xr4ti

Da er tid for litt oppdatering igjen, skjønt det er ikke mye å skrive om. Har holdt på med å fikse det som var av overflaterust under bilens bakende. Var litt på bunnen av reservehjulsbrønnen, ved festene til eksosopphengene og rundt festene til varmeskjoldene. Var også et par andre flekker samt at jeg fant noen steder hvor understellsmassen hadde sluppet. Sliping, sandblåsing, syrevasking og primer, slikt tar tid og er en skikkelig møkkajobb men nå gjenstår det kun å sprøyte på bodyshuts før det hele avsluttes med Fluidfilm. Da burde det holde et par år håper jeg. Skal fikse en rustflekk på venstre bakre hjulbue som har utviklet seg og måtte derfor ha av støtfangerskinnet bak og da må hengerkroken av også for å få av fangerskinnet. Lettere sagt enn gjort da eier har vært så lur at han har låst frikoblingen på hengerkroken :( Har nøkkel så det var jo ikke noe problem, men det gikk som pleier med fasttæret låser, nøkkel knakk rett av men heldigvis så fikk jeg akkurat dreid låsen så mye rundt at den gikk ut av lås. Ja da skulle resten være greit men nei da. Selve vriknotten kunne jeg vri slik den skulle men fikk den ikke sideveis, noe som må gjøres for å få frigjort låsekulene som fester selve kroken. Måtte ta av plomberingen på selve akselen til låsen så jeg fikk banket den løs. Først da fikk jeg ned hengerkroken. Brukte sykt mye tid på dette men det gikk til slutt uten å ødelegge selve hengerkroken. Dette er Audi sitt originale avtakbare og låsbare, produsert av Westfalia, så det er skikkelig kvalitet men låsen må smøres og roteres med jamne mellomrom ellers så går det som det gjorde med min lås. Gikk med en halv boks med tynnolje, mange timer og noen rapp med blackjack så slapp låsekulene og kroken kunne tas av. Smurte opp låsakselen og limte fast plomberingen igjen. Selve låsekulene sees på toppen av bildet, det er disse som aktiveres av låsknotten når kroken skal tas av. Viktig at disse smøres jamnlig. Mye jobb ble det men nå vet jeg at kroken kan tas av og på og fangeren kunne tas av uten fysisk vold.

Se om du finner noen i nærheten av deg som har VDCS Problemer med bilen? Trenger du diagnose? - Diagnose - Bilforumet.no Da kan vedkomne lese av riktig delenummer. Verkstedet eller vedkomne som skal bytte pumpen må også ha et slikt eller tilsvarende verktøy for programmere/kode inn den nye delen samt for å lufte bremsesystemet etter byttet. Tviler på at Møller ikke ville gi deg delenummer pga at du skulle finne delen billigere noe annet sted, var nok heller fordi de ikke med sikkerhet kan gi deg riktig delenummer ut fra delekatalogen da det trolig finnes forskjellige delenummer/pumper. Nå kjenner jeg ikke til din modell men typisk så står delenummeret på pumpen. På de jeg kjenner til er delenummeret preget inn pumpen på aluminiumen. Er også en tag med nummer på men det er nummeret på selve pumpehuset som er delenummeret som benyttes ved delesøk.

Dårlig kontakt på jord eller + kontaktpunkter? Lav ladespenning eller dårlig batteri?

Liten update denne gang. Bremsevæskebeholderen måtte byttes pga sprekk. Trolig har den sprekkt pga for høyt trykk ved lufting av bremser. Disse beholderne koster ikke mer enn 4-500kr nye reproduserte på fks Eurodel og Skruvat så ikke verdt å gå på høggerne eller noe når en skal bytte. Denne kjøpte jeg på ebay som OEM men vet ikke om den er det. Uansett så passet den perfekt. Startet med å suge opp all bremsevæske. Sprekken kom ikke til syne før beholderen ble litt møkkete så hvor lenge den sprekken har vært der vet jeg ikke. Returslangen har en klemme som ikke lar seg bruke om igjen. Byttet den ut med en rustfri ringklemme. Bruker disse på MC så hadde noen liggende. Passet perfekt. Selve bytte tar ikke mer ca 15-20 minutter. Ellers ikke så mye nytt. Holder på med å fikse litt smårust oppunder de bakre varmeskjoldene til eksospottene. Skal også ha av bakre fanger for ta en rustflekk på bakskjermen. Har også fått pikket av løs rust og rustflak på den bakre traversen. Har mest lyst til å rive den av og blåse den men det får være, blir for mye jobb. Har i grunn brukt alt for mye tid på denne allerede og jeg innser at planen om å få den på EU før jul ikke lar seg gjennomføre. TTT, ting tar tid :)

Og jeg som syntes at jeg svarte så godt :) Som nevnt over her så er det sjåførens ansvar at godset er tilstrekkelig sikret til en hver tid.

I prinsippet så kan du levere bare karosseriet men de fleste velger å levere bilen mer eller mindre hel. Hør med din lokale hugger om det er greit at du levere den uten hjul (noe han egentlig ikke kan nekt deg) eller du sier at du skal skru av hjulene når du leverer den slik at de må ta den videre med truck. Har aldri hatt noe problem med å ta av hjul eller andre ting hos høggern. I mitt nærområdet så tilbys det gratis henting fra et par høggere men det forutsetter at bilen er kjørbar.

La oss håpe det :)

Da er det en mindre lekkasje mener jeg og tenker toppakning, begynnende lekkasje inn i forbrenningsrom? Hvordan ser pluggene dine ut mon tro, kanskje skru de ut og studere de? De kan gi et svar.

Trodde diodene(likeretter) er på regulator på denne men husker kanskje feil? Om du måler med multimeter, rød stikk på B+ og sort til jordingspunkt og så det samme på D+ så skal du normalt ikke ha mer enn 0,2V forskjell på målingene, har du mer er en av diodene kaputt. Er nå slik jeg har lært det.

Hvor stor er væsketapet, er det litt over tid eller mye på en kjøretur? Slik jeg tenker finnes det to forskjellige lekkasjekilder, motor eller kjølesløyfen. Hva med å legge ut fks gråpapir på garasjegulvet slik at du får en ren og tørr flate, så kjører du bilen til den blir skikkelig gjennomvarm og lar bilen stå på tomgang og du bør da få godt trykk i kjølesystemet. Da burde det være mulig å se om den har en utvendig lekkasje da evt kjølevæske til slutt vil dryppe ned på gulvet og du ser det på papiret. Da kan du lokalisere hvilken side, foran eller bak motor. Det kan også være en lekkasje på kjølesløyfen inne i bilen, fks i varmeregisteret? Sjekket for fukt der? En bekjent kjøpte nettopp en 850 turbo med kjølevæskelekkasje og den viste seg å ha lekkasje i vannpumpen. Det er i prinsipp samme motor.

Prøv å bytte regulatoren, kanskje du har flaks LADERELÉ - Biltema.no

Takk. Egentlig tull å bruke så mye tid og penger på denne men har rett og slett ikke hjerte til å kvitte meg med den :) Har vokst opp med Audi så har alltid hatt interesse for bilmerket. Min far hadde mange Audier så hele oppveksten dreide seg om Audi. Selv har jeg hatt flere Audier men kun denne C5en. Alle har hatt mye utstyr og litt spesiell historie, er litt sær sånn. Drømmen er en rød C1 coupe. 605448.jpg (900×387) (hmn.com) Frister litt denne også Audi 100 | FINN.no men bevingede Forder fra 80-tallet er min hobbylidenskap så innen jeg får anledning til å ha en C1 coupe så har nok verdien på de nådd et alt for høyt nivå.

Fikk puslet litt en par kvelder denne uken så da blir det en liten update igjen. Bytte av bare tetning på mellomdiffen er ikke så enkelt om man ikke kan stå rett under bilen, det kan jeg skrive under på men fikk den inn til slutt. Selve simringen skal stå 1,7mm innenfor kanten på flensplaten og det er trangt som fy men største problemet er at om man ikke kan stå så er ikke lett å se og monter simringen på en gang så anbefaler å leie/låne en tosøyler for denne jobben. Men nå er den byttet! Er det nødvendig å kjøre drivverket litt for så å åpne påfylling for å etterkontrollere nivå? Ser det er noen som mener det men kan ikke skjønne greia, er det fullt så er det fullt tenker jeg! Har latt den stå over natta uten påfyllingspluggen i så nivået skal regulere seg. Kassa står i vater i lengderetning. Meninger om dette? Bilde av delenummer på simring og senterbolt som bør byttes samtidig. Tiltrekkningsmoment er 25Nm på senterbolt, 55Nm på boltene til mellomaksel og 25Nm på boltene til beskyttelsesskjoldet i bakkant av mellomdiffen. Videre så fikk jeg ut de gamle brekkvaierne og satt inn de nye. Finnes flere videoer på dette så beskriver ikke noe om det men tar med en liten detalj jeg ikke ser er så mye nevnt. På enden av vaierinnfestingene som skal inn i selve konsollet så er det en liten låsering. Den er det viktig å flytte over om den ikke er på den nye vaieren. Se den som er "gullfarget" på bildet. Det samme er det med låseklipsene som fester vaierne bak på kaliperne. Fikk også montert det nye bremseskjoldet, kalipere og bremseslanger Neste nå blir å sprøyte Fluidfilm og så montere alt av stærsj under bilen slik at det kun gjenstår eksosanlegget. Denne skal byttes ut. Festene er fullstendig ihjelrustet etter 20 år i saltdritet. med denne med to singelpotter Skal kutte av de bakre pottene på originalanlegget og bruke de videre da de ser ut til å være i god stand. Disse skjøtes med 42mm VAG-skjøtemuffer. Kapper også vekk skjøteflensene i endene mot kattene og bruker de originale VAG-skjøtemuffene, noe som gjør det enklere å ta av kattene i ettertid da sentereksosen ikke må tas av om kattene må tas av. Dukket også opp litt jåleri Og ja, fikk sjekket oppunder tanken. Mindre overflaterust en fryktet, ikke noe mer enn at jeg sprøyter dette med Fluidfilm og sover godt om natta :)

De fleste biler med elektrisk styrt EGR gir feilmelding, om denne gir det vet jeg ikke. Funnet ut noe mer? Noe jeg har lært meg så er det at billige feilkodelesere som oftest ikke finner alle relevante feilkoder. Noen ganger kan det derfor være verdt å få et merkeverksted eller et verksted med skikkelig diagnoseutstyr til lese av feilkoder. Nå vet jo ikke jeg hva slags feilkodeleser du har, var ment som et generelt tips :)

Jo da, lusker stadig omkring her. Prosjekter som tar laaaang tid kjenner jeg til :) Morro at du oppdaterer :)

Kjapp update. Fikk litt tid på lørdag og fikk bilen opp på bukken, fikk av eksos, løsna mellomaksel fremme og vippet ned fremre del, tappet av oljen og fikk av medringeren til mellomdiffen for så å oppdage at den nye simringen er feil !!! Grunnen til det var at det som i følge selger skulle være en original simring ikke passet, trolig til utgående aksler foran da de er noe større. Så måtte ned til Møller å bestille en original til 370kr i dag. Dyrt for en simring men jeg ville ha en original fra Audi. Fant trolig også ut hvorfor lekkasjen kom så plutselig. Når jeg fikk av medbringeren så hang det en tynn film med gummi fra simringen igjen på akselen til medbringeren. Trolig har gummien "limt" seg fast siden bilen har stått så lenge stille og når jeg så kjørte den i sommer så reiv den at litt gummi og da kom lekkasjen momentant. Greit å merke seg så lurt å flytte bilen jamnlig så simringen får smøring og ikke limer seg fast. Oljenivået var mye under beskrevet 0,8 liter så det har nok minket over tid for flekken på garasjegulvet er ikke så stor. Tipper det var ca 0,5 liter på diffen så ingen fare med at den er skadet men oljenivået både fram og mellomdiffen på disse 5HP19FLA-kassene bør sjekkes i ny og ne. Et lite OBS: Møller har to simringer i delekatalogen og de vet aldri hva som er levert og den dyreste koster langt over 700kr men det antar jeg er den modifiserte utgaven med leppe som går inn i et spor på medbringeren for bedre støvbeskyttelse, noe jeg ikke har. De bestilte begge og så tar de gratis retur på den jeg ikke skal ha, dette for at de skal være sikre på at de levere riktig simring enda jeg sa jeg hadde den uten leppe. Greit å vite og det beste er å ta ut den gamle først om du er usikker på hvilken type du har før du bestiller, evt å kjøpe begge og returnere den som ikke passer. Fant en video som omtaler dette Audi RS6 How To: Changing the Gearbox Prop Shaft Oil Seal! but which one 01840929B or 01V409 399A?! - YouTube Siden jeg ikke fikk gjort noe mer med begynte jeg med håndbrekkvaierene. Mye jobb da en må ta av bakre del av midtkonsollen, eksos, varmedeksler og mellomakselen for å komme til. Selve vaierene har satt seg litt fast i braketten under selve håndbrekkarmen på min så må trolig ut med det også. Sprøytet litt tynn olje inn så håper de løsner neste gang. Det var i grunn det, 2 skritt frem og et tilbake som vanlig. Ble ikke noe bilder denne gangen, skal se om jeg tar noen sånn at neste update blir mer spennende :)

Har aldri lagt min hånd på en slik bil men har den mekanisk gasspjel med TPS eller har den elektronisk regulering? Feil med disse kan gi noe slike symptomer. Tett eller dårlig fungerende EGR/eksos-bypass kan gi slik varierende tomgang men det stemmer ikke med fullgassproblematikken din. Om du har en slik EGR-ventil, hva skjer med tomgangen (når du har feilsymptomer) om du napper ut kontakten, eller slangen om du har vakumstyrt ventil,?

Er heller ingen Toyota-mann men som nevnt over så er det en skrue på eldre Hikkakker og på nyere er det å trykke på triptellerknappen. Vet ikke når skille var men tror det var rundt 2005 - 2006 eller noe. Er jo solgt i hundretusener disse bilene så du finner sikkert noe mer spesifikk på nett/you tube.

Du bør få tatt en diagnosetest. Det kan faktisk være være noe annet enn tenningsfeil, fks dysefeil eller feil på luftmassemåler, sensorfeil feil systemtrykk eller på drivstofftilførsel m.m. Om du ikke får opp noen feilkoder så må man begynne systematisk feilsøking noe som er tidkrevende og det trengs en del utstyr til slikt. Siden feilen kom momentant så gjetter jeg på en singel feil og ikke en feil med sammensatt faktorer (følgefeil).

Ifølge ID-skjema så er det en Mi16 ja. Den første generasjon motor ser annerledes ut og er annerledes og av de fleste regnes som den råeste motoren. Denne har den nyere 2 literen. Lenge siden jeg var borti disse men var en rå bil den gang og er vel det fortsatt i mine øyne. Ser veldig bra ut denne og prisen er ikke gal selv om jeg ville foretrekke den eldre utgaven med 1900-motoren. Peugeot 405 Mi16 Buyer's Guide, History & Specs - Garage Dreams PH Heroes: Peugeot 405 Mi16 | PistonHeads UK

Bare hyggelig om det er til nytte. Oppdater gjerne tråden.

Har nettopp gjort dette på en mk4 2003-modell. Om du har har MK60 ABS-modul så har du en grei tråd her. Brake issue | Ross-Tech Forums (ross-tech.com) Det forutsetter at ABS.modul, uansett type, er riktig kodet etter bytte. Det MÅ gjøres før lufteprosedyren. Og som Quattro73 påpeker så må systemet trykksettes, helst med en slik som fyller på med bremsevæske underveis. Gikk med nesten 1,5 liter før all luft var ute. Har du ikke styresensor så trenger du ikke bry deg om den delen av prosessen. Går ut fra mekaniker har tilgang til riktig diagnoseutstyr.

Dieselfilter = drivstoffilter og det renser eventuelle urenheter fra drivstoffet før det kommer til motoren. Diesel partikkelfilter også kalt DPF = renser vekk sot fra eksosen. Det er vel det du mener? Litt lite info men det dreier seg kanskje om 1,4 eller 1,6 PSA-motor? Flere av disse franske dieselbilene har delbart DPF og kan mer eller mindre renses av en hobbymekaniker. Har du litt mekkeskills så kan du jo prøve å rense det selv. DPF bytte blir gjerne dyrt ja, ikke uvanlig med ca 15000kr men det er veldig forskjell på priser avhengig av bilmerke. Finnes billigere DPF å kjøpe hos uavhengige deleleverandører men ofte så har disse dårligere kvalitet/levetid. Finnes masse videoer og DPF-rensing på you tube og sikker spesifikt til din bil også da det sikkert går hundretusener av disse motorene i hele verden.

En liten update angående bremseskjold. Gode og dårlige nyheter fra Møller. Den dårlige er at bremseskjoldene har gått ut for lengst fra Audi sine lager og det finnes neppe noen overgangsnummer iflg. Møller. Det er også bekreftet at det er to forskjellige nav, om ikke flere og de ble levert med to forskjellige drivknuter, små 33/30-splines og store 38/33-splines. VAG brukte også disse navene og skjoldene på Passat 4Motion men med samme delenummer så det hjalp ikke å søke etter Passatdeler heller. Møller har hjulpet til så godt de kan utfra delekataloger men det finnes ikke så mange lenger som er gode på C5 hos min forhandler i følge dem egne utsagn. Men i dag så dukket det opp gode nyheter fra Møller da de hadde funnet to høyre skjold hos en av butikkene i Oslo, snakk om flaks. 541kr stk er jo prismessig helt på høyde med nasjonale delepushere som selger alternative deler og under det internasjonale haier forlanger. Ikke rart de få skjoldene jeg fant på nettet var grisedyre. Trolig så er det kun noen få C5 Quattro ( i tillegg til Passat Syncro/4Motion) med 245mm skiver bak som har disse navene og skjoldene og de fleste C5 Quattro har 255mm skiver bak og dermed andre drivknuter og skjold. Det som gjør forvirringen total (slik jeg forstod det) er at det finnes en kombinasjon med små drivknuter, 245mm skiver og andre nav (derfor skjold med fem skruehull som avbildet i post over) samt nav ned store drivknuter med enten 245 eller 255mm skiver. I tillegg så var det forskjeller på turbo-V6erne og diesel. Phhuu, ja det er til å miste pusten av. Fra 2002 så er det annen boltavstand på skjoldene med tre skruer (som var det jeg fikk først) men da datt jeg av og tenkte at de kunne vel mer om C5 enn de ga uttrykk av. De sjekket også historikken på bilen og skjoldene er aldri byttet (bilen har jo 100% Møller-historikk frem til jeg kjøpte den). Han sa at det var i grunn en av de eldste bilene han hadde sett historikk på med minst delebytte og de fant ut at det kun var en reklamasjon på den og det var kjedestrammer på høyre kamsett, ellers kun vanlig service og intervaller. Håper ikke det ble mer til forvirring enn hjelp. Legger ved bilde av skjoldene som har delenummer 8E0 615 612 E for høyre side og 8E0 615 611 E for venstre side. Bildene, som er opp/ned, er fra ebay og skjoldene er brukte. De er veldig karakteristiske med disse "lommene" som jeg ikke helt vet funksjonen til. Hjulside Drivakselside

Det kan være foring/er som er slitte. Prøv å bende litt på forskjellige deler festet til navet og se om det er bevegelse i foringer eller bolten. Er det kun foringer så koster ikke de så mye som regel men litt jobb å bytte.