ingolonko

Tok litt tid før eg fekk prøvd dette her, men den føreskrevne prosedyren fungerer. Tok av stikkeren med tenninga av, starta bilen, gjekk ut og sette på stikkeren, når eg kom inn i bilen igjen var lampa vekke. lett fiks!

Har ikkje bilde her akkurat no. Søkte litt rundt på utenlandske forum og har truleg funne svaret. Lampa tyder tett filter eller unormaliteter i drivstoffsystemet når den lyser konstant. Prosedyren for å sløkka den er i følge desse som følger: 1: slå av tenninga 2: ta av stikkeren på differansetrykkføleren (den som sitter oppå dieselfilteret) 3: start motoren 4: sett tilbake stikkeren innen kort tid (nokre skreiv mellom 3 og 60 sekund) 5: lampa skulle no sløkka etter 3 sekund (om det var tett filter som var årsaken til at den kom på) Har ikkje fått testa dette endå sidan eg ikkje har bilen her. Poster når eg har hatt bilen i hende og prøvd dette.

Hei! Har ein gul varsellampe på ein hilux 2,5D-4D 06mod som eg ikkje heilt forstår kva er for noko, kva som må sjekkast/skiftast og om den eventuelt må resettast for å bli vekke. Bilen har ingen feilkodar og fungerer som normalt for å ha det sagt. Har sett i bilen si instruksjonsbok også utan å bli heilt klok på kva dette er for noko. Symbolet har eit bilde av ei bensinstasjonspumpe med noko som ofte betyr filter (i instrumentpanel samanheng) under. Eg var ganske sikker på at dette måtte bety tett dieselfilter (for stort trykkfall over dieselfilteret) og at lampa ville forsvinne viss eg bytta filter. Eg bytta filter, men lampa er der fortsatt. Så det store spørsmålet. Er det nokon som veit?

Kan godt vera lokkpakningen som lek hjå deg. Har skifta nokre slike. Eigentleg ein lett fiks, men reinslegheit er ein dyd!

hei alle saman. har problem med ein bmw x3 2007 mod 2liter diesel. har følgende feilkoder: P3263, P1278, P1279 har prøvd å ettersøka litt på nettet uten å koma til nokon eintydig konklusjon. problemet starta i fjor haust. motorlampa kom på, men ingen endring i bilens oppførsel. når det er kaldt går bilen ruskete rett etter start og sloknar enkelte gonger. dette er uavhengig av om ein har motorlampe eller ei og det fører heller ikkje til at lampa kjem på. lampa kjem og går litt av seg sjølv, og forsvinner straks ein sletter feilkoder. er då vanlegvis vekke ein dag eller to. etter at våren kom har det ikkje vore motorlampe, før første dagen det var litt kaldare i været no i haust. så trur ganske sikkert eg kan sei at utetemperaturen har ein utløysande innvirkning på problemet, meir enn å vera årsaken til problemet. lampa har ein tendens til å komma på ved halvvarm motor i underbakke uten gasspådrag på ca 2000 omdreininger, i følge freeze frame på diagnoseverktøyet. har ein mistanke om at bilen ikkje har den effekten den skal ha, men har ikkje samanlikningsgrunnlag sidan eg ikkje har prøvd andre slike bilar. synest også bilen er litt for lett å kvele. synest også forbruket er litt høgt, vanskeleg å få under 0,7 på langtur med AC avslått. slik har den vore heilt sidan den vart kjøpt i fjor sommar. der er også ein svak tikke/bankelyd under pådrag, uavhengig av turtall. der er ingen røyk av nokon som helst slag, men synest bilen luktar sur eksos på tomgang. har rensa EGR og skifta veivhusventilasjonsfilteret, ingen av dei var serlig tilgrisa. bilen har gått 120000km og mykje på lange turar. har også tatt diagnose å kjikka på parameterne, der ser ting ut til å vera ok. kjem til å ta av innsug og sjekka ventilane for regulering av sugerørslengde (ofte kalla swirl flaps) då dei visst har ein tendens til å løysna og komma inn i motoren. sjølv om det skulle vera forbedra etter medio 2005. då skulle dei delte stålventilane vera erstatta av heilstøypte i plast som i alle fall ikkje skal gjera samme skade ved ein eventuell defekt. begynner å bli litt tom for ideer. alle tips tas i mot med takk!

takker for svar. det er nok noko gale med egr opplegget. nappa av stikkaren på egr solenoiden å no er bilen friskmeldt. :thumb

hei har feilsøkt i dagesvis på ein chevrolet astro 1988 mod så alle tips tas i mot med takk. problemet er: bilen virker til å få for feit blanding ved lite gasspådrag, viss ein då ikkje gjer meir gass stoppar bilen etter kort tid. dette er uavhengig av om ein står i ro og berre gjer litt gass (drar opp turtalet til rundt 2000 rpm) eller kjøyrer med lite gasspådrag (slepper gassen nesten heilt ned rundt ein veldig skarp sving eller liknande) problemet er der heile tida, men det er verst på varm motor. motoren går fint på godt påtrekk. går litt uryddig på tomgang når den er kald, men ingen tendens til å stoppe. har skifta: rotor, fordelerlokk, pluggkablar og tennpluggar då dette såg ut for å vera modent for utskiftning, og for å luka vekk nokre potensielle feilkjelder. har sjekka: bensintrykk: skulle vera 9-13 psi, mitt måleresultat er 10-11 psi kompresjon: skulle vera 150 psi (ca 10,5 bar) mitt måleresultat 11,5-12 bar på alle sylindrane. kansje i høgaste laget, men i alle fall veldig jevn, ingen brendte ventiler eller liknande. dette kan jo og vera eit litt unøyaktig manometer og ein slik test vil jo og vera avhengig av ladning på batteri osv. kjølevesketemperatursensor: mitt måleresultat er ca 9,5 kiloohm ved 0°C ute (og i motoren) og ca 320 ohm ved driftsvarm motor. dette er ganske godt i tråd med den tabellen eg fant i boka. i stikkaren skulle det vera ca 5v, mitt måleresultat 4,93v. TPS(throttle position sensor): skulle vera ca 5v inn i stikkaren, mitt måleresultat 4,97v. skulle vera ca 0,5 volt ut frå tps ved tomgang, mitt måleresultat 0,57v. skulle vera ca 4,5v ved full gass, mitt måleresultat 4,24v. MAP(manifold absolute pressure) sensor: skulle vera ca 5v inn i stikkaren, mitt måleresultat 4,95v. skulle vera 4-5v ut frå sensor med sløkt motor, mitt måleresultat 4,35v. skulle vera 0,5-2v ut frå sensor ved tomgang, mitt måleresultat 1v. dyser: ohmsk verdi skulle ligga på 1,16- 1,36 ohm, mitt måleresultat ca 1,2 ohm i begge dysene. strålebildet ser også greit ut når motoren går. Tenningstidspunkt: skulle vera ca 0°, står i boka at det ikkje er justerbart, men det er det. var ca 10°, prøvde å justera det, men det var ikkje til hjelp. lambdasond: skal gje ei vekslande spenning frå ca 0,1v - ca 0,9 volt med ca 30 vekslingar i minuttet, på tomgang med varm motor. mitt måleresultat konstant 0,35v. skifta så lambdasonden den nye gjer konstant 0,5v. trur i utgangspunktet ikkje at dette er problemet i og med at problemet også er der på kald motor. kom gjerne med innspel på dette. har ellers sett over kabling, kontakter, vakumslanger +++ service engine soon lampen lysar ikkje, men den virkar og begynner å lysa når ein nappar av stikkaren på ein sensor. tips anyone? er takksam for all hjelp. :thumb

kjem litt ant på ka du meina med at clutchen ikkje tar tak. viss pedalen går rett i golvet uten motstand å du må pumpe nokre gongar før det blir motstand i pedalen og clutchen frir ut så er det etter all sansynelighet ein feil med den hydrauliske overføringa til clutchen. enten hovedsylinder eller slavesylinder. du kan sjølvsagt prøve å lufte clutchen først. viss pedalen kjennes grei ut men clutchen allikevel ikkje frir ut før etter ei stund tyder det på at clutchen bekar seg fast. ps: det er sånt som kan skje viss bilen står veldig lenge mellom kvar oppstart for eksempel 2 -3 månader eller meir. lykke til!!

trur walker har sånt verktøy du e på jakt etter. kan sikkert skaffes av de fleste bilrekvisita butikker.

pass på at ikkje signalkabelen (phonokabelen) ligg i lag med ledningen til bensinpumpa og helst så langt vekke frå sjølve bensinpumpa som mulig. har nemlig hatt det samme problemet å det var feilen. eventuelt bytt til ein bedre skjerma phonokabel.:dj :dj :dj :dj forhåpentlig vis uten turbolyd. hehe.

nokon som har anelse skulle jo hatt det fsf.:hvaskjera http://www.bilforumet.net/images/smilies/wtf.gif :hvaskjera

det fins nok ein del "lurium" å få kjøpt rundt om, men fleire av dei nevnte produktena har faktisk overraskande god virkning på både godt og vondt. positive ting som nevnt bedre kompresjon, mindre drivstofforbruk, mindre oljeforbruk, mindre ventiltikking(om hydrauliske ventilløftarar), lågare utslepp og mange forskjellige andre ting alt etter ka stoff det er snakk om. negative ting som for eksempel nedvasking av ein dreten motor, kan føra til tiltetting av oljekanalar i for eksempel toppen som igjen kan føra til for eksempel skoren kamaksel.(har nemlig opplevd dette) meiner det står i instruksjonsboka til volvo 240 at "lurium" ikkje er å ambefala då det kan laga vondt verre å det kan vel vera sånne ting dei meinar. viss du ikkje har nokon spesielle feil eller liknande med motoren din ville eg ikkje hatt på noko, men har du noko som eit middel skal hjelpa mot skadar det skjelden å prøva, men men. if it ain`t broke don`t try to fix it.

fekk du det til?

var det riktig bok eller?

tar ca 5 min å bytte wire på ein sånn bil. uavhengig om det er automatisk eller manuell stramming.