user_name

Fordi remoten som går ut fra spiller bare er 10cm lang, er ikke mye spenningfall du får på 10cm. Da er det jo ikke noe stress, for da kan du jo formelen for spenningsfall i hode. Det du gjør da er å ta R1+R2=Rt. Ganske enkelt, bare å regnet ut delta U utifra det. Så ser du fort hvorfor det ikke har så mye å si at remote er 1mm2 når den bare er 10cm.

Du...Det går 10A på 2x1.5mm2, ikke 1x1mm2. Kan også gå med 13A, men da skal det være nøye regnet på og vurdert. Og det du sier må også sees i sammenheng med spenning, det går med 230 VOLT, _IKKE_ på remote som har laaaaaaaaaaav spenning.

http://www.pixmania.com/no/no/8504712/art/pioneer/bilstereo-cd-mp3-usb-sd-d.html?srcid=1911&Partenaire=Prisguide&CodePromo=oui Rimelig bra spiller...lurer på denne selv, i "enkel SQ" anlegget.

Du skulle bare visst hvor mye jeg overdimensjonerer ;)

Jepp, stemmer på en såkalt prikk ;) Jeg kan jo også legge til at om du kobler i 4Ohm, så trekker forsterkeren mindre strøm. Det fører til at du har mer "headroom" å gå på, og det er fint!

Hva skal du "drive" med remote egentlig? Håper det bare er forsterkere du snakker om :p Hvis du skal drive mer enn tre forsterkere hadde jeg lagt en tykk remote, jo tykkere ledning jo mindre spenningsfall. Jeg brukte 2.5mm2 remote i bilen min, og der gikk det knirkefritt med 3 forsterkere.

Er ikke store forskjellen på de to, hvertfall ikke som jeg så sånn i farta. 2300UB er vel nykommeren til 2200UB.

Ok, ja da tenkte vi på det samme :p Det jeg ikke skjønte helt var hva du mente med skarpe kanter..for de høyttaleren jeg har, så er spolen ganske "polished" selv når de var nye fra butikk.. Det kan være mye lakk/lim på noe av den da. Er det det du mener? Limet skal jo egentlig tålevarmen som følge av strømmen som går igjennom spolen, for limets oppgave er jo å holde spolen på plass til en hver tid. For om spolen løsner er vel det vi praktisk talt kan kalle sprengt. Spolen er alltid under støvhetten forresten ;) Støvhettens oppgave er å sørge for at støv ikke kommer inn i magneten/kontakt med spolen. Det er dog ett unntak, og det er på de høyttalerene som ikke har støvhette, fordi magneten er i midten(!) av spolen. Jeg har selv hørt temmelig nøye på slike høyttalere og må si meg meget imponert. Stålkontroll på spolen og magnetfeltet! Jeg nevnte verken lim eller spider osv i mine første poster..men det er fordi man trenger egentlig ikke gå så langt inn på det når noen spør om hvor lang tid det tar å spille inn et element, svaret er enkelt, bruk elementet med en gang, akkurat som du ville gjort ellers :) Men det er kjempefint at folk nevner andre ting også, for det er jo sånn man lærer ;) Det du tok opp om kulde(temperatur) er jo faktisk ganske nyttig for de som har bilen i en kald garasje. Tar jo litt tid før bilen blir varm, deretter også opphenget. Det er noe jeg har merket selv, hadde temmelig stivt oppheng på mine forrige subelementer :p Så bare omformulerer jeg litt på den siste setningen din - spideren sin oppgave er å holde spolen i senter av magnetåpningen til enhver tid.

I know, fint at det er flere som poengterer at det tar mer enn bare "over natten" ;) Du sier svingspole, vil det da si det samme som vi sier "spider" i bilstereo? På spolen så er det vel excess lim som forsvinner. Hvordan det kan affektere lydkvalitet skulle jeg sett en forklaring på :p

Er flere som gjør det da...

Vel, man kan faktisk ha bruk for kondensator i bilstereoanlegg. Men det folk har fått for seg, er at når man skrur volumet til full, så trekker anlegget mye strøm(sant nok), men det de tror er at kondensatoren gir deg mer strøm...og det er ikke helt sant..(en kondensator kan bare lagre strøm midlertidig, den LAGER ikke strøm :p så du får ikke MER strøm) Når folk sier at de har dårlig spenning/blinker i lysene, så hjelper det lite med kondensator for å si det sånn. Da er det kabler som står for tur til å bli oppgradert. Har man fortsatt for lite strøm så er det batteri som skal byttes, neste steg etter det er dynamo osv osv Som du ser så er det en del ting som skal være i orden før man i det hele tatt trenger å vurdere kondensator, den hjelper kun hvis man har forvrengning pga. spenning. Men jeg tror nok at de fleste opplever forvrengning heller pga. at de har en low-end forsterker med høyt støynivå og dårlig kontroll på elementene ved høy strøm/lav last.(Ser at veeeldig mange kobler subbene sine i så lav ohm som mulig, men det beste er egentlig å koble i høy ohm.) Skal ha temmelig high-end dyrt utstyr før du hører forvrengning pga. dårlig(ustabil) spenning fra batteri om man har tykke kabler og god dynamo. Så en kondensator blir egentlig bare til pynt med mindre man har alt annet på plass først. Liten enkel kjapp forklaring: Det som en kondensator kan hjelpe på er forvrening. Altså når du drar volum til maks, så kan det hende at det skurrer, det kommer av at spenningen ikke er stabil. Det KAN en kondensator hjelpe med. Den KAN holde spenningen mer stabil fordi et batteri er stort, og er laget for å forsyne strøm og spenning over laaaaaaaaaang tid, tømmes også sakte. En kondensator er liiiiiten og laget for å levere fort. Kondensatorer tømmes utrolig fort, så da KAN det hjelpe å ha en kondensator nærme forsterker HVIS du har et batteri som står langt unna/tynne kabler/stooooore strømtrekk over KORT tid. Altså spiller du HØY bass som har LAAAANGE beats vil antagligvis ikke kondensator hjelpe så veeeldig mye. Hvor mye koster en kondensator? 1200kr? Jeg tør påstå at det er 1200kr ute av vinduet..

Jeg tror nok ikke du har lest feil i bilbladene dine ;) Det man ofte ser er at bilstereobutikker/bilblader skriver feil ;) Det som er, er at små elementer ofte har egenskaper som passer bra for øvre frekvenser(bass = lave frekvenser) og store elementer ofte har verdier som passer bra for de nedre frekvensene. Og det er elementer med egenskaper for de nedre frekvensene man vil ha når man skal ha bass i bilen. Det jeg ser etter når jeg skal ha sub er Fs verdier(lave som mulig, helst på 20-tallet) og se til at Qts parameteret stemmer bra med lukket kasse. Men man skal heller ikke se seg blind på parametere da...ser jo hvor mange som henger seg opp i watt. Watt har faktisk nesten ingenting å si, alle elementer(så å si) tåler å bli drevet så de spiller "høy nok" uansett ;) Er heller brukeren det kommer ann på, og ikke det som blir brukt :)

Det jeg ville presisere var at et element blir ikke spilt inn bare av å la det stå å surre litt. Det må skikkelig membranutslag til. Btw; det er veldig vanskelig å lese hva du skriver når du ikke har avsnitt. All havner liksom i en eneste stor klase.

Jeg kan gjøre det jeg.

Sikker på at ikke du mener "tyngre"? Litt uheldig bruk av "trege" ja, særlig i konklusjonen.

Over natten er vel litt å ta i...Jeg vet om folk som har spilt Klipsch sine elementer i over 100 timer, likevel NÆRMER det seg bare "innspilt". Hele dette "innspillings" hysteriet er i bunn og grunn bare noe folk som jobber på BilXtra og Torshov som blabrer om. Ofte har de ikke så god peiling, mulig personen som har ansvaret for bilstereo der har det, men det er som på elkjop, den riktige kundebehandleren pleier ofte å "ha fri i dag".

Nemonas, jeg skjønner ikke hva du spør om. Ja, et 10" element er like "raskt" som et 18" element. Noen ganger mistenkter jeg at de som vil ha "rask bass" egentlig snakker om midbass. Men det er det heller SJELDENT at folk faktisk har skikkelig midbass i bilen, dagens anlegg består stort sett bare av en sub(bass-ish, om du kan kalle det bass, for ofte er ferdigkassen tunet til 42Hz som er høøøyt) og høy mellomtone/diskant fra noen skrikende 6*9"ere plassert i hattehyllen. Vil du ha "rask bass" eller midbass, som jeg vil tro dere prater om, så må man bygge en tett kasse f.eks i døren fremme, med et dedikert 6'5"ish midbasselement. Da snakker vi as.. Jeg vet at du holder til å bilstereoforumet, skulle noe være uklart slik jeg har lagt det frem, så får du sende Dag Johansen, Joakim eller Tony en PM. De kan forklare det i nanoskopiske-detaljer.

Svarer dere begge under ett. En tyngre membran vil ikke flytte seg tregere enn en lettere membran, verken fordi den er tyngre å sette i gang, eller i den forstand at den fortsetter videre i én retning etter at spenningen har snudd (innenfor normale rammer). Spiller subwooferne dine tregere på lavt volum da, eller? Da får de jo mindre kraft til å flytte membranen, og resultatet ville blitt det samme - om din teori stemmer, noe den ikke gjør. ^^ Det som skjer når membranen er tyngre, opphenget stivere eller effekten inn blir mindre, er jo at membranen vil flytte seg mindre på samme tid, fordi den er tyngre og krever mer effekt å flytte like langt. Altså mindre effektiv lydgjengivelse. Ikke mindre nøyaktig. Det har ikke noe med tid å gjøre, for når spenningen snur, snur høyttaleren. Den går ut og inn like fort som en lettere membran, fordi den følger spenningen som går gjennom spolen. Og så lenge membranen skifter retning når den skal (uavhengig av avstanden den flytter seg), vil vi oppfatte lyden som presis (med mindre det er fasefeil, som fra en port e.l.). Det som forandrer seg når en høyttaler er "treg", og som vi hører godt, er uønskede spenninger i spolen (altså til feil tid). Spenningen er i spolen til "feil tid" pga problemet med induktans - at den "lagrer" elektrisitet, og ikke "snur" signalet like fort som en mindre spole ville gjort. Alle spoler motsetter seg forandringer. Jo større/kraftigere spole (mH, ikke fysisk), jo mindre villig er den til å forandre retning på signalet. Ergo, membranen følger spenningen i spolen - selv om signalet i spolen ikke er likt som signalet fra forsterkeren til enhver tid. Det ligger alltid litt etter, pga fenomenet med induktansen i spolen, som jeg nettopp forklarte litt mer omstendelig. Skjønner? Jo større induktans, jo mer ligger den etter... Det er imidlertid løsninger for å lage større spoler med lavere induktans, uten at jeg har satt meg inn i hva som spesifikt gjøres. Det jeg vet, er at en dyrere høyttaler ofte har mindre induktans i spolen (for bedre transientrespons og lydgjengivelse), selv om den ikke tåler mindre effekt eller er mindre fysisk enn en konkurrerende høyttaler. Jeg vet at både tetthet, tråddiameter og fysisk form på tråden benyttet i spolen har en del å si for induktans vs. effekttålighet. Og jeg vet med sikkerhet at langt fra alle produsenter tar hensyn til induktans, så lenge høyttaleren tåler 1000W RMS og spiller noe som minner om bass. Spideren og oppheng har ikke noen evne til å vite hvilken hastighet de skal jobbe med, de jobber bare kontinuerlig for å holde spolen i senter av magnetfeltet (i alle retninger), og har ingen mulighet til å påvirke hastigheten til elementet. Kun distansen det til enhver tid får bevege seg i. Hvis spideren er for slapp (i forhold til tilført effekt) vil høyttaleren kunne slå for langt, og jobbe i ytterkantene av magnetfeltet - og da kan den også bli "treg", men det er fordi den motoriske kraften så langt ut i magnetfeltet ikke er kraftig nok til å snu den, og membranen først snur idet spideren har nådd ytterpunktet og dratt den inn igjen i magnetfeltet. Høres temmelig crappy ut når man prøver å spille så høyt, men dette er heller ikke relatert til størrelsen på membranen, kun et resultat av dårlig (billig) konstruksjon (eller alt for mye effekt til den aktuelle høyttaleren). Mulig DU har en annen logikk for hvordan elementer oppfører seg, men praktiske tester basert på fysikkens lover viser noe annet. Takk til mininoob ;)

Det der hørtes utrolig merkelig ut, hvor har du hørt dette? "Innspilling" er nemlig det stikk motsatte. En høyttaler blir "innspilt" etterhvert som opphenget myknes, og det skjer når opphenget jobber. Jo mer opphenget jobber(altså lange membranutslag) jo fortere går "innspillingen". Er bare å bruke høyttalerene som du normalt ville gjort.

Hadde lett kjøpt denne: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=362&subgid=363&wwwalias=dynabel&pid=1957

Det er riktig at høyttalerelementer spilles inn, men de krever ikke å "spilles inn" før bruk. For hva gjør du egentlig når du "spiller inn"? Kjør på som du ellers ville gjort du, full pupp, bare ikke så forsterkeren clipper. For da ryker elemenetene spilt inn eller ikke.. Kan bl.a skje om gain er stilt for høyt. Om du stiller gain kl 13(klokkeviser) så kan det hende du er safe, noe lenger enn det tør jeg ikke si noe på da noen CD-spillere har 4V utganger og andre har 5V.

Det jeg tenkte på var om dynamoen var stor nok, 1500W, tror nok en hver dynamo skulle være stor nok til det. Er ikke så veeeldig nødvendig med nytt batteri ved 1500W, med mindre dere har et lite batteri. 80Ah holder lenge. Du snakker om det konstante strømtrekket, hvilket konstant strømtrekk? Musikk er dynamisk, og trekker også derfor strøm deretter. Dere spiller vel ikke bare sinustoner? "Kontante slag" er noe man får når anlegget er i fase, det vil si at frekvensene fra diskant, mellomtone, midbass og sub treffer øret ditt samtidig. Lyd kan oppfattes slafsete og treg når ting ikke er i fase. Tenk over dette: Høyttalere er ofte foran i bilen(oppi ansiktet ditt), mens sub er bak(laaangt unna). Hmm.....er det ikke derfor mange klager over treg og upresis bass da? Jo, det er det.

Veldig mye tekst i posten din, det er ofte ikke så lurt. Long story short; du hadde et problem med bilen din, ba verkstedet fikse problemet, og de gjorde det ikke? De ga deg altså regning for noe helt urelatert og ufikset bil. Høres ikke ut som at det er helt lovlig.

caravellene der sånn lider av at om du har bass i bilen, så flekser sidene på bilen noe sykt. dra innom torshov eller noe dere, spør der hva dere trenger. Er plass til 6*9" nederst i dør fremme, men det er en håpløs plassering av en høyttaler..

Hva basselementene deres TÅLER har ingenting å si, det er hvilken forsterker dere bruker som har noe å si. Legg ut info om forsterker du. Det er misforstått at basselementer trekker strøm etter oppgitt watt, det som bestemmer hva stort strømtrekk du har, er hvor langt du vrir på volumknotten. Du trenger ikke kondensator. Det dere trenger er en dynamo(lager strøm) og et batteri(lagrer strøm og gir ut).