TrustNo1

Skal ikke være noe i veien for det, men det er meget viktig at du er 100% sikker på at jordingen har god kontakt. Det er fort at signalutganger ryker om jordingen er dårlig. Jordingskablen bør også alltid ha minst like store kabeldimensjoner som +.

Kommer litt annpå. Ledninger som det går mye strøm i støyer somregel mer enn de der det går lite I bilen min så tapet jeg folie rundt alle signalkabler, loddet på en ledning og jordet denne folien i karroseriet. Jeg har minimale probler med støy. Hvor mye det faktisk hjalp med folien er jeg derimot usikker på, men skader ikke å prøve :) Dette er vel forholdsvis vanlig. De fleste cdspillere lager susing til en viss grad, men dersom du justerer gain på forsterker så lavt som mulig så vil du redusere volumet på susingen. Redusere gain på forsterker vil også i de fleste tilfeller redusere dynamostøy. Dette kommer annpå kabeldimensjon. Dersom du har tilstrekkelig dimensjon i alle ledd, så skal det i teorien ikke bety noe hvordan kablingen er lagt. Viktigste er at alle kontaktpunkter har god kontakt og at kablene har tilstrekkelig dimensjon

Kommer litt annpå hva du er ute etter å isolere. Du har tunge klebrige matrialer som isolerer best mot vibrasjoner, også har man mer luftige skumgummi aktige matter som isolerer mer mot susing og høyfrekvent støy. I bilen min brukte jeg brownbread og er fornøyd med det, men husker ikke helt hva det kostet

Har laget en liten prosjekttråd her :) http://www.bilforumet.no/prosjekter/224876-prosjekt-mr2-mk2-lyd-begrenset-plass.html

Da har jeg tatt ett par bilder av fronten der forsterkene skal sitte Her skal morroa sitte: med forsterkerne i vil det se slik ut Planen er å lage et deksel over hele toppen slik at det beste blir skjult unntatt komponentene, men det blir nok ikke på en stund enda.

Da tok jeg ett par bilder. Slik ser det ut uten forsterkere i: Her med forsterkere på plass.

Subkassene ble påbegynnt, men har ligget uferdige i lang tid. Formene laget jeg når jeg hadde ut alt interiøret i bilen i forbindelse med støyisoleringen. Etter ett lag med glassfiber ble lagt inne i bilen fikk jeg disse formene Senere har de blitt bearbeidet, forsterket og beskåret endel. Har desverre ikke så mye bilder av dette. Men nå ser de slik ut: Ett bilde til med elementer i: Subbene har jeg ikke lagt så mye arbeid i foreløpig. Disse er nederst på prioriteringslista. Viktigste er å få det andre på plass først.

Noen vil kanskje gjenkjenne noe her. Men prosjektet mitt ble så godt som skrinlagt for ett par år siden grunnet huskjøp. Nå er imidlertid huset i boks, garasjen delvis pusset opp og prosjektet gjenopptatt. I den anlending tenkte jeg å oppsummere litt hva som har blitt gjort i bilen på stereosiden. Dette her er altså bilen som prosjektet skal foregå i. En 1993 Mr2 Mk2 Turbo. Som mange kanskje vet, en bil med meget begrenset plass. Så det er litt utfordring å bygge anlegg her. Det som skal inn i bilen: RF T8004 til frontsett RF T10001bd til sub. Dynaudio system 340 3-way frontsett. 4 stk L7 8" Solo-Baric kicker subs Det som er gjort i bilen er fulldemping med brownbread. Dette gjorde jeg når jeg startet prosjektet for ca 2,5 år siden. Endel av kablingen er også gjort, men her har jeg bestemt meg for å ta igjen endel. Bilder kommer senere. Frontsettet er nesten ferdig. De ble laget ut i fra noen gamle former jeg hadde, men jeg var ikke fornøyd med disse så de har blitt totaloverhalt Her har jeg lagt på ett lag med glassfiber og skåret til en ring for 3" elementet. En liten test for å se at døren gikk sikkelig igjen. Test med elementer på dør Kassene begynner å ta form. Her kan man også se subkassene som etterhvert skal inn bak setene. Etter mye sparkling, gnikking, pussing og sparkling igjen så er kassene klare for trekking Slik ble de på døra. Derimot ble jeg ikke helt fornøyd med fargen på trekket. Har trukket den andre siden i dag med nytt trekk. Skal se om jeg får postet ett bilde av det i morgen.

Poenget er egentlig at for å få plassert sikringen måtte jeg faktisk strekke kablen lengre enn dersom jeg hadde bare satt den rett inn på forsterker. Uansett, nå er sikringene på plass og kablingen er delvis ferdig. Skal se om jeg får tatt ett bilde av det hele i morgen, så er det kanskje litt lettere å forstå hvorfor jeg var litt i tvil på om jeg i det heletatt skulle bruke sikringer.

Det kan ikke ha noe med dobbel isolering å gjøre? Start kablen er dobbel isolert (trekkehylse utenpå vanlig kabel.

Ok. Det som forundrer meg litt da, er at det ikke er noen sikring på kablen som går til starteren. Denne har ett mye lengre strekk ( Dette er en toyota mr2, batteriet sitter forran, motoren bak) Er med på at det er ett faremoment at kabelen kan løsne, men jeg kommer til å feste min kabel godt med ekstra klemmer. Uansett, jeg legger inn sikring uansett, siden det er praktisk å ha ett enkelt punkt der man kan koble fra strømmen dersom man trenger det.

Det er en 54mm2 kabel, så den bør holde til det meste. At noe skal kortslutte fra det strekket på 10 cm i fra der sikringen min eventuellt skal plasseres og inn til forsterker ser jeg på som usannsynlig. Men som Skody sier så er det jo ett poeng at sikringen i forsterker faktisk er det første i kretsen inne i forsterkeren. Skal sjekke opp det.

Jeg er med på den, men det er jo for å unngå overbelastning av kabelen. Så lenge sikringen som sitter i forsterkeren er dimensjonert etter hva kablen tåler og strekket er så kort så er det vel kanskje litt smør på flesk å sette en sikring på kablen?

Noen som kjenner til hvorvidt det er pålagt å ha sikring på strømkablen dersom den er meget kort? Jeg har ett kabelstrekk fra batteriet til forsterker på rundt 30cm. Er det noe poeng i å ha en sikring på kablen da?

Alternativ løsning er å koble en spole på hver utgang. Da vil forsterkeren få 4 ohm last på hver utgang, og dette skal fungere utmerket. Det eneste som er veldig viktig når du kobler slik, er at de to kanalene som skal drive subben får identisk innsignal, altså at de kjører mono. Dersom utgangssignalet ditt fra spilleren ikke er mono, så løser du dette greit med å sette på en signalkabel-splitt. Edit: Pass også på at Gain på begge utgangene er stillt helt likt, men somregel så er det vel felles gain for to og to kanaler, så det burde ikke være noe problem. Du kan også koble på hele firekanaleren din på subben på denne måten; to og to brokoblede kanaler på hver sin spole.

Tenk på kondensatoren som ett ekstra batteri. Den fungerer i praksis på samme måte, og skal derfor kobles i paralell med batteriet. Den skal monteres så nære som mulig forsterker. Det er også en fordel å ha ekstra grov kabel imellom forsterker og kondensator for å unngå mest mulig spenningstap.

Det er vel også kanskje en idee å nedsenke metallgjenger slik at man kan feste baffelen med bolter isteden for skruer. Dette sikrer iallefall at festet blir bra selv om man skrur denne av og på noen ganger.

Personlig så ville jeg bare gjort noe så enkelt som dette: skru og lim sammen alle platene med unntak av frontplaten. Bruk høvel og en lang helt rett stokk for å forsikre deg om at flaten baffelen skal festes i er HELT rett. Trekk kassen med stoff, og la stoffet gå over kantene der baffel skal festes og inn i kassen. Deretter trekker du frontplaten. Når dette er gjort så skrur du fast frontplaten i resten av kassen, og stoffet vil fungere som tettning for deg. Bare pass på å kryss-stramme alle skruer slik at du får jevnt pådrag rundt hele baffelen.

Når jeg var ute å kjørte i dag, så fikk jeg plutselig ett snodig problem. Ved lavt volum så hakker/Skurrer lyden noe værre. Dette forsvinner gradvis ettersom jeg skrur opp volumet, og forsvinner til slutt helt. Men på lavere volum så er problemet tilbake igjen. For øyeblikket så har jeg ingen annen headunit jeg får testet på, men jeg misstenker forsterkeren siden jeg opplevde det samme dersom jeg lot spillervolumet stå konstant, mens jeg vridde opp gain på forsterkeren. Da forsvant også ulydene. Er det noen som har vært borti tilsvarende problem?

Ok. Jeg ser det er flere modeller av kinetik. Kan noen gi meg en ca sammenligning med optimabatteriet jeg har? Er det tilsvarende en av de minnste modellene, bedre/dårligere? Tror egentlig jeg kanskje skal snuse litt på en dynamo oppgradering isteden uansett. Dette vil jo isåfall levere en høyere spenning enn hva batteriet gjør. Spørsmålet er hvor kraftig dynamo jeg får tak i, som passer bilen.

Så ett gult optima er ikke bra nok? Å plassere enda ett batteri i bilen kan bli litt av en utfordring, så jeg må da isåfall bruke noe kraftigere. Noen forslag?

Er ikke konstruktiv kritikk bedre å gi som PM? Bare en tanke...

Dersom batteriet er delvis gåent, så gir det gjerne for liten spenning. Da kan det vel oppstå mye rart. Om det er kilden til støyen er jeg vel noe tvilende til, men uansett så ville jeg byttet ut batteriet da dette er en viktig komponent for at stereoen skal fungere som den skal. 4mm2 kan kanskje være litt voldsomt bak der ja, men iallefall bruk så grov kabel som det er praktisk mulig å få til. Jo bedre jording, jo mindre tjangs for støy. Det er også ofte ett jordingspunkt utenpå chassiet til spilleren også som du kan jorde. En annen ting som jeg personlig har gjort innimellom, særlig der det er ummulig å unngå at signalkabler kommer nær strømkabler, er å pakke inn kablene med aluminiumsfolie, bruke lerrettape rundt slik at folien ikke faller av, så tilslutt så jorder du folien. Dette kan være særlig lurt å gjøre bak spilleren, siden det her ofte er en tugge av div kabler som kan være roten til støy.

si det. På rockford sine hjemmesider sto det iallefall "A high-output alternator and large capacitor are recommended." Uansett så har jeg 1F + 0.5F liggende, så jeg kan koble til disse å se om det er noe forskjell. Saken er den at jeg vurderte å kjøpe nye kondensatorer, siden disse ser rimelig slitte ut (mange år gamle). Men isåfall så holder jeg ann innkjøp av kondensatorer til anlegget er ferdig, så kan jeg heller bare teste med de jeg har for å se om det er noe vits :)

Jeg har en 33mm2 kabel liggende som er planlagt å legge fra dynamo til batteriet, men kan ikke akkurat si at jeg ser frem til denne jobben da dynamoen i MR2'n sitter rimelig utilgjengelig til. Orginalt så sitter det vel en kabel som er mellom 15-20 mm2 bak fra motor rommet og frem til batteriet. Derimot om det går denne dimmen helt til dynamoen vet jeg ikke. Du mener altså at det er unødvendig med kondensator når batteriet sitter så nære? Personlig erfaring fra tidligere så synnes jeg at jeg har merket forskjell med og uten kondensator selv om jeg har hatt korte kabelstrekk. Man slipper jo store spenningstap i "toppene". Selv om optima batteriet kan levere mye strøm, så faller gjerne spenningen endel uansett.