Reodor F

Benytter anledningen til å bumpe denne tråden ved å minne om Flaaklyben Grand Prix på TV2 i dag kl 1915 :)

Og filter!

Uten at jeg er ekspert på automatkasser er jeg temmelig sikker på at dette ikke har noe med clutchen å gjøre i normal forstand. For det første er det ikke clutch slik vi vanligvis tenker på det i ei ordinær automatkasse. Der er det en momentomformer (converter)med "skovler" som på grunn av oljas strømningskrefter kobler inn mykt og trinnløst. Det kan dog være en clutch tilknyttet momentomformeren, men da som en lock up-funksjon for å låse de to delene av momentomformeren slik at forbindelsen er fast, turtallet på motoren låses til bilens hastighet, og drivstofforbruket går ned. Er lock up'en utslitt burde ikke turtallet øke så mye som trådstarter beskriver. Når det er sagt er det en form for clutch i selve automatgirmekanismen også, da som lamellpakker som låser de forskjellige delene av planetgirmekanismen slik at de forskjellige utvekslingene kobles inn. Og det er her jeg tror problemet ditt kommer inn. Enten er lamellpakka som låser 3. giret utslitt, eventuelt den hydrauliske mekanismen som låser lamellene. Det kan tenkes at et olje- filterskift på kassa løser problemet ditt dersom lamellene ikke er utslitt. Gammel olje full av dritt er ikke god stemning for ventiler og stempler som skal koble inn ved gitt situasjon (når kassa skal gire opp eller ned). NB! Som sagt har jeg ikke spesielt peil på automatkasser (men det er et begrenset antall måter en slik dings får funket på).

Her må jeg nok benytte meg av vetoretten og sette ned foten. Det nedsettes herved forbud mot enhver senking eller annen virksomhet ifm Scout som fjerner dens eneste fortrinn som litt røffere og høyreist jaktvogn! Edit: HÆ? Har jeg ikke vetorett?

Aha! McDonald's! Jeg boikotter dette firmaet på grunn av den respektløse behandlingen av ansatte...

Man kjøper vel først og fremst en Scout for dens noe høyere bakkeklaring og bedre fremkommelighet over tunet hjemme hos far. Da senker man den ikke og fjerner dens eneste fortrinn!

Man senker ikke en Scout!

Fritid er hellig. Bytt jobb!

Hvis du kan gå ned til 57 kan vi vel alltids se hva vi finner i vognskjulet. Langt fra strøken, men den har fire nye skjermer.

Tja, nå har du vel ikke foretatt en analyse av verken olje eller motor etter oljebyttet, så dersom kriteriet er at motoren fortsatt går rundt har du jo iogforseg rett. En varmviskositet på 50 er trolig i høyeste laget for en forholdsvis moderne standardmotor uten sære behov, men det beste er å holde seg til den viskositeten fabrikken anbefaler for motortypen. Dersom det er 5W-50 så er det jo god stemning, men rådene om å fylle på tykkere olje for å få ned oljeforbruket ville jeg tatt med en klype salt. Det er nok mulig at den mengden olje som forsvinner gjennom slitne stempelringer eller ventilstyringer reduseres noe ved tykkere olje, men fabrikken har valgt nettopp den viskositeten av en grunn, basert på motorens konstruksjon, utforming av oljekanaler, lagerklaringer osv. Basert på slike forhold rekommenderer altså den oljetypen som gir minst slitasje. Øker man varmviskositeten kan man risikere å redusere smøreevnen og dermed øke slitasjen i alle fullfilmsmurte lagerflater, øke motortemperatur, øke indre friksjon og effekttap, øke drivstofforbuk osv. Spesielt ille hadde det vært om du hadde gått for en 10W-60 racingolje. Denne oljetypen er ment for løpsbiler i langdistanseløp som går lang tid på full gass og som gjennom løpet får olja tynnet ut av uforbrent bensin. Man sikrer da en tilfredsstillende viskositet også sent i løpet. Min anbefaling er vanligvis å benytte den viskositeten fabrikken har oppgitt for bilen, men velge en god kvalitet og gjerne ekte helsyntetisk. En ekte helsyntetolje har som regel den beste motstandsdyktigheten mot degenrering som en følge av termisk overbelastning (for høy temp). Jeg benytter aldri noe annet på mine biler. Å kurere oljeforbruk med tykkere olje er som å rygge baklengs inn i fuglekassa. Er motoren slitt så overhaler man den.

Er det slik? Jeg mener å huske noe om "tilnærmet like egenskaper på samme aksel". Har man strammet til skruen siden jeg var ung og dum (dog ikke så dum som de som åpenbart lever for "straffing")?

Hva faen er straffing?

Selv min første bil hadde servobremser Skody, forøvrig en 69 Amazon som står i vognskjulet den dag i dag og i påvente av bedre tider :)

En sensor tar nok mer hensyn til sikkerhet enn miljø i oppkjøringssammenheng. Det var jo ikke slik at vi i gamle dager før bensinkutt-devicenes tid ble premiert for å skru av tenninga i nedoverbakker selv om det sparte miljøet og reduserte forbruket. En slik praksis er jo forbundet med stor fare ved at alt av servovirkning blir borte. Dumt ved sving og brems. Når det er sagt synes jeg det er pussig å stryke som en følge av en moderne og akseptert innretning som start/stopp-funksjon.

Dersom du står med bilen i fri og clutchpedalen ute sparer du riktignok motorens aksiallager, men du får en håpløst lav beredskap dersom det skulle skje noe i trafikkbildet rundt deg og som medfører at du må sette deg i bevegelse i en drittfart. Det er riktignok 24 år siden jeg tok lappen, men jeg er fast bestemt på at ovenstående var begrunnelsen for ikke å sette den i fri i påvente av grønt lys.

Forslag til nytt navn på tråden: Tråden der norges dummeste skryter av sine bravader bak rattet...

Avmelding!

Ja nyttekjøretøyer har ofte større filterkapasitet enn personbiler. Jeg husker at jeg i gamle dager monterte stoort oljefilter fra Volvo lastebil på min 1,6 VW Jetta. Vil anta at det var på ca 1 liter. Foreta nytt olje- og filterskifte og husk grundig rengjøring rundt filterleiet, men ikke få dritt inn i motoren. Gi deretter ny avmelding til et samlet bilforum senest kl 1700 førstkommende onsdag.

Et normalt filter rommer ca 0.5 liter olje, men jeg synes dagens filtre har krympet litt... Nå tviler jeg på at det er behov for å varmkjøre motoren før man tar seg den første kjøreturen etter filterskifte, men å sørge for at oljetrykk er opprettet før motoren belastes er klokt.

Men hvorfor vil du montere et slikt søplefilter?

Grunnen til at de ikke er gode er den dårlige filtreringsgraden, ikke at de inneholder olje. Motoren drar i seg mer olje gjennom veivhusventilasjonen enn den noen sinne vil få via et oljet filter, uten at den tar skade av dét.

Det er mulig jeg misforsto deg. Jeg trodde du mente at du hadde brukt KN-filtre uten å olje de. I så fall er det overveiende sannsynlig at motoren din har dratt i seg store mengder støv og dritt. Såvidt jeg vet er alle KN-filtre konstruert med 4-6 lag med bomullstråder med ganske store mellomrom i mellom. Disse er ment å oljes for å få en noenlunde brukbar filtreringsgrad. Urenhetene vil da klebe seg fast til olja når den suges gjennom filteret. Selv ikke med olje gir et bomullsfilter like god filtreringsgrad som et papirfilter. Derfor påstår jeg at man bør tenke seg om to ganger før man monterer et slikt filter eller et såkalt "power-filter" på en ellers utrimmet motor. På min trimmede turbomotor skal jeg når den tid kommer heller prøve å få tak i et originalt papirfilter med tilhørende boks fra en passe stor lastebil. Det bør få plass siden jeg likevel skal flytte batteriet bak.

Vil det si at KN-filter ikke må oljes?

Stiften er denne bryteren som sitter under rotoren i fordeleren og som åpnes av kammer på fordelerakslen. Det hender at den løsner slik at den ikke lenger holder den foreskrevne stiftåpning. Den vil jo også slites etterhvert med påfølgende justeringsbehov. Husk også å bytte kondensator.

Hva med stiften?