xr4ti

Det skjønner jeg men det er neppe noen som kan stille en diagnose ut i fra det du har nevnt tidligere. Beklager.

Det vil nok et merkeverksted kunne finne ut av vil jeg tro. Bedre å få en vurdering av noen som kan det enn antagelser men ut i fra beskrivelsen din så er mitt råd å få bilen vurdert så raskt som mulig.

Anbefaler deg å ta kontakt med de som vet: Ombygging av kjøretøy | Statens vegvesen Bygge om eller endre bruk av bil og andre kjøretøy - Skatteetaten

Ikke mye til update men har ha fått prøvekjørt bilen. Kjører bra, fast og fin kjører, "spikrakt" som en svenske vil si. Ble overasket over hvor fast den faktisk ble å kjøre, den ble nesten sportslig, hehe. Har nok gradvis vent meg til det slitte understellet så nå som alt av deler i understellet er byttet så er ble det en helt annen bil å kjøre :) Ruller litt tregt men med nye drivaksler foran og en ny drivknute bak samt nye bremser så er det trolig årsaken. Håndbrekket føles noe svakt men det får jeg svar på ved PKK, trolig er det godt nok. Cruisekontrollen virket ikke så da er det trolig ikke hendelen som det er noe feil med men modulen. Hadde håpet og slippe å måtte fikse på den modulen, får se om jeg får tak i en ny (er det noen som har så ta kontakt). Har også fått gjort rent og vasket ned batteribrønnen, blir litt lakk nede i den bare det får tørket opp skikkelig. Så ja, det går fremover. Ute for en etterlengtet vask.

Er det noe her?

Liten update. Har fått byttet bensinfilter og det var jo selvfølgelig ikke rett frem. Selve holderen til filteret er todelt og av plast samt skrudd sammen med bolt og mutter og disse hadde jo rustet slik at mutteren gikk rundt i motholdet av plast. Måtte kappe av hodet på bolten med Dremel og kutteskive fordi man ikke kommer til mutteren og får holdt den igjen med fastnøkkel fordi mutteren er på oversiden og umulig å komme til og selve festet er vulket fast i tanken så der ingen andre muligheter til å få ut filteret. Noen ganger lurer jeg på hva disse ingeniørene til VAG tenker på når de konstruerer løsninger! Fikk byttet hendelen til fartsholderen/crusiekontrollen. Vet som nevnt ikke om grunnen til at den ikke virker er selve bryter/hendelen eller om det er selve kontrollmodulen som er feilen men siden jeg fikk tak i en helt ny hendel så byter jeg den først. Om det ikke hjelper så er det hvis nok en lodding i kontrollmodulen som sprekker og må reloddes. Må til en del verktøy for å få av rattet :) Videre så har det blitt noe rust og lakkskader etter at bremsevæskebeholderen har lekket ut væske. Må få gjort skikkelig rent nede i "brønnen", tørke opp og få på noe ny lakk men først må bilen ut for en skikkelig vask så det blir neste gang. Batterifeste/platen ble sandblåst og så får den et par runde med epoxylakk, først en runde med primer: Neste runde blir som nevnt litt arbeid i motorrommet.

Ser for meg ut som det er utvendig rustgjennomslag, dvs at det er ytre påvirkninger som har forårsaket rusten.

Kjenner ikke til din bil men generelt på nyere biler så bør man få lest ut eventuelle feilkoder fra bilens styresystemer før man begynner å synse og bytte deler i blinde. Det kan være noe så enkelt som skitten luftmassemåler, sensorfeil og til mer kostbare saker som defekt dyse/r eller tett DPF/EGR. Anbefaler deg som nevnt å få lest ut data fra bilen og legge ut eventuelle feilkoder her så har kanskje noen mer mulighet til å hjelpe deg videre.

Da har jeg fått juster spissing foran og bak såpass at bilen trolig kan brukes til annet enn å kjøre i rundkjøringer. Var en del toe out på begge aksler, nå er de innenfor +/- 5 minutter toe in hvilket er greit nok for å få bilen på PKK og så på hjulkontroll. Camber får jeg ikke justert men skal ha den på firhjulskontroll etter PKK så da blir det også justert. Fikk også byttet olje og filter på motoren samt at jeg måtte bytte indre styreledd på venstre side. Denne ble vurdert til grei nok når jeg holdt på med bytte at deler i forstillingen men når jeg fikk den på hjulene så kunne jeg ane en liten lyd og siden den er den eneste delen som ikke er byttet så byttet jeg den også. Synes lyde ble borte men styreleddet var ikke spesielt slitt men det var litt slapt så greit å få byttet den også. Høyre side ble byttet for ca 20000km siden ifbm at mansjetten fikk en sprekk så den var fortsatt tait og fin. En annen ting jeg tenkte å fikse er cruisekontrollen. Den kutta ut rett før jeg satte vekk bilen og mistenker enten bryteren eller modulen. Begge deler er kjente feilkilder så fikk tak i en helt ny bryter så bytter den først og om det ikke hjelper så er det trolig en lodding i modulen som er sprekt da det også er en kjent feil. Den modulen befinner seg bak hanskerommet har jeg forstått, noen som vet det? Ellers så gjenstår bytte av bensinfilter, olje på fremdiffen, fikse opp batterifestet og litt annet småtteri. Ble ikke noen bilder denne gangen men var heller ikke noe spennende å ta bilder av så skal heller ta noe bilder senere av noe som er mer unikt. det går mot slutten nå, heldigvis.

6000kr høres mye ut men er vel drøye 4 timers arbeid en får for det på et verksted. Man får også kjøpt en slik vulkaniseringstape, mulig den tåler motorromvarme over tid. Vet i hvert fall at 3M sin tåler 100 grader.

Kommer helt an på skadene. Store skader bør sveises, mindre hakk kan fikses med kjemisk fyllstoff, som oftes epoxybasert. Finnes slike repsett hos div lakkforhandlere på nett. Verdt å tenke på er at om man fikser de med kjemisk fyllstoff så bør kantene behandles varsomt ved dekkskift, si fra til den som bytter dekker at kantene er reparert. Finnes firmaer som er eksperter på slikt men det koster litt.

Kjenner ikke til din motor men på V6 er det vanlig at disse sprekker/knekker. Koster ikke mye disse. Tror jeg ga 250kr til V6 inkl frakt (det var uten MVA den gang) på eBay. Den er fortsatt hel og fin. Det er for øvrig avlufting fra motoren så det er oljedamp som fordamper i slangene, derfor kommer det ut olje når disse slangene sprekker/knekker. Greit å få den byttet for de blir harde og sprø pga varmen.

Da er bilen endelig på hjula igjen! Gjenstår å justere spissingen da jeg har alt for mye toe out så må justere den. Bilen må på firehjulsinnstilling men det må gjøres etter PKK så derfor grovjusterer jeg den nå. A6 C5, forstillingsdata - A6 / S6 / RS6 / A6 Allroad (C5, C6, C7) 1997- - Bilforumet.no Mulig å gjøre en 4-hjulskontroll om noen ønsker det DIY Wheel alignment (audizine.com) Bytter bremsevæske også. Fant trolig ut hva som var feil med håndbrekket også. Monteringsfeil :) dvs at det som var den virkelige feilen var den plastføringen som skal inn i nedre bærearm ikke passet helt inn i hullet så den måtte justeres litt og da fikk jeg 3-4mm mer vandring og da ser det til at det fungerer, er i hvertfall lik avstand på begge kaliperne nå. Hadde også noen utfordringer med speilene men det ordnet seg Audi A6 c5. Elektriske speiler virker ikke. - A6 / S6 / RS6 / A6 Allroad (C5, C6, C7) 1997- - Bilforumet.no Målet er å bilen på PKK rett etter påske. Når det gjelder de rustflekkene som synes så må jeg ta dette i en senere anledning da bilen helst skal i trafikk rett over påske. Olje og filter-skift står også for tur før PKK og en skikkelig inn og utvendig vask.

Nå virker de. Fant i grunn ikke ut av det men tok av begge speilmotorene, testet funksjonen til OK og renset begge kontaktene og smurte med kontaktfett, da funket begge speilene. Trolig har det vært dårlig kontaktforbindelse i disse kontaktene fra før av og så har forbindelsen blitt brutt når jeg byttet motorer og glassene slik speilene sluttet å virke er min teori.

Mirka Abranet Ace ø125mm slipenett med keramiske slipekorn (norbond.no) Disse 150mm klipper du enkelt ned til 125mm med saks mirka abralon polerpad polering slipe slipepapir rondell (norbond.no) Finnes sikkert billigere produkter men Norbond har skikkelige produkter.

Audi A6 1999. Bryterknappen til speilbryteren knakk av så måtte bytte til ny bryter, byttet også selve speilhuset med motorer på høyre side samt begge speilglassene. Ved test så virker ikke justeringen på speilene men det lyser i bryteren. Sjekket sikring nr 9, den er ok. Er speilene styrt via komfortmodulen eller andre moduler? Kan det være andre sikringer/strømkilder? Bryteren jeg kjøpte er en uoriginal så tenkte det kanskje kunne være at den ikke fungerte så satte over bryterknappen til den originale men samme greie, speilene virker ikke. Noen som har vært borti dette før eller som har noe av informasjon om det jeg spør om, eller en ide om hva som er feil? Svar mottas med takk.

Litt update igjen. Tenkte å dele litt erfaring fra bytte av bremseslanger på disse bilene. Bremserørene på Audi i dette tidsrommet har "rustfritt" stål som har en tykk coating som gjør at bremserørene får en lang levetid men de har et problem og det er at det blir irr eller en slags hvitrust mellom selve røret og coatingen. Dette ekspandere såpass mye at rørkuplingene setter seg dønn fast og man risikerer å vri av røret om man ikke får løsnet kuplingen ved slangebytte eller annen reparasjon som kuplingen må løsnes fra slangen. Dette gjelder både foran og bak. Om man vrir av røret så er det en stor jobb å bytte det, evt å reparere med ny kupling og flens og alt det arbeidet det medfører så det er greit å bruke litt tid på en slik jobb tenker jeg. Prøv først å skru av rørkupling og se om den løsner, om så. lucky you. Om den ikke løsner, prøv med litt varmer å se om den løsner da, løsner den da, lucky you, om ikke så velkommen i klubben!! Greit å vite er at man må ha alle deler og verktøy tilgjengelig ved slikt arbeid, bremseslange, låseklips, slangeklemmetang, gassblåselampe type liten, kraftig tang og de verktøyene man trenger for å ta av braketter etc. Slik har jeg gjort det på alle fire slangene: 1. Løsne og fjern ledningsnett fra braketten. Sett på en eller to slangeklemmetenger på bremseslangen og kapp slangen litt nedenfor midten. 2. Bruk en 11mm fastnøkkel eller 11mm bremserørnøkkel og hold igjen kuplingen og bruk en kraftig tang og brett ut/fjern låseklipset og skru løs slangen (slangen skal rotere, ikke kuplingen) slik at man skiller kupling og slange. Bruk varme om nødvendig. Man kan også med fordel ta vekk beskyttelsegummien får å få bedre grep på tangen. Løsne braketten som holder fast slange/rør og skru slangen løs fra braketten, fjern evetueller rester av låseklips og brakett og skru slangen (fortsatt med slangeklemmetangen) på kuplingen igjen så ikke all bremsevæsken renner ut. 3. Så er det kalipersiden. Løsne kuplingen mellom slange og rør og fjern den avkappede slangen. Noen ganger sitter også denne kuplingen skikkelig fast så tar med et tips om det som et etterpunkt (3.1) 4. Løsne kuplingen fra røret. Børst rent røret og pass på at det blir fritt rom mellom kupling og rør. Bruk en liten gassbrenner og varm opp kuplingen. Hold igjen røret og forsøk å vri kuplingen med en 11mm nøkkel, ikke vri hardt. Om man ser at røret vrir seg, stopp. Varm opp igjen, vri, varm opp igjen, vri til kuplingen slipper og man kan rotere den uten at røret vrir seg. Bruk tynnolje som WD40 etc hele tiden, det hjelper å få det til å løsne lettere. Man kan, om ikke kuplingen løsner, ta av slangen og bruke varme på hele gjengepartiet. Bremsevæsken har et høyt kokepunkt men vær forsiktig så ikke røret blir brannskadet/glødet. Da svekkes røret vesentlig. Når kuplingen sviver lett på røret så er det klart for selve slange byttet. Jobb raskt så det ikke renner ut for mye bremsevæske, sjekk nivået for å unngå at det kommer luft i ABS-blokka (mer problemer). Fest braketten, skru av den gamle slangen, sett på plass ledningsnettet, nytt klips på kuplingsiden og skru den nye slangen fast. Slangen har et spor som skal passe med sporet i braketten. Så raskt som mulig kobler man slangen på samme måten nede ved kalipper, husk låseklipset ved kuplingen og braketten der også. 5. Til slutt, vask rent med bremserens og ta på lakk/maling for å beskytte rør og kuplinger. Job done. Om det er samme problemet på kalipersiden: 3.1 Om kuplingen på røret fra kaliper også sitter fast slik det gjorde på den ene min så ta av kaliperen. Sett kuplingen fast i en skrustikke, vicegriptang eller få en til å holde fast med fastnøkkel, fjern gummien på slangen som dekker presskuplingen og så bruker man en kraftig tang for å skru slangen løs. Sitter den fast, bruk varme til den løsner. Er det umulig å løsne kuplingen slik, løsne braketten, bøy røret litt og løsne rørkuplingen mot kaliperhuset og skru hele røret med brakett og slange løs fra kaliperhuset. Da blir det enklere å få skilt delene. Sett så tilbake rør og brakett, monter gjerne på den nye bremseslangen nå (om du har løsnet den øvre kuplingen som i punkt 4) Håper det ikke ble for rotete forklart men at dette i det minste kan gi noen en ide om hvordan problemet kan løses. For øvrig så er alle delene på plass på forstillingen, gjenstår å senke bilen og ettertrekke alle bolter foran og bak så er understellet ferdig. Må bare finne ut av det håndbrekksdritet nå :\ Og så er filter,oljer, speilbryter, lakkering........... Ja, det er litt igjen ennå.

Ser ut i fra det jeg leser at den må benyttes sammen med det andre adapteret til 2800kr. Blir 3600kr for alt, synes det er dyrt jeg.

Har inget svar til deg annet enn at det finnes slike adaptere, fks her Bilsøk - Bilradiospesialisten AS men det ser ikke ut som den dekker din bil da det spesifikt står for hvite kontakter.

Kan være at den også skal passe for andre markeder/land/årsmodeller så har de laget den med to utganger for å slippe å produsere to eller flere typer kjølere. Sett på pluggen og sov godt.

Det går sakte men usikkert fremover med arbeidene. Kaliper ble demontert, sandblåst og lakkert før bytte at tetninger. Lakket de i svart epoxylakk, vil ikke ha noe fancy farge på de men vil ha en slitesterk lakk for enklere renhold. Måtte bytte bremseslangene og det var ikke bare bare! Bremserørene har en tykk coating og det ser ut som om det legger seg irr mellom coating og selve røret som gjør at selve rørkoblingen sitter bom fast. Måtte sette på klemmer på slangen og kappe den og bruke varme på koblingene for å få løsnet de men fikk det til og fikk montert alt uten at jeg vrei av rørene. Sjekket på venstre side og det samme der så blir mye jobb med å bytte slangen der også. Skal se om jeg får tatt biler og få forklart litt bedre neste gang :) Ferdig montert. Begynner å hjelpe nå, alt av deler i forstillingen er byttet eller overhalt så nærmer seg slutten om det ikke dukker opp noe mer spennende.

Hei. Fant du ut av det?

Nødlysene du mener? Om du tar av bryteren så kan du kjøre en stund og se om feilen vedvarer. Blir feilen borte så er det bryterfeil. Mest sannsynlig så er det det CanBus- feil og nødlysene blir muligens aktivert av ECM via alarmen? Kan prøve å rense kontaktene på ECM (det er uansett viktig på C30, S40 og V50. Søk på you tube etter volvo V50 ecm cleaning. En grei forklaring:

Som opeldude skriver så er det sikreste å ta av drivakselen men jeg har skrudd en del på disse bilene og jeg mener det er raskere å løsne de nedre bærearmene og kun ta ut ytre drivknute av navet og bytte drivknuten med akselen på girkassen. Men gjør som på videoen så slipper du å skade mansjetten når du monterer drivakselen i navet igjen, det er trangt å få på fremre nedre bærearm med knuten i navet.

Disse bilene er sære på pærer pga Can Bus signalene. Prøv en annen type pærer eller kjøp pærebytte hos Møller. Problemet er at strømforbruket på enkelte pærer er avvikende i forhold til hva lysstyringsmodulen er programmert til er normalt så om du setter i pærer som har et forbruk som ikke er innenfor det som er programmert så får du feilmelding om defekt pære. Noen ganger så hjelper det med en rengjøring av pæresokkel. Pærer med LED eller LED med Can Bus-motstander funker heller ikke på en del Audier.