BoomBoxx

Haha, kanskje han hadde skopet i ampere-modus? :D

Enig med Matadoren vår :-) Vil tilføye at man "teoretisk sett" ikke skal kjøre forsterkere uten belastning på alle kanaler (f.eks. en 4-kanaler med kun 2 i drift, altså ikke brokoblet), da dette også kan føre til at forsterkeren går i stykker. Hvor farlig dette er i hvert enkelt tilfelle, kommer an på oppbygningen av forsterkeren, så vidt jeg har merket. Personlig har jeg gjort det flere ganger, og det har gått fint hver gang. :)

Tanken var en 6,5" midbass (13mm Xmax én vei :P) fra Elemental Designs i midtkonsollen. 50-125Hz aktivt båndpassfilter. Tenker jeg drister meg til en liten mono der. Blir i tillegg til det vanlige toveis-kit'et mitt ja, avlaste midbassene der litt så de slipper å slite i dypet :) Så prøver jeg meg fram med høypassen til toveis-kit'et, bare. Har revet kjøkkenet ut av leiligheten nå da, og malt litt. Gleder meg til å bli ferdig, så jeg får begynt på bilen! :) Takk for svar, folkens! Og forresten, James, det er ikke Vikingarna jeg hører på. Det er for gamle folk. Her går det i Ole Ivars! Eller no :D

Ja, hallo? Ingen som har prøvd mono midbass? :) Jeg kunne tenkt meg å bestille den snart, altså. Hehe.

Det du sier er så klart sant, James, og jeg tenkte ikke på det. Jeg pleier for øvrig å koble alarmer for både meg selv og for kamerater, og siden jeg ikke har noe kurs fra noen merker, går jeg ut ifra at det blir litt "utenfor standard" når jeg monterer, hvertfall. Slipper kanskje litt problemer med standardiserte plasseringer av komponenter da! :-)

Man skal fint kunne spille med det slik det er, det er bare hørbar forvrengning som i verste fall er utfallet så vidt meg bekjent. Tror det skal "litt" til før høyttalerne tar kvelden pga noe slikt, hvertfall. Men om du faktisk hører noen forskjell i de frekvensene hvor du faktisk bruker høyttalerne, kan du jo vurdere å koble i parallell fremfor serie. Så er du på den sikre siden :-) For å kommentere moderatorens innlegg: Jeg har også lurt på hvorfor Professor Strøm og hans hjelpsomme tarm, jeg mener ARM, ikke har kommet til unnsetning i dette tilfellet. Men jeg SAVNER ikke noen av de ovennevnte kroppsdelene derfra. :)

Du strøk i matte, eller? :) "Nesten halv pris" = 3/4 av prisen? :D

Han godtar :D

Heisann! Spurte om noe i prosjekttråden, men regner ikke med stor pågang der, så spør her isteden :P 1. Noen som har erfaring med mono midbass i front? (Midt i midtkonsoll) 2. Noen som har erfaring med å klemme inn 6,5" frontsett i originalhull i døra på en '97 Civic HB?

Litt dyrere, faktisk, ihht. en undersøkelse gjort av Din Side. Men Enforcer var skambillig, 2200,- inkl. montering i Trondheim. Da er det jo ingen vits i å montere selv engang! :-)

Nei? Forskjellen dersom du bytter fase, blir bare hvilken vei elementene slår, de vil ikke bytte roller fordi parametrene er uforandret i hvert element som fra før du byttet fase, og det ene påvirker det andre i like stor grad. Det er jo det samme elementet som påvirker det andre, fasen spiller ingen rolle. Poenget med innlegget mitt var uansett bare å forklare hvorfor det skjer i seriekobling av elementene, og ikke i parallell - og det var det du spurte om i utgangspunktet, var det ikke? :) Ang. forskjellene i elementene, har du ikke byttet spole på dem? Mener du skrev det en gang. Kan jo være litt feil valg av erstatning, kanskje, men du har vel dette dekket allerede :)

Kommer an på hvor høy spenning den sperrer for, det :) Dioder har jo en spec. med "driftsspenning" og hvor høy spenning den klarer å "stenge for". Husker ikke faguttrykkene :)

14,4V har gått fint i alle mine tilfeller, hvertfall :) Har hatt samme Optima-batteri (55Ah) i de tre-fire siste bilene mine, men nå lot jeg det følge med sist gang. Det satt så godt i bagasjerommet. Hehe. Har aldri hatt problemer med for lite strøm, verken når jeg har stått stille eller kjørt. Du med såpass dynamo, bør klare deg greit! Hvertfall så lenge alt av jordinger og ledninger holder mål :P For øvrig tror jeg nok det blir et nytt Optima-batteri på meg og, da det var skikkelig dårlig med gode tilbud på alternativene. Hehe :)

Skal du ha bilen igang, da? :O Jeg skal stille i Street hvis det blir noe, så jeg driter i dynamoen, jeg :P Hehe :)

Virker som om det er mange som glemmer dette :D

Ja, og kobler du feil, så skjer en av to ting: - Du får ikke lys - Du får ikke lys, og må kjøpe deg en ny diode :P

Helt enig med ePiFaNT :) Så lenge elementet ikke er så gammelt at det er råttent, eller spilt ihjel, er det ikke noe i veien for å kjøpe brukt.

For all del, mente ikke noe negativt om noen av dem, men selv om lydkarakteristikken er forskjellig, kan ofte kvaliteten "søstre" i mellom sammenliknes. Verken Soundstream eller Power Acoustic har RÆVA produkter, selv om begge sies å ha hatt litt problemer med forsterkerne sine tidligere. Merk "sies å ha hatt", og "tidligere", dersom noen skulle ønske å kommentere dette ytterligere! :) Som jeg nevnte, har Audiobahn også elementer som kan spille pent (Alum-serien), derfor er det ikke mer enn rett og rimelig at eierne/designerne har benyttet seg av dette i Swiss Audio, for som du sier, så fremstår Swiss Audio som mer rettet mot Hi-Fi enn Hi-Bangbangbang. For øvrig ser de elementene der veldig OK ut til den prisen :)

Tilbakevirkende/reflektert elektromotorisk kraft (reflektert EMF), usikker på hva man kan kalle det på norsk. Finnes nok et faguttrykk. :P Når du har elementene koblet i serie (gjelder alle høyttalere, men i størst grad subwoofere) vil de pga produksjonsforskjeller ha forskjellige parametre (i større eller mindre grad, avhengig av produsent osv) og dette påvirker hvordan de har innvirkning på lyden til/fra hverandre. Litt komplisert å forklare, men.. Skal prøve :) En høyttaler fungerer ved at den blir gitt et signal fra forsterkeren, som beveger membranen. Og så, ved at membranen beveger seg, blir det generert et signal fra motoren - i direkte motfase med det opprinnelige signalet fra forsterkeren. Dette går så tilbake til forsterkeren, hvor det blir påvirket av utgangsimpedansen til forsterkeren (høy utgangsimpedanse = høy dempningsfaktor = bra). Er det lav utgangsimpedanse, og dermed lav dempningsfaktor, vil mye av dette motfasede signalet "reflekteres" på nytt til høyttaleren, hvorpå bevegelsen av membranen vil dempes (da signalet fra forsterkeren blir dempet pga det reflekterte signalet som kommer i motfase samtidig). Altså vil høy dempningsfaktor begrense signalet "reflektert" tilbake til høyttaleren fra høyttaleren (evt. også andre høyttalere), og bidra til mindre forvrengning og bedre lyd. Bare for å ha det klart, vi hører dette som forvrengning - men høyttalerne og forsterkeren skal være temmelig (!) ræva før dette blir noe problem i det hele tatt. Som du sier, så SER du det ved 16-18Hz, og hører det ikke i det hele tatt, men fenomenet er likevel interessant, ja :) Dersom du hadde hatt en jalla-forsterker med dempningsfaktor på 8 og fem Wolfenhag-høyttalere i serie koblet på denne, vil du nok (til tross for at dempningsfaktoren øker ved høy høyttalerimpedans) legge merke til dette i mye større grad! Sorry for ræva forklaring, måtte bare hive noe sammen. Hehe. Edit: Glemte å nevne at dersom man kobler høyttalerne i parallell, vil problemet blir borte, fordi høyttalerne ikke får påvirket hverandre i samme grad, ettersom det reflekterte signalet ikke går gjennom begge høyttalerne før det når forsterkeren. Altså, selv om høyttalerne dine er forskjellige, gjør det ikke noe, for forsterkeren får dempet den reflekterte EMF'en fra hver høyttaler individuelt... :)

Ja, erru gæærn. Krever "litt" kasse, den RL-s'n :P

Da har jeg utstyret som skal inn i bilen klart (så og si). Fikk klemt inn 960MP'en i dag, så den blir det hellige overhodet i familien :D Ellers en liten liste: - Defa-alarm - Pioneer DEH-P960MP - (2) Phoenix Gold Tantrum T250.2 til frontsett, en amp. brokoblet pr. kanal. - (1) Cadence CVL-6K, litt moddet, komponentsett foran - (1) SoundMagus X-3000 monoblokk til sub - (1) SoundSplinter RL-p15 D2 (15", dual 2 ohm, 500W rms) subwoofer i portet kasse (tunet til 30-35Hz). Blir muligens også en 6,5" midbass fra Elemental Designs i midtkonsollen, og jeg får tid til å begynne på det når det andre er ferdig. 1. Noen som har erfaring med mono midbass i front? 2. Noen som har erfaring med å klemme inn 6,5" frontsett i originalhull i døra på en '97 Civic HB? Kommer bilder så fort jeg får hukommelsen i gang... :-)

Den har jeg ordnet selv fra langt avgårde, gitt. Var litt billigere enn du får den her til lands, men ikke veldig mye. Frakt er dyrt :P

Den tel-mute-ledningen kan du fint skippe, og den har neppe noe å gjøre med displayet ditt :) Den andre kan være remote-ledningen, men for å være ærlig, så husker jeg ikke Sonys fargekoder, og er for lat til å sjekke akkurat nå. Uansett skal ikke disse to (dersom det er hva de er) ha noe å si for lyset i displayet eller CD-driven. Har du prøvd å rense kontaktene til fronten på CD-spilleren (om den er avtagbar). Med tiden hender det at disse blir dårlige, eller får dårlig kontakt, og da kan du få problemene du beskriver. Ser dette som sannsynlig, siden du får både prob. med å kjøre ut CD og lyset i displayet samtidig, men kan så klart ikke si noe for sikkert. Det jeg kan si for sikkert, er at det vil koste mer enn 500,- å reparere om du ikke klarer det selv (eller får sendt det til noen som er rimelige). Så spørs det igjen om det lønner seg å reparere (hvor lenge lever spilleren etterpå). Spilleren burde antagelig fått en stor-service med rens av linse og smøring av drev samtidig. Alt i alt, tror jeg ikke det er dumt å kjøpe en ny spiller, som foreslått over her. Om du kikker litt rundt, er det vel ikke umulig at du finner en annen spiller med fake-wood-front også? :-) Evt. om du kjøper en annen Sony-spiller, vil antageligvis ramma rundt passe over, om ikke annet...

I det tilfellet jeg så dette, hadde forsterkeren innebygget DAC, og volumkontrollen må i såfall styres på forsterkeren, ja. Dette kan jo også styres digitalt fra HU uten store problemer, enten via egen kabel, som en "IPBUS"-type, f.eks., som "daisy-chaines" ettersom hvor mange forsterkere man har, eller ved at man koder både frekvenser OG amplitude i samme kabel. Dette er tross alt mulig med tilgjengelig teknologi, og så snart produsentene har dratt all profitt de kan ut av nåtidens mildt sagt oppskrytte støyreduksjonsinnretninger (kvadruppelskjermede twisted-pair-signalkabler med sølvpapir fra NASA og strømpebuksene til Hillary Clinton pent tvinnet rundt, f.eks.), vil det nok komme mer digitalteknikk i bilstereoens verden også. Regner med det ikke er så alt for mange årene til dette "tar av", men på en måte ser jeg ikke veldig fram til det. Tenk på at dette er mye finelektronikk som skal overleve ustabil driftsspenning, fuktighet og vibrasjoner! :D

Det lages i samme sted/av samme folk som Audiobahn (tror firmaene har samme adresse, faktisk, uten å si det for sikkert). Audiobahn har fått litt dårlig rykte på grunn av lav lydkvalitet, men er ikke så dårlig som "folk" skal ha det til, etter min erfaring (og andres). Mange som har hatt gode erfaringer med dem. Nå DET er sagt, så finnes det produkter med både bedre og mer lyd til samme pris, det er bare snakk om hvor mye penger som er lagt i krom og fancy utseende fremfor det høyttalere egentlig skal gjøre - spille musikk. Men nettopp pga dette så ser jo Audiobahn litt kult ut, i rett miljø, selvsagt. Dessuten KAN det spille temmelig høyt, mer enn nok for vanlig "råning" opp og ned Storgata... Hvis jeg skulle valgt EN Audiobahn-bass, måtte det blitt ALUM-serien, da den er best kjent for OK lydkvalitet, samt at den trykker greit! Koster lite også. :)