n0stra

Kan være rester av midler som har blandet seg med voksen hvis dette ble lagt på i tillegg.

Spør du meg handler det mye om gimmick og mindre om et resultat som faktisk gir noe holdbart for pengene. Det blir som høytalerkabler for å si det litt flåsete. Noen er mer opptatt av å skryte av prisen på det du har - andre synes det er greit å betale 10-20 ganger så mye for noe som gir 0,5 % bedre resultat. Jeg har prøvd litt av hvert nå - og til syvende og sist blir det et spørsmål om tidsbruk, hvordan bilen brukes og hvor mye penger man faktisk synes det er verdt. Fancy vokser har generelt en dårligere holdbarhet enn 100 % syntetiske i norsk drittvær. Dette betyr jo ikke noe om du har en Trailorqueen som aldri ser sollyset - men kjører bilen ute på vanlige norske veier så betyr jo dette mye. Point being - jeg har sett høyoppløste bilder og sett bilder i real life med blant annet den såkalte "verdens dyreste voks", og jeg har sett biler med helt vanlig M21/NXT Tech Wax/Ultimate Wax utført av folk som Mike Phillips. Og for å være ærlig - i en blindtest skal du jaggu slite med å si hva som er hva. Men smaken er jo som ræva som kjent - delt. Så bruk nå det du er fornøyd med - men ikke forvent at noe blir sabla mye bedre enn noe du er fornøyd med fra før av - bare fordi det koster mye mer penger. Liten digresjon - clahs ohlsson satte opp prisen på noen varer de hadde og solgte 3 ganger så mye. Folk trodde da det var bedre kvalitet....

Nå er jo ultimate compound nettopp det - en compound. Altså en grov rubbing. Om du vil ha lakken din så pen må du da avslutte med et mildere poleringsmiddel som Ultimate Polish / M80 / M205 osv. For så å avslutte med en god lakkforsegling.

PS: ser du holder til i trøndelag. Jeg er i Trondheim om du vil at jeg skal ta en titt på og ta en vurdering av den.

Hva skjer om du heller vann over området? Mye av det man ser som hvitt er ikke grunning men refleksjonen av lyset. Om ripene går ned til grunninga er man liksom litt "fucked" i forhold til å kunne få bort alt - men likavel kan man redusere det visuelle med kanskje 70-90 %. Jeg ville tapet av området og delt en ripe i to med tape. Kjenn etter om den "fanger" neglen din når du lar den gli over ripa. dette gir også en indikasjon om hvor dyp den er. Spørsmålet er ellers om du skal jobbe med maskin eller for hånd og om hvor erfaren du er. Rotary maskiner er gjerne noe for de mer erfarne - og dessverre får man kjøpt middelmådige maskiner av denne typen til slikk og ingenting overalt. Kvaliteten på pad har også ekstremt mye å si på resultatet. Mange flaskehalser. Om du ønsker å jobbe for hånd eller med skikkelig maskin (DA maskin) og ikke har mye erfaring med rotary så du tør prøve det - ville jeg anbefale følgende produkt: Meguiars M105 ultra cut compound Meguiars ScratchX Begge overnevnte er såkalte "rubbing middel" men ikke så grove at de flerrer av lakken din. De er også av de få som fungerer med alle typer maskiner samt for hånd. Jobb så området og se hvor mye som skal til for å fjerne en del av disse ripene og gir deg et resultat du er fornøyd med. ta så av tapen og gjenta på resten av området. Avslutt så med en mildere polish som eksempelvis Meguiars M80 eller M205. Våtsliping kan i mange tilfeller være mer effektivt, mer nøyaktig og mindre skadelig enn å bruke rotary maskin med rubbing

Om du jobber for hånd: meguairs ultimate polish meguairs scratchx Om du jobber med maskin (DA eller rotary): Meguiars M80 Speed glaze Meguiars M205 Ultra finishing polish Alle disse er produkter som er lagd for å fjerne små riper, oksidering og typiske vanlige lakkskader samtidig som de etterlater lakken så god som overhodet mulig. Altså dette er ikke grove rubbingmidler som krever mye varme og som kan brenne eller skade lakken din. Fra: Til:

Selv bruker jeg å tape av dynamo og evt andre sårbare steder med plastpose og tape. Deretter sprayer jeg på med Meguairs Detailer Super-Dgreaser , bruker så en pensel og vaskevott for å komme til på de vanskeligste kriker og kroker før jeg skyller av med høytrykk. Så sprayer jeg på med Meguairs Detailer Hyper-dressing med blandingsforhold 1:3 eller 1:4 avhengig av hvor blank finish jeg ønsker og det er det.

www.penbil.no Definitivt billigst i Norge på Meguiars. Størst utvalg også. Ser ut til å føre alt det mest populære av MG, Detailer, Ultimate, NXT osv. Til og med billigere enn Shinerama på veldig mye.

:)

En kammerat som kjører rallycross fikk lagd en vektortegning basert på et bilde fra et løp han deltok i og fikk det lagd i 2x1 meter i en type tynn folie som han hengte opp på veggen så det så malt ut. Var utrolig kult og så skikkelig profft ut. I juletider tenkte jeg det var litt kjekt å nevne siden det er mange av oss som sliter med julegaveideer både til oss selv og andre :P edit: glemte helt å skrive navnet på sjappa, http://www.veggfolie.no

Vi må muligens skaffe oss en ny stor varebil. Den forrige vi hadde var en nyere Ford Transit T460. Altså av den største typen. Jeg regner med vi ønsker noe i tilsvarende størrelse. Usikker på hva som lønner seg i forhold til lån/kjøp eller leasing. Den forrige var leasing. Vil veldig gjerne ha tips og råd/innspill samt +/- på diverse aktuelle modeller. På forrhånd takk.

Selvskryt er normalt sett en uting men jeg vil legge med at i tillegg til å være en av de første som lagde innføringstråder om bilpleie her på bilforumet er jeg også en av de som i begynnelsen var kontaktperson for flere av de som nå styrer DCN (enkelte er nok litt mer ekstrem enn meg og har prøvd lang flere produkter enn jeg noensinne vil ha tid eller ork til, men sånn går det jo når elev går forbi lærer :) Jeg vil derfor langt på vei si at jeg nok er langt mer for en entusiast å regne enn de fleste og har også utført utallige kurs og opplæring for både kjente og ukjente. Grunnen til min reaksjon gjelder stort sett at jeg hater fundamentalister samt personer som skal generere pissekonkuranser ved å skryte av at "mitt er dyrere enn ditt". Jeg har forlengst oppdaget at dyreste ikke er det samme som best. Man kan heller si at billigst som oftest er dritt, der er de fleste enige. Jeg har selv benyttet swisswax ved noen tilfeller (hadde kunde som krevde det blant annet samt prøvde det selv). Og ved enkelte tilfeller har det noe med old school sjarm å gjøre når man skal gå over en klassisk corvette fra 60-tallet for eksempel siden carnuba og organiske forseglinger jo er den gamle teknologien som har blitt utfordret av syntetiske løsninger. Min erfaring var at påførelse var langt tyngre. Siden dette var en orginallakk var det ganske mange dypere riper som man ikke kunne gjøre noe med i fare for å gå for dypt. Min observasjon var at den fylte i godt i gamle lakktyper med disse skadene. Når det gjelder varighet på denne er det ikke godt å si siden denne bilen ble brukt mikroskopisk lite. På en nyere bil hvor jeg kunne rette ut lakken i mye større grad ble dette gjort med en kammerat som en test på vinteren på en bil som ble brukt daglig på salte veier. Her var resultatet ikke all verdens og min egen som kjører med syntetisk forsegling (MG21 for det meste) holdt ut mye lengre før nytt lag måtte legges på. Begge biler ble vasket jevnlig for hånd i oppvarmet vaskehall. Til syvende og sist sitter jeg igjen med to produkter, som begge gir glans og resultat i verdensklasse, hvorav det ene passer norske forhold litt bedre, er langt enklere å legge på samt koster en fraksjon av prisen. At et produkt retter seg både mot hardcore entusiaster og nybegynnere ser jeg ikke på som noe negativt, snarere tvert imot. Å prøve å låse ute alle andre ved å lage et produkt som er for en liten elitegruppe blir litt som klesmerker som Armani, Gucci osv. Eksklusivt ja, bedre kvalitet? Tja. Når det er sagt så er jeg strålende fornøyd med resultatet vi oppnådde med swisswax også. Og om noen mener de får bedre resultat med dette, evt liker denne måten å jobbe på så anbefaler jeg å løpe og kjøpe. Men det sier jeg forsåvidt også om Mothers, Pinnacle, Meguiars, (til dels Autoglym som desverre har mye bobob-produkter også blandet med det som duger) for å nevne noen. Mens skilpadda og armour all og alt annet tull er noe jeg kaster rett i søpla. Til syvende og sist er jeg kjempeglad for at jeg ikke lengre er alene om å sette fokus på kvalitet når det gjelder bilpleie. De første 2 årene var det en ganske ensom vandring, og det ble litt slitsomt å svare på de samme spørsmål tusenvis av ganger til tross for at man hadde laget en veldig enkel "how to" som svarte på det meste. Men man måtte bare være tålmodig, og det var bestandig like gøy å se kommentarene og bildene fra folk i ettertid. Jeg liker den ene representanten på Meguiarsonlineforumet sin signatur; "each one teach one". Takk for at du er en av de som får folk til å slutte med zalo og vaskehaller og heller prøve kvalitetsprodukter.

Stort sett enig. En DA-maskins primære oppgave er å simulere håndbevegelser og det resultatet man kan oppnå med disse. Derfor skal de midler som er beregnet for DA også kunne benyttes for hånd (har med varmeutvikling og friksjon å gjøre blant annet). Om maskinen er for stor og tung samt har for liten motor blir det problematisk. Og om hastigheten blir lavere mens friksjonen blir større vil man oppnå langt dårligere resultat. Kvaliteten på padder er også en flaskehals. Det hjelper dårlig med gode midler om resten er under pari. Av maskiner som duger er Meguairs, Flextools (som forsåvidt vel ikke har noe som helst med swisswax å gjøre), Fest tools og Syclo (dog ganske tunge) de jeg kommer på. Det finnes ikke billige DA-maskiner, kun billige rotary maskiner. Om du vil ha noe som faktisk gjør jobben sin. Om alternativet er å kjøre bilen gjennom turtlevaskemaskina på benserten så er selvsagt alt annet en fremgang :) Men tape av et område på ca 20x20 cm og prøv forskjellige kombinasjoner. Se hva som gir best resultat og gjenta over resten av bilen. Om dette betyr at du da må ta hånda fatt for å si det slik, så er det bedre at du bruker mer tid og får et resultat du er fornøyd med? Til syvende og sist er det tålmodighet, arbeid og svette som er avgjørende for resultatet uansett hvor gode midler og verktøy du måtte ha.

Leste gjennom hele tråden. Har full forståelse for all frustrasjon både over et misslykket rettssamfunn, idioter som ødelegger for andre (har også hørt mye ymse om enkelte i det miljøet du nevner som fremstiller seg selv som noe andre skal se opp til) og ønske om å oppnå rettferdig straff. Minner om at det blir valg igjen, og det er stor forskjell på de partier som ønsker å "forstå" de kriminelle samt prioritere utsendelse av bøter i forhold til å ta kriminelle som rammer privatpersoner og små bedrifter, og de som ønsker å la de ta ansvar for egne handlinger. Kudos for det etterforskningsarbeid du har utført. Skulle ønske ditt forsikringsselskap satte pris på det og heller verdsatte ditt kundeforhold. Tror jeg kjenner igjen at jeg ville gjort mye av det samme selv. Eller iallefall forsøkt. En liten del av meg drømmer også om å herpe og ødelegge alt av eiendeler disse personene har. Mon tro de ville hatt litt forklaringsproblemer om forsikringsselskapene deres skulle stå med deler og nummer som ikke stemmer overens. PS: om du har noe detaljer på personer som har biler som mest sannsynlig inneholder stjelte deler ville det kanskje vært en ide og kontakte deres forsikringsselskap? Ikke vet jeg om det fungerer. Men de bruker gjerne være litt mer interessert i å rydde opp.

Nå bør det sies at det finnes ingen, jeg gjentar ingen, objektive tester utført som viser at organiske forseglinger skal være bedre enn syntetiske under alle forhold. Det er derimot vist at de KAN være bedre på gammel lakktype som singelstage som ikke har vært brukt på biler på mange år. I forhold som i norge vil også salt og konstant utsettelse for vannforurensning lettere fjerne denne beskyttelsen enn syntetisk kvalitetsforsegling (viktig å skille mellom god og dårlig på samme måte som man må gjøre det innenfor organisk). Jeg har også til gode å se resultater utført med disse i mine øyne overprisede produkter som er bedre enn de beste man får med syntetisk. Jeg vil hevde at om man opplever bedre resultat så skyldes dette isåfall stort sett teknikk og utførelse, ikke midlet. Jeg har sett resultater i verdensklasse fra begge, og man skulle tro at alle verdens bilporodusenter som bmw, jaguar, auston martin, ferrari, porsche ++++ ville valgt organisk på utstillinger og presentasjon av sine nye modeller på store autoshow om det var en reel forskjell. Når det gjelder prisen er dette en stor gimmick og noe de gjentar i det uendelige. Om du ikke klarer å selge på kvalitet alene, eller at denne ikke er bedre enn konkurrenten er det et kjent triks å "blende" publikum med noe annet. Som "verdens dyreste bilpolering!!!!". Det blir useriøst. Jeg synes swisswax har flotte produkter, absolutt i verdenstoppen. Men de mister troverdighet når de rakker ned på andre som er like gode og i tillegg bruker dårlige salgstriks. Jeg ser på resultatet og driter i innholdsfortegnelser som ingen skjønner noe av uansett.

Vurderer å selge en ubrukt Aopen DE2700 som var tiltenkt bruk som carputer. Maskinen har en hendig størrelse på 166(W) x 48(H) x 157(D)mm. Serien produseres for å ha meget lang holdbarhet samt brukes i lang tid og i varme steder som montert på offentlige skjermer på kjøpesentre. 250GB SATA 2,5" disc med luke for raskt uttak/bytte av disk. 1,6Ghz processor fra Intel (Atom). Windows embedded (rensket versjon av windows xp) følger også med (orginal). Så for meg en pris på ca 1500.- for denne. Rimeligste alternativ men med mindre harddisk er Asus EEbox til ca 2300 som jeg kan se. Digital Engine DE2700 is the easy-to-install media player with built-in processor and memory With integrated graphic and latest Intel Atom technology to suit the most demanding digital signage or kiosk application with affordable pricing Quick and easy deployment Atom N270 CPU on board and 1G DDR memory pre-installed Quick bay on the front panel (for 2.5” SATA storage and CF slot with IDE interface) HD content support with affordability DVI-I interface to support dual display Media content support up to 480P/720P Expansion flexibility MiniCard slot x1 for optional Wireless 802.11b/g/n, or TV tuner card Reliability for application market Fanless design RS232 x2, Giga-LAN x2, USB 2.0 x4 65W adapter, optional of 12V cable kit Specs: Housing Material: SECC t=0.8mm Housing Color: Black Form Factor: AOpen Form Factor Dimension: 166(W) x 48(H) x 157(D)mm 6.54(W) x 1.89(H) x 6.18(D)inch Volume: 1.25L Weight(Kg/Pound) : 1.08 kg / 2.376 pound (N.W.) CPU: BGA Intel ATOM N270 1.6GHz CPU FSB 533MHz Chipset: Intel 945GSE Chipset South Bridge : ICH7M Memory: Single Channel DDRII SO-DIMM x 1 DDRII 533 Max memory size : 2G Graphics: Intel GMA 950GSE DVI Port : x 1 VGA Port : x 1 (via DVI to VGA converter) Expansion Slot: mini Card Slot : x 1 mini PCI Slot : N/A Audio: Realtek HD Audio Codec ALC662 Stereo LAN: Realtek Gigabit Ethernet x 2, 10/100/1000 USB: x 4 (Rear) IEEE 1394: N/A Storage: ATA Connector : N/A S-ATA Connector : x 1 (for 2.5" HDD) Storage Bay: Slot-in Slim ODD Bay : N/A 2.5" SATA II HDD Bay : x 1 CF card socket : x 1 Front Panel IO: Power Button : x 1 HDD indicator (blue) : x 1 Power indicator (blue) : x 1 USB 2.0 Port : N/A Rear Panel IO: DC in Jack : x 1 DVI Port : x 1 VGA Port : x 1 HDMI Port : N/A S-Video Out Port : N/A USB 2.0 Port : x 4 (Rear) IEEE 1394 Port : N/A RJ-45 LAN Jack : x 2 Legacy RS232 Serial Port (COM Port) : x 1 PS/2 Port : N/A Audio Set Line-In : N/A Audio Set Line-Out : x 1 Audio Set Mic-In : Audio In/Mic x 1 Upgrade for Antenna Port : x 2 Kensington Lock Hole : x 1 Security: N/A x 1 (Rear) CPU Thermal: Module : AOpen FANLESS Thermal Module Noise : 20dB WatchDog Timer: 1 ~ 255 sec/min Adapter: 65W (19V, 3.42A) AC Adapter Input Voltage: AC 100 ~ 240V Environment: MTBF : 40,000 hrs Operating Temperature : 0 ~ 40oC (32 ~ 104oF) Storage Temperature : -20 ~ 60oC (-4 ~ 140oF) Relative Humidity : 90% RH (40°C non-condensing) Operating Vibration : 0.5Grms, Random, 10~500Hz, X,Y,Z 3Axes, 0.5hr/Axis Non-Operating Vibration : 2Grms, random, 10~300Hz, X,Y,Z 3Axes, 1hr/Axis Operating Shock : 8G, Half sine, 11ms duration Non-Operating Shock : 50G, Half sine, 11ms duration Accessory: 65W Power Adapter x 1 Screw Bag FHM3*L5 x 4pcs for HDD : X1 DVI to VGA converter : X1 Optional : Please check out our "Accessories" for detail US Power Cord x 1, EU Power Cord x 1 x 1(Europe) Rubber Pad Foot x 1 Screw Bag M3*L5 (4pcs) x 1 (for 2.5" HDD) Utilities & Drivers CD x 1 Assembly Guide x 1 Les mer her: http://global.aopen.com/products_detail.aspx?Auno=2927#

Har kjørt Ford diesel, syntes ikke særlig om de heller, samt typiske "taxi mercedeser". Har hørt kurante ting om honda sine diesler, men er i utgangspunktet ute etter bensin. Ja en 2006+ Legend hadde vært noe. 3,6 V6 med 300hk, allwheeldrive med justerbar realtime differ med opptil 80 % på et hjul samt alt fancy du vil ha og stort turtallregister. Teite norske regler har desverre gjort de ganske kostbare å importere. Du får de jo i acura utgave i usa til 20-25.000 dollar med lav kmstand.

Var mye oljebrennere, treverk og lyst interiør der :P Førstnevnte utgår totalt, treverk hører hjemme på båt og rolls royce og lyst interiør, ja huff..... Lexus liker jeg , men ikke den serien der. Utseendemessig ser det ut som en diger rover. Utseendet på nyere mercedes er kurant, men de "bugeye" versjonene som var før mener jeg er de styggeste av alle biler mercedes har laget.

Lancer er et drømmeobjekt og har vært der før unge. Men jeg ser prisen er jo ganske høy selv for de eldste EVO 8'ene, og som du sier, greit å vite om de funker plassmessig.

Er i en litt spesiell situasjon akkurat nå: - min arbeidsgiver de siste 9 måneder gikk nettopp konkurs, jeg hadde en 100 % stilling + overtid + provisjon/bonus - jeg leverte nylig (for noen uker siden) søknad om foreldrepermisjon på 80 % da min samboer ble lurt av sin arbeidsgiver under graviditeten og ble presset ut og ikke har noe rett på permisjon selv. Denne søknaden er ikke behandlet enda (ifølge NAV) og jeg leser at det ikke er uvanlig med 2-3 måneders behandlingstid. - jeg har utestående lønn tilbake i år inkludert feriepenger på ca 150 000 kroner. Jeg forstår det slik at vi har førsterett i boet (lønn til ansatte) og at lønnsgarantifondet dekker resterende opp til 2G innenfor 4 måneder uten problemer, evt også opp til 6 måneder om man har vist at man har prøvd å drive inn pengene selv forut for konkursen Idag da jeg var på Nav for å spørre hva jeg skal gjøre frem til jeg får penger fra lønnsgarantifondet samt etterbetalt og får penger for foreldrepermisjon. Saksbehandler hentet da smilende frem et skjema for forskuttering av dagpenger, men ble noe paff og usikker da jeg fortalte at jeg jo ikke kunne melde meg 100 prosent arbeidsledig når jeg i utgangspunktet er ute i permisjon selv om denne er under behandling. Det kom da også frem at jeg har missforstått totalt da jeg fylte ut søknaden og skrev 80 %. Jeg trodde dette innebar det de kaller gradert foreldrepermisjon hvor jeg kan kombinere jobb og "fri". Jeg tenkte da dette betydde og snakket med jobben og fikk godkjenning for å jobbe 20 prosent (dette skulle da jobben betale selvsagt) og 80 prosent foreldrepermisjon (penger fra NAV). Jeg innser jo nå at jeg skulle bare søkt om 100 % og rapportert inn i ettertid det jeg har jobbet og få trekk på tilsvarende. Er det for sent å få endret dette i søknaden? Jeg kan jo ikke få arbeidsgiver til å lage en ny søknad som de signerer siden de nå er lagt ned. Hvordan fungerer gradert foreldrepermisjon i praksis? Jeg skjønner at det kanskje ikke er mange som benytter det (tydelig utifra kunnskapsnivået til de på NAV), men jeg har faktisk egen interesse for at jobben skulle gjøre det bra i tillegg til at vi hadde et meget godt arbeidsmiljø og jeg ikke er den som liker å sitte på rompa hele dagen. Jeg var også heldig i og med det som skulle vært siste måneds lønnsutbetaling før permisjon skulle inkludere bonus for et større prosjekt, noe som innebar en økning av lønna på nesten 50 prosent. Jeg fant jo heldigvis ut i siste liten at det er lønn inkludert ubekvem arbeidstid og bonus (men ikke overtid) som skal telle fra siste måned før permisjon. Jeg er derfor også redd for at en endring på søknad eller noe krøll kan medføre at de ønsker å se på en annen måned som utgangspunkt som vil medføre en redusert utbetaling. Vi som jobber med provisjon vet jo at fastlønna i seg selv er redusert. Håper noen har tips, forslag evt har vært i lignende situasjon selv. Føler seg litt frustrert når jeg må drive å skolere folka på NAV (de mente blant annet at jeg ikke kunne ha gradert foreldrepermisjon når ikke mor hadde rett, noe som ble endret for flere år siden oppdaget jeg da jeg leste NAV sin egen hjemmeside) samt følge opp et innfløkt papirmøllesystem som er gått ut på dato. Jeg mener iallefall at jeg skal ha mitt på det tørre i forhold til at jeg ikke på noe som helst vis har forsøkt å få utbetalt dobbelt. Jeg har sagt på jobben at jeg skulle jobbe 20 prosent og få lønn tilsvarende, og utbetalingen fra NAV ville vært på 80 prosent av lønna mi som sagt. Jeg håper da bare å få gjort om til 100 % men med gradert slik at jeg kan endre til 80/ for den aktuelle perioden.

Som en innbitt tilhenger av japanske biler har jeg innsett at det er umulig å finne ei "familietralle" som både kan være gøy, ha en kombinasjon av komfort og veigrep, finnes lett tilgjengelig i Norge og i tillegg se bra ut uten å se til Tyskland (BMW, Audi, VW). Jeg har svært lite innsikt i disse biler naturlig nok da jeg hittill kun har lekt og skrudd på små lette biler med null comfort og vanvittige turtallsmotorer. Det jeg vet er at jeg ikke ønsker noe oljebrenner, jeg har prøvd diverse VAG dieselmotorer og de er uinspirerende, kjedelige og har et ekstremt lite vindu turtallsmessig. Har prøvd både trimmede og utrimmede 1,9 og 2,0 fra 2003-2009 og misslikte de sterkt. Jeg har innsett at det jeg anser som det peneste stasjonsvogndesignet idag er siste generasjon A4. Tanken var da evt å skaffe en rimelig ny TFSI 1,8-2,0 og på sikt bruke endel penger på diverse justeringer (hva kan gjøres her? Om noen sier "chipping" så utgår dette for min del. Derimot er jeg villig til å gjøre og punge ut for datasprut, utskiftning av turbo, dyser, innsug, eksos, manifold samt profesjonell tuning slik jeg har gjort på andre biler. Jeg vil ha noe mer enn orginalt men uten å bare slenge inn et standardisert program som gir mye toppeffekt og lite ellers). Siden disse motorene leveres opp i 250hk orginalt blant annet regner jeg med det er mye morsomt man kan gjøre her. Et annet alternativ er selvsagt å kjøpe noe litt eldre men med noe mer brutalt under panseret. Siden RS6 fremdeles koster godt over en halv million vil det isåfall være S6 fra rundt 2002-2003 jeg anser som et potensielt alternativ i tilsvarende prisklasse. Igjen, jeg kjenner lite til de og det er grenser for hvor mye man kan lære av å se topgear, lese diverse overfladiske artikler osv. Jeg spør derfor dere som er audi-eiere og kanskje har noe personlig innsikt. Gi meg noen fordeler og ulemper på understell, motor, komfort, slitasje (eldre S6 vs nyere A4 - kan jo være at de er bedre skrudd sammen og med høyere kvalitet på komponenter på S6 på den tiden?), er det lett å ta service selv om man har endel erfaring, tilgang på verksted og i tillegg ikek er redd for å bli møkkete? Er det lett å få tak i deler? Hva er standardfeil som kan dukke opp? Er det noe som er ekstremt dyrt å kjøpe som bør tas med? Og ikke minst, hvordan er de å kjøre? Jeg er ikke ute etter noen sofa på 4 hjul. Min hovedbil hittill har 0 lyddempning, 0 soltak, 0 aircondition og har en motor som går på 9000 rpm og selv i 6-gir på motorveien i 90km/t så ligger den på over 3500rpm :)

I motorrommet i det minste. Men biler som ser ut som om de er tegnet med linjal og har en hel 80-tallsgreie over seg vil aldri nå opp. Dessuten er jo disse alt for gamle for å slå i den siste spikeren.

I utgangspunktet har jeg aldri falt særlig for subaru visuelt sett, men enkelte biler som blant annet impreza wrx har jo sin sjarm og der teller innsiden så mye at jeg driter i resten. Derimot må jeg si at forester ser alt for mye ut som en gammel amerikansk SUV til at jeg klarer å se bort ifra utseendet. Dessuten er jeg generelt skeptisk til biler på "stylter" og har aldri likt den type biler. Aldri vært interessert i jeep, klassiske 4x4 biler, terrengkjøring og annet tjafs. Men gøyale å kjøre er de helt sikkert.

Kjenner mange som trimmer turbo, og er det en ting som går igjen er det at man aldri kan kun endre programmet i hjernen og forvente at ting skal holde. Kjører selv og har tunet mine biler på 98 oktan, men kan uten problemer kjøre på 95. Synes det høres ut som et dårlig tegn rett og slett. Biler som EVO kan fint kjøres på 95 de også, de går da bare dårligere. Tror jeg sover bedre om natta ved å gjøre endel bytter i toppen samt komponenter til turboen og innsprut må jeg ærlig innrømme.

Joda, å skifte fjærer og slikt burde nå vel enhver kunne gjøre. Men bilen er jo uansett endel høyere enn gocartene jeg er vant med å kjøre :) Får fæle flashbacks til diverse varebiler og greier jeg har kjørt. Gynger rundt som oppe i styrhuset på en båt. Ja har lest mye bra om de TFSI motorene. Noe input på hva man bør se på for å modifisere de? Slik som den du nevner har gjort, altså blitt levert inn for "chiptrimming" er noe som jeg ikke liker lyden av. At noen tror de kan få en like optimal bil ved å koble til en boks og bare laste opp et standardprogram er fy-fy her i gården iallefall. Selv bygde jeg om all luft inn og ut, byttet hjerne og sensorer samt installerte full datasprut med modifisering og real time lesing av verdier og sendte den til tuning i 4 timer etterpå på den første bilen min. Etterpå fikk jeg en bil som var bedre over hele linja. Kos deg med kampen :)