grandisjohn

Frieksos før bbl blir uansett feil. Men om dette er årsaken til tenningsbanken er jeg usikker på. Har du ikke allerede gjort det, bør du koble opp AFR-klokke. Da får du kontenuerlig oversikt på blandinga. Ellers virker forklaringa om for høye fortenninger som en fornuftig ting å sjekke ut. Når det gjelder plasseringa av bbl-sonden, så skal den plasseres etter turboen, og et godt stykke ned på downpipen. Dette fordi sonden ødelegges raskt ved for høy varme.

2,9 EFI i Granada er kurant. Motoren går rett på plass med Granada V6 motorfester, som passer rett på 2,9 motoren. Oppkobling av motorstyringa kan være litt tricky, så det krever litt studering. Hadde vært enklere med litt mer konkrete spørsmål om hva du lurer på ut over dette. Men det er jo en kurant sak å ettermontere turbo på en 2,9 maskin. For å få kontroll med tenning og bensin er imidlertid et godt datasprut å anbefale. Er uansett bare plusser med datasprut, i tillegg til at oppkoblinga av motoren blir mye enklere. Forøvrig finnes det noen eksempler på Granada som er godkjent ombygd med 200 hk på originale 2,8 bremser. Anbefaler at du starter med å sende en e-mail til Statens vegvesens opp/ombyggingsgruppe, så sender de deg et søknadskjema. Angående en eventuell godkjenning er jo BT de eneste som kan svare "konkret" på slike spørsmål. Har forresten selv en 84 mod. Granada 2,8i. Godkjent ombygd til 2,9 24V 152 kw =(207 hk i vognkort), Scorpio Cossie bremser, servotannstang, etc. Men på grunn av et heller ukonsekvent regelverk, vil ikke dette være til hjelp for andre.

Da har man anskaffet fire ekstra std kammer, komplett med drev og sentreringsplater.. Milde kamprofiler med seint fulltløft på innsugskammer = ugunstig kamtiming. Et velkjent plomberingstriks gjort fra Ford sin side. Kammene skal derfor leveres til KM cams for omslip av kamprofiler. I tillegg skal drevene gjøres justerbare for optimal innstilling etter kamomslipet. Innsugskammene skal flyttes fra originalt 117 grader til 110 grader etter ØD, sånn at KM cams sin anbefalte kamtiming på 110 før ØD/110 etter ØD på hhv eksos/innsug oppnås. Med omslipte kamprofiler loves "en god del mere toppeffekt, og noe bedre mellomregister", som fra før er godt forbedret med Emerald sprut.

Det jeg mente er at handler man direkte fra Emerald i England får man hele morroa for ca 8000 kr (inkl. frakt og norsk moms) .:)

Ellers kan Emerald anbefales. Blant annet kåret til "best value for money" i den engelske bilblekka MAX. Eneste "minuset" er at det ikke finnes noen norsk forhandler, men det er egentlig ikke et problem, da de fleste som mapper datasprut mapper Emerald. Dessuten blir et godt basemap lagt inn på ecu ved bestilling. Lettfattelig og brukervennlig programvare og topp service får man med på kjøpet. http://www.emeraldm3d.com Kan nevnes at det finnes en svensk forhandler, og kjøper man derfra må man regne med å betale ca 15.000 kr. så da gjør det vel ikke så mye at det ikke finnes noen norsk forhandler..

Dekkprofilen har vel og mye å si på slitestyrken. Til lavere profil, til dårligere slitestyrke, og da særlig på myke dekk. Alikevel mener jeg trådstarter bør være skuffet når de svinedyre Continental 225/45 dekkene er utslitt etter 12.000 km. Slikt noe forsvarer overhodet ikke prisen!! Men trolig blir det feil å laste forhandleren, fordi bildene av dekkene viser en normalt jevn slitasje, så å skylde på feil lufttrykk eller annet virker litt tynt. Så tilbudet om 50% avslag på nye dekk virker godt, selv om jeg høflig hadde takket nei, eller bedt om å få et annet merke, selvsagt fortsatt til 50% avslag. Kjørte imidlertid ca 25.000 med Conti Premium contact for noen år tilbake, og da var det 3 mm mønsterdybde igjen. 195/60-15 I fjor sommer og i år har jeg kjørt på billigdekk fra Dekkonline.com. 205/45-16 og etter 22.000 km er det fortsatt 5 mm mønsterdybde igjen. Men disse dekkene er nok ganske harde, selv om de føles helt ok. Støyer lite, men er litt glatte på våt vei. Med andre ord har de plusser og minuser som alle andre dekk. Men økonomisk er det ingen som kan argumentere mot.

7,5 mm per side var det ja. Husket litt feil i farta.. Åkkesom fikk jeg nå nylig ikke godkjent felger med innpress et30, til tross for at jeg viste papir fra Ford som bekrefter at biltypen kunne leveres med originale tilbehørsfelger med innpress et28. Innpress på standard felger er for øvrig et47. Men dette var på Jessheim trafikkstasjon da, og det er kjent for å være en vernet bedrift for tidligere mobbeoffere.. Ellers er det interessant å se hvor mange forskjellige svar det finnes på dette spørsmålet:drunk: Ikke rart biltilsynet gir ut skriv med retningslinjer som skal gjøre retningslinjene enklere å forstå...

Det som legges til grunn er bilens originale sporvidde i mm. Utover dette er det tillatt å øke 5 mm. Med andre ord nesten ingenting, så hvis sjarmørene fra statens vegvesens kontrollavdeling skulle dukke opp i veikanten, noe de gjør stadig vekk om dagen, blir det garantert visning hos tilsynet..

1. I mange tilfeller, ja. (Honda er japansk, og i flere brukttester kansje den beste japanske av alle). 2. Ja! 3. Finnes ikke noe godt fasitsvar, men selvsagt til eldre bil, til større risiko. Så sant du ikke er så heldig å finne en gammel entusisteid hobbybil. 4. Lav så mulig. Inntil 150.000 kansje. Men det kommer jo mye ann på servicehistorikken også.

Sant nok. Men det var egentlig ikke noe problem å løse. Innstillingene i vinduet på bildet behøver ikke/lar seg ikke forandre når kun lc-1 er oppkoblet. Spurte om nettopp dette for å se om noen kansje kunne utelukke dette som et problem.

Problem løst.

Jeg tar de! Men jeg må jo ha tlf nummeret ditt:blunk:

Fargen er Juice green pearl metallic (xsc 2790C). Er en to-sjikts original-farge til Ford Mondeo 96-02. Nyanse og effekt er imidlertid ikke helt riktig fordi bilen ble grunnet med feil farge. Ikke mye som er blitt gjort på en stund. Men ok, siden sist: Ny eksos.. Framrepottene er MagnaFlow, og skuffer som ventet ikke. Men bakpotta har en litt "bøff" lyd, så den blir nok byttet. Har lyst på en Supertrapp bakdemper.. Litt mer "stæsj" innvendig. AFR-klokke og lysdiode til BBL i midtkonsollen.. Shift-light er tilpasset i lighterhullet, og lyser til ære for fotografen. Ikke helt nødvendig til min bruk å kjørestil, men artig lell`..

Får ikke fanteriet til å fungere. I topplinja i Logworks3 klikker man på "channels", og velger "configuration wizard". Da får man fram dette vinduet.. Innstillingsvalgene forblir utskygget, slik at jeg ikke får forandret og lagret riktige innstillinger i dette vinduet. Spørsmålet er om dette er årsaken til det veldig ustabile signalet bredbåndslambdaen gir? Er det noen her som har koblet og programmert Innovate lc-1 som kan svare på dette?

Det følger jo med programvare til sprutet. Denne må du legge inn på datamaskin din. Du får kameraten din til å lagre mappet sitt på en cd. Denne cd`en putter du i dataen din og og overfører mappet til megasquirten din.

TyBond sine presseninger er de beste, og koster en drøy tusenlapp. Finnes som "vanntett" med ventilasjonslommer. Men ved omslag fra minus til plussgrader og vise versa bør du alltid ta av presseningen og lufte godt, og om nødvendig tørke opp og dulle litt. Og med vedvarende varmegrader og regn bør bilen stå uten overtrekk. En overvintring utendørs skaper ingen større rustproblemer enn om bilen står ute hele sommeren. Vannet er som kjent like vått året rundt... Angående underlaget så spiller det ingen rolle om bilen står på snø, så lenge man måker godt der bilen skal stå. Altså god klaring mellom understell og underlag. Er uansett ti ganger bedre å lagre bilen slik, enn å kjøre den i saltlaken man må regne med mye av vinteren.

Shelby Slot mags. Ser ut som ekte vare også. Optimale felger å ha på en gammel klassiker. Ser etter nettopp slike med bolts. 4-108

I stedet for å forholde deg til snål teori, bruk heller din logiske sans. Altså, hvor mye tror du skal til for at objektet du skrur til skal være sikret? Og hvor mange NM tror du det gjengede godset/boltene/skruene tåler? Et greit utgangspunkt å tenke på, åsså trekker man til med FØLELSE og logisk sans. Og hvis du ikke stoler på din logiske sans, sjekk verksted manualen for vedkommende bilmodell og bruk momentnøkkel.

Jeg tenker vi konluderer med at fjærer er en unødvendig ting å ha på en bil.. Og støtdempere er i hvertfall noe drit! De sørger jo ikke for annet enn at dekket har kontakt med veien.. Slike bagateller trenger jo ikke en god sjåfør å tenke på... Veldig morsomt! Særlig når bilkjommien med harrystuket blir litt presset, og ikke klarer å holde seg i skinnet.. Så klart en stygg ting å gjøre mot en naiv tullebukk som ikke burde ha førerkort!

Er bare å ta en titt under bilen det. Hvordan ser f.eks vinkelen på styrestagene ut?? Helt utrolig hvor naive mange er når det kommer til senking! Åsså hater man så klart "biltrangsynet" fordi det slås ned på idiotiet. Ja, jeg har prøvd. Har så klart vært i den alderen da ingenting var tøffere enn en skamsenket bil. Ikke at kjøreegenskapene ble så mye å skryte av med 40 mm senkefjærer på noen bil (senket i praksis 50 mm på ett par tidligere biler, JIPPI), men den gangen spilte det mindre rolle. Man så jo ingen logikk i slike ting alikevel. Og fjærene var TUV godkjente må vite, men likefullt rein søppel. Har nå 30 mm senkefjærer bestilt på mål på hobbybilen, i kombinasjon med seriøse dempere med justerbar hardhet (AVO). Og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg aldri har vært så fornøyd med et fjære/demper-oppsett noen gang. Bilen kan justeres til pinnestiv hvis nødvendig, og har "riktig" høyde slik styrestagene peker vannrett ut, og alle hjulvinkler forholdsvis greit kunne justeres til riktig geometri. De fleste bilmerker original-senker som kjent en bilmodell med høyere effekt enn standard utgavene, f.eks Ford Focus RS. De har kort og godt fantastiske kjøreegenskaper, og er typisk fabrikk-senket 25 mm med stivere fjærer og hardere dempere. Hvorfor ikke mer? Hovedsaklig på grunn av geometrien på hjulopphenget. Ingen med god greie på virkelig gode kjøreegenskaper gambler med helt avgjørende faktorer. Og slik virker en senking på 50 mm mot sin hensikt hvis formålet er forbedrede egenskaper.

http://www.dmb.uk.com

Synes kvaliteten virker helt OK, særlig i forhold til prisen. Skal det anmerkes noe må det bli at pærene tenner litt tregt når bilen har stått en stund. Det vil si, de tenner med en gang, men står gjerne og "blafrer" i inntil 10 sek. før det lyser jevnt. En annen ting er lysbildet på fjernlys, som gjør at det blir litt mørkt et stykke foran bilen. Slik funker fjernlysene dårlig etter vei med mye kurver. Men det skal sies at jeg har reflektorlamper også da.

Innbiller meg ikke at jeg har noen Ferrari på veien nei.. selv om jeg kansje har det i forhold til en MB 123 med ruinerte kjøreegenskaper grunnet kappa fjærer.. Snakker derimot om SIKRE kjøreegenskaper, fordi ingen vits å gjøre noen bil dårligere. Noe de aller fleste vanlige biler blir med +50 mm senk, og især med kappa fjærer. Dette innser du jo også selv, i forhold til beskrivelsen din på åssen du kjører. Dette var noe vi holdt på med på åttitallet, den gang vi ikke visste bedre. Men i dag veit heldigvis de fleste hva konsekvensen av slik dumskap kan føre til. Men dessverre ikke alle, så les saken i linken lengre opp her og ta det til etterretning. Hvem veit, kansje du til og med lærer noe? Resten av innspillet ditt er allerede besvart to ganger, og trenger ingen ytterligere kommentar, bortsett fra at det er noe av det mest naive jeg har lest! Og da er vi jo inne på den egentlige årsaken til slike ulykker...

Håper du er klar over hvor mye 50 mm senking i praksis er og hva det faktisk gjør med kjøreegenskapene? Sett på hardere fjærer med enda litt hardere dempere med 25-30 mm senk. Ser pent ut, dessuten er det langt flere som lar seg imponere av gode kjøreegenskaper enn en harry-senket bil. Leste forresten saken fra Østfold på et annet forum. En utrolig sterk og detaljert skildring som tydelig forteller hvor ufattelig tragisk ei bilulykke med verst tenkelig utfall er for de pårørende. Burde fungere som en vekker for alle som mot bedre vitende ruinerer kjøreegenskapene på bilene sine!

Blir vel billigere å ødelegge grillen enn å bryte opp panseret:thumb Er nok den eneste løsningen på å komme til låsehaken til wiren på.