kjøretøyet til kontroll. Mange har også den oppfatningen at TÜV papirene er en godkjenning uten andre forbehold. Vi opplever derfor at enkelte ombygginger ikke godkjennes med bakgrunn i at de retningslinjene som beskrives i TÜV dokumentasjonen ikke er fulgt. Dette vil det normalt bli utstedt kontrollseddel på, slik at disse forholdene kan rettes opp før godkjenning. Dette gjelder over hele landet fra 01.01.2008. Med hilsen John A Skyrud Merknad: Statens vegvesen region Nord "Bodø trafikkstasjon"" SSV tolker denne: http://lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-012.html På skjønn utifra denne: Vegvesenets håndbok 072 Fikk jeg høre :P

Spilte du høyt da det skjedde?

Ser ikke helt hva du skal klage på, du overholdt ikke vikeplikten din, du kunne drept noen!!

Ja, det står i teoriboka til førerkort at SSV kan ta kontroll på bilen akkkkkuuuraaaat når de vil. Tipper de tar en god kikk på bilen din når den først er der. Sånn er det bare. De kan stoppe deg på veien, sende deg brev hjem osv om at du skal ta kontroll, helt uten grunn. flatepedal: hvordan har det seg da at jeg fikk prøveskilter på min bil, som er begjært avskiltet? Helt enig med 'Mondeo'.

du får klar beskjed fra ssv at laveste permanente punkt på bilen kun kan være 110mm da..har ikke noe å si om det er gjort på merkeverksted eller med kjente merker. er bilen din for lav, så er bilen din for lav.. Det er fordi de innførte "busshumpene" og biler med akselavstand over 800mm skal kunne klarere disse. Lovverket ble tatt i bruk 01.01.08.

^ trådstarter har ikke gitt mye info, så jeg linket noen bra subber som ikke koster alt for mye ;) Hvis han har et budsjett langt utover gjennomsnittlig så kan han jo kjøpe DDZ sub, noe av det beste å få tak i...

http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=369&subgid=372&wwwalias=dynabel&pid=6243 http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=369&subgid=372&wwwalias=dynabel&pid=6255 http://b2-audio.com/ac.html

Ser bilen din slik ut inni? Problemet da, er at du må ha fulltone/coax nede i døren med mindre du er villig til å skjære noen aldri så små hull i dashen. Satser på at du trenger ny spiller, for "vanlige" spillere har vanligvis ikke RCA-utganger, som du trenger til forsterker. Det jeg setter opp her, forutsetter at du skjærer et hull på 3" i hver side av dashen. Kompnent sett: kr 1448,- http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/search.asp 4kanals forsterker: kr 1998,- http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=362&subgid=365&wwwalias=dynabel&pid=2571 Spiller: kr 1398 http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=381&subgid=382&wwwalias=dynabel&pid=5214 Sikkert bare å ringe dynaBel eller sende mail til js@dynabel.no for å høre om pakke på kabler, eller høre om pris på det jeg har linket. Kan hende du er heldig og får et lite tilbud ;) Om du ikke har koblet anlegg før, så er det jo bare å spørre på forumet. Om man kobler feil så kan ting bli ødelagt. F.eks hvis man kobler for lav motstand eller kobler for dårlig jord osv. Man må f.eks aldri koble til RCA-kablen før man er ferdig med å koble opp alt sammen. Vanligvis så følger det med delefilter til komponentsett, det gjør det ikke her, så det du gjør da er å dele på spiller. Man trykker seg frem til menyen på spiller, og går på innstillinger, der det står sub så setter du den skrå streken til 125Hz. Og på front så setter du den skrå streken her også til 125Hz. Dette må gjøres før du begynner å spille med anlegget. Fra spiller så må du trekke en signalkabel fra SUBW til input 1 og 2 på forsterker, og en signalkabel fra FRONT på spiller til input 3 og 4 på forsterker. De store elementene kobles på høyttalerutgangene 1 og 2, mens de små kobles til høyttalerutgang 3 og 4. Om det er en knapp(som man kan vri på) på forsterker der det står HPF/LPF så skru disse til ca. 125. Dette er en slags "sikkerhet" i tilfelle spiller skulle resette seg, eller at man er uheldig med trykkingen.

Er VELDIG mye annet jeg hadde gått for før jeg hadde gått for Kicker, Rockford, Pioneer, SoundsStream eller MTX....

Hvis du skal ha en sub med spole på 4ohm som tåler 250W, så kjøper du en forsterker som gir 250W eller mer i 4ohm. Impedansen er forsåvidt motstanden i spolen til suben, den er ikke 4ohm hele tiden, den varierer ettersom spenningen varierer(frekvensavhengig). Men dette trenger du ikke tenke på i det hele tatt.. Du trenger stort sett ikke tenke på W eller ohm når du skal kjøpe sub. Det du skal tenke på er hvor mye plass har du til sub, og hva er det mest optimale(av subelementer) å plassere i kassen du får plass til. En generell regel er at jo større volum, og jo større membran jo bedre bass. Selv om det også avhenger av hvilken sub du kjøper..

audio-art.no v/Ketil skjei