garrasjen

Feil funnet: Manglet konstantpluss inn på styreenhet. Grunn: irr i ledning etter at noen har feilsøkt der for lenge siden. De hadde stukket hull i isolasjonen og antakelig hatt salt fra gulvmatten på spissen av måleledningen slik at den har ligget og irret i noen år.... :thumb

Har et problem med en nissan Micra som ikke vil starte... Den har gnist og går på startgass. Problemet er at dysene ikke åpner, bensintrykket er i orden, det står ca 5V på dysene og minusen på dysene har kontakt helt inn til styreenheten. Når jeg kjører 5V rett på dysene klikker det i dem og bilen går et par sekunder på den bensinen som blir sluppet inn. Har også prøvd en annen styreenhet uten resultat. Har målt alle live-verdier og Lambda, TPS, 0-posisjon gasspjeld, RPM-signal, ms-signal til dyser osv. er i orden. Virker som det mangler et signal eller spenning et sted? Er det noen som har vært borti samme problemet eller har forslag til løsninger?

Selger et nytt ubrukt grenrør til B23/B230. Det er polert rustfritt og med T3 flens. Type: orginal-plassering nedover/bakover-vendt. Pris 1000,- ved avhenting i Drammen. Kan sende bilde på mail hvis du tar kontakt. Ring André på 40214919 ved spørsmål

Jeg rydder og har derfor følgende til salgs: ARP pinnebolter topplokk M50 nye i Eske 1500,- ARP pinnebolter topplokk M10 Nye i eske 1000,- MLS Cometic 2,8mm for M50B25 ny i eske 2500,- MLS Cometic 3,5mm for M20B25 ny i eske 2500,- MLS Cometic 1,8mm for M20B25 ny i eske 2000,- 4-armet Sachs sinterlamell passer alle med 228mm og 10 Splines , ny ubrukt 1500,- Høyre fordør E39, strøken uten rust og bulker, lys blå met 1000,- Forskjermer H+V E46 med lavt sideblink selges samlet 1000,- Støtfangerskinne E39 foran, ny 500,- (ev. samlet med dempere for 1500) Orginale E30 felger 5 stk selges 500,- BMW turbin E9/E28 6X14 4stk, 5-bolt til 3,0 og 5-serie 1500,- RAY effektanegg E30 325 86 mod 1000,- KMAC camberplater foran E24/28/30/34 nytt i eske 1500,- (2390,- ho GS) Bremseskiver foran E28 284X22mm ventilerte nye ATE i eske 500,- Støtfangerdempere nye H+V foran E39 samlet 400,- Tåkelys X3 H+V samlet 400,- Bærearmer bak E30 325 88 med ABS brukt, samlet 1500,- Tåkelampe Venstre foran E39 orginal ny i eske 800,- Bare å ringe André på 40214919 hvis du lurer på noe.

OT: Ta dere en tur på YouTube og søk på crashtest. Der får dere opp en del heftige smeller... Sjekk ut Top gear sine radiostyre biler, en volvo og en BMW som de fleste regner som tryggheten selv. Se hva som skjer med de bilene når de møtes, tenk på det neste gang... Husk at dette er solide biler, ikke japseblekk og euroskrot fra midten av 80 tallet ;D

KYB satt ihvertfall orgianlt på Toyota før, og de var ikke særlig stive ;D Kan jo hende bilene føles stivere fordi du faktisk har nye dempere.... ? (de gamle var som sykkelpumper?) Setter du på nye fjærer i tilegg (de gamle pleier å miste futten etter et par runder) vil bilen føles som en ekte racer ;D

Glemte å si at de bilene kom fra kaia i Drammen ;) men nok om det som du sier :) Ang. Det med airbager er det ikke mer komplisert enn at de løses ut når en eller flere sensorer har registrert nok utslag. Bagene løses normalt ut når sensorene føler ca mellom 50 og 250G (alt ettersom hvor i bilen de er montert) Frontairbagene har ca 60 ms (milisekunder) på seg til å fylles helt opp. Dvs. fra det øyeblikket sensoren melder "løs ut" tar det ca 20 ms før gassgeneratoren tennes og ytterlige ca 40 ms før airbagen er helt fylt. Sideairbager har veldig kort tid pga. kort avstand og har totalt ca 22 ms på å fylles helt opp. Her tar det ca 7 ms fra sensoren melder til generatoren tennes og omtrent 15 ms før bagen er fylt. Jo mer energi fronten på bilen tar opp, jo mindre bilr oppbremsingen. Dvs. at har man en ny bil som her konstruert og bygget for gode kollisjonsegenskaper skal det en del til før bagene utsløses. Traff de utenom rammevangene burde mer enn radiaotoren være bøyd ;) Regner med at støtfangerskinna og motoren, kanskje tilogmed torpedoveggen har fått litt juling og hvis de hadde den farten. Men skal ikke diskutere mer, jeg jobber jo bare med opretting av bøyde biler til daglig ;)

Relekta har en alugrunning som tåler rundt 900 grader. Den er alufarget og sitter som F :) Har brukt den på masse eksos/sveising og den er rå.

TROR ihvertfall det er en litt vanskelig sak, siden du vasket bilen selv og dermed påførte skadene selv. Men er jo bare å kontakte stasjonen og se hva de sier? :) Som jeg sa tidligere, de børstegreiene som henger i enden av en slange er ofte det rene mord å bruke på annet enn felgene... Har reparert flere biler, sist for fire mnd. siden som hadde vasket selv med en sånn kost.

Slip selve metallet minst mulig, gjerne bruk 3M rolloc (plast slipebørste for luftverktøy som fjerner lakk uten å ta metallet). Hullene blir vanskelige å sveise hvis platene er tynnslipt. Sveis et til to punkt av gangen, og la punktet kjøle seg før du fortsetter. det beste er å ikke bruke plate bak, for der samler det seg ofte fukt- som igjen fører til rust. Start heller sveisen litt innpå platen og fyll igjen hullet med flere punkter(funker best på hull opptil ca 7mm, uten at det slår seg nevnverdig) Slip sveisene forsiktig til de er kant i kant med platen, lys gjerne fra baksiden med en sterk lykt hvis mulig slik at du ser om det er porer/hull i sveisen. Er det porer/ sveiser du et nytt punkt som tetter de og sliper ned på nytt. Sørg for å slipe kun på selve sveisepunktet, elelrs har platene en lei tendens til å bli veldig tynne.... Dremel med slipeskive burde funke hvis du ikke har bånsliper el.l på luft. Børst punktene enten for hånd eller med maskin innenfra hvis mulig, grunn med enten syregrunning eller spraygrunning (all grunning er bedre enn ingen...) Få bilen lakkert utvendig og behandle med tynnstoff(tectyl) Du bør ta tectylen til slutt da lakkernerne ikke liker søl der de skal jobbre ;)

Når det er selvvask har du vel egentlig ikke noe "garanti" for at utstyret blir brukt riktig? ;) De vaskekostene er jo fulle av grus og møkk uansett, så de kan til nød brukes på felger. Skal de brukes på bilen må de være nye og bare føres over uten trykk. Ellers blir det merker uansett.

Grisepikker pleier å knekke.... Prøv å sveise på en mutter eller en annen bolt, så pleier det å løsne greit.

Min erfaring er at bindemiddelet i klossene koker (fading) etter kanskje tre harde oppbremsinger og deretter smuldrer belegget vekk i biter. Har prøvd klossene på tre ulike biler og fått samme resultat på alle. Kjøper du klosser på Torshov eller mekonomen el.l. får du Brembo eller Ferrodo klosser. De har jeg bremset skivene rødglødende med uten at de fadet, så de virker ihvertfall :)

Man får jo selvmatende TIG og ;) TIG Står for Tungsten Inert Gas og måten det virker på er at sveisebadet(smeltingen) skjer pga. en lysbue mellom en wolframelektrode i håndtaket, og arbeidstykket som er jordet i maskinen. Tråden som skal smeltes inn føres manuelt for hånd eller med automatisk mating i håndtaket/maskinen. MIG står for Metal Inert Gas. Der er det tilførseltråden (som mates automatsik gjennom håndtaket) som kortslutter mot arbeidstykket og skaper smeltebadet, gassen er ikke medvirkende (inert) i smelteprosessen. MAG er som over men gassen er aktiv i smeltebadet derav navnet: Metal Aktive Gas. Så det er litt større forsjell ja...

Glemte å tilføye at airbagsystemet vanligvis ikke virker hvis det lyser i airbaglampen, og noen ganger er styrenheten defekt med det resultat at ingenting virker ;)

En subaru fra 80 tallet som ikke er rusten? Har jeg gått glipp av noe ? ;) Vet av egen erfaring at de bilene kan se hele ut for vanlige folk, men hvis du tar med deg pigghammeren under den og går over alle de delene du nevnte her pluss travers/innfestinger til bærearemer bak kan det hende du får deg en overraskelse ;) Ellers er det beste å tette de synlige hullene og kjøre til biltilsynet med den :)

Om en airbag skal utløses er ikke hastighetsbestemt. Det sitter opptil flere sensorer rundt om i bilen som kjenner retardasjon (negativ aks.) Disse gir beskejed til styrenenheten for airbag om kreftene i en kollisjon er så store at de skal løses ut. Spark i støtfangeren er ikke nok til å løse den ut ;) Noen biler har også beltestrammere som løses ut tidligere (ved lavere krefter) enn airbagene slik at man ikke blir kastet så langt fram før man stopper. BelteSTRAMMERE er en mekanisk (f.eks Audis PROCON TEN system med wire) eller pyroteknisk (alle bruker dette nå) mekanisme som sitter i belterullen eller i beltelåsen på f.eks forsetet. Beltestrammerne er konstruert for å stramme beltet mellom ca 5-10 cm, dette er gjort fordi folk som bruker beltet liker å ikke ha det "trangt". Ved en kollisjon blir selve beltet ofte strekt, omtrent som en strikk som dras litt ut og ikke returnerer. Dette skjer fordi man ønsker å bremse personen som er på vei framover "mykt" og ikke lage bråstopp med påfølgende fare for indre skader. Er man litt "slurvete" med hvordan man setter på seg beltet og ikke strammer en gang skikkelig over hoftene kan det gi nok slakk til å gi deg en tur i frontruta... Spesielt hvis man har en bil uten belteSTRAMMER. Det kan også være greit å sjekke at beltene ikke har vridd seg og at spennene sitter riktig vei. Ser ofte biler med tvinnede belter og spenna feil vei med rose i frontruta etter hodet til den som brukte det ;) Når det kommer til kvaliteten på Vito er det nok ikke til å stikke under en stol at de bilene ikke er noe å skryte av. Jeg har ihvertfall sett helt nye biler der man kunne dra kittpølsene av bilen pga. rust, og to år gamle biler som var så rustet at man kunne kaste bilen.

Måling må nok til ja..... Hadde du hatt et vater med gradskive og magnet kunne du grovjustert det etter andre siden, men det vil nok aldri bli likt uten måling ;)

BMW er hardere enn golfen. Dette gjelder både foran og på sidene. Krasjtester gir en god indikasjon på hva biler tåler, men det er tross alt i "real life" man finner ut hva de er gode for. Man må huske at disse testene blir gjort med faste verdier, og med faste vinkler/barrierer. En kollisjon på veien er aldri lik, det finnes ingen andre faste verdier enn naturlovene der. De fleste bilene er i dag laget med tanke på sikkerhet. Derfor brukes det hardere stål (HSS = High Streght Steel) i nesten alle konstruksjoner. Hss er mye sterkere enn vanlig stål, men kan ikke rettes og bearbeides slik som vanlig stål. Fronten på bilen er konstruert slik at de har høyt energiopptak ved en kollisjon, grunnen til at man har konsentrert seg om fronten er at det er jo der man får flest smeller ;) Her har man ofte nesten en meter som kan komprimeres. Bakenden er nummer to på listen (nesten en meter her og), og sidene er nr tre. Sidene på en bil er det svakeste leddet, og har lavest energiopptak. Siden på en bil kan sjelden trykkes mer enn ca 40 cm inn uten at det oppstår skader på de inni, så det er her de fleste bilene sliter... Sideairbager eller "gardiner" har økt sikkerheten ved sidekollisjoner de siste årene, og nå har mange merker gått over til ståltyper som er hardere enn enn det som brukes i f.eks kvalitets sakser o.l Dette har økt sikkerheten, og det blir forsket kontinuerlig på nye kombinasjoner av nye metaller/konstruksjoner som skal øke den videre.

hvis lakken ikke har sprukket kan du vaske bulken med tynner og lime fast en limpinne med varmelim. Dra i limpinnen og bulken kommer ut. Dra litt til og limpinnen løsner. Prøv igjen hvis bulken fortsatt er stor. Dette pleier å gi et greit resultat, men helt strøkent blir det bare hvis man sparkler og lakker ;) Limrestene varmer du med varmepistol og skrapes forsiktig vekk med en plastskrape eller liknende, vask med tynner til sutt og poler lett over.

http://www.sanitas.no har også deler

ok, det hørtes jo ut som en grei deal :) men får se om de kommer med demobil eller noe :)

Får man 3000w for 4 lapper?

Hei, kom over denne forsterkeren og lurte på om det hørtes reelt ut? 3000w for 4 lapper?..... http://pexon.no/shop/product_info.php?products_id=60

Siden du sier liten er det jo bare to biler som er egnet.... Lada NIVA (har sperrer orginalt) Suzuki 410/413 Begge har jo sinnsykt bra egenskaper i skog og mark, og begge har plass til volvo motor eller noe annet som er kraftig og lett å få tak i ;)