Bue

Clas Ohlson solgte et greit et i mange år, kjøpt et senest for en måned siden. Men kan ikke finne det på nett siden deres lenger, så mulig de har sluttet å selge det. Ellers vet jeg at BilXtra selger noen slike.

Regner med du ikke har bryter i bilen hvis du ikke har tåkelys originalt. Er isåfall rett ved siden av bryteren til tåkelys bak. Volvo selger ferdige sett med tåkelys, bryter, rele og det du trenger for å montere dette. Delenummer for dette settet er 30882884. Pris vet jeg ikke. Om ledningene ligger klare vet jeg ikke, men vil tro det. Står at leningsnett ikke trengs for svenske biler, og regner med det er det samme for norske biler. Regner med noen hos Volvo ved dette.

Får kjøpt det ja. Blandt annet hos realcar.no eller hova.com. http://www.hova.com/ListProducts.aspx?cat=734

Er en justeringsskrue på selve boksen, så denne kan du justere selv. Aldri vært borti chip eller slike bokser, men skal ikke være noe problem å montere boksen selv. Følger med monteringsanvisning somregel.

Om den kan chipes kommer ann på hvilken motor det er. Kom ny motor i 99 tror jeg. Gå inn på mekonomen.no og skriv inn registreringsnummeret ditt der så får du opp motorkoden din. D4192T har 90 hk og kan ikke chipes. Usikker på nm, men tror den har 190nm ca. D4192T2 har 95 hk og 190 nm og kan chipes til 120hk/240nm. Dette er en Common Rail motor. http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pageid=33&vehicleid=932 D4192T fra 96 - 99 D4192T2 fra 99 - 00 D4192T3 og D4192T4 fra 01 - 04

Hvis du finner en hjemmeside til produsenten av felgene ligger det ofte TUV papirer der. Men noen somn vet hvordan jeg skal få skrevet inn felger i vognkortet når det ikke finnes TUV papirer på de til min bil? ET er den samme som originalt og rulleomkretsen er også den samme og belastningskoden i vognkortet sier 475kg mens felgene er godkjent for 520kg står det i kanten. Orginalt 185/65 R15, de nye er 205/45 R17 på OZ Superturismo GT.

Vet ikke hva slags årsmodell du tenker på, de første er 1.9 motorer, mens de fra 2001 og utover har 2.0. Vet ikke om det er store forskjelle på dissa da. Noen tall jeg fant for 2001 S40 T4: Aks. 0 - 100: 7,3 sek Forbruk bykjøring: 1,27 l/mil Forbruk landevei: 0,67 l/mil Forbruk snitt: 0,89 l/mil Noen tall for 1998 S40 T4: Aks. 0-100 km/t: 7,3 sek Forbruk by: 1,37 l/mil Forbruk landevei: 0,70 l/mil Forbruk gjennomsnitt: 0,95 l/mil

Sant det, trodde bare det var vanlig at de lagde lyd først når drivknutene ble belastet endel. Har kjørt en bil før med gåen drivknute, og da hørte jeg tydelig knepping ut av kryss. Ikke samme lyden som jeg hørte i min. Men er det noen måter jeg kan sjekke om drivknuten er gåen? Ser de skal ha 2450,- for ny på mekonomen, så har ikke lyst til å bytte med mindre den helt sikkert er gåen. Var ute å sjekket i sta, men nå klarte jeg ikke å få frem noen lyder. Kjørte flere runder med maks sving, men eneste lydene jeg klare å høre var piggdekkene.. Lyden har vært ganske lav de gangene jeg har hørt den før også, så mulig den bare var endel svakere. De gangene jeg har hørt den har det vært på tomgang i 1. gir, og det går da 1 - 2 sekunder mellom vært klunk. Tenkte å ha den over grav å jekke den opp i helga for å se om jeg kan se noe galt der fremme. Noen andre ting en drivknuten jeg bør se på/sjekke?

Regner med du mener klokka under turtelleren da? I såfall stikker det en pinne ut gjennom glasset i instrumentpanelet ved siden av klokka som du vrir litt på og holder der.

Men hadde det vært drivknuten hadde den vel bare laget lyd når bilen sto i gri, og også i revers? Har nemlig ikke klart å få te noen lyder i revers, men lydene er der når den står i gir eller jeg ruller fremover (fortsatt kun ved maks sving mot høyre). Har kjørt bil med gåen drivknute før, og da var det mer knepping, og den kom mye oftere. På min er det bare et lavt klunk som kommer maks 3 ganger i løpet av en U-sving. Hører det også kun i lav fart (omtrent tomgang i første gir).

Demperene ble ikke byttet i denne omgang. Fikk senket den ferdig tirsdag for en uke siden. Hadde med demperene fremme opp til sjefen på verkstedet her, og han mente de var så gode at han ville ikke byttet de hvis de hadde inne bilen. Syns det virker veldig greit med originaldemperene til nå. Røde Köni fant jeg ikke til V40. Men har fått en litt merkelig klunke lyd fra venstre side foran. Hørte den første gang igår. Kommer ved helt full sving til høyre i lav fart. Tar jeg en U-sving kommer det gjerne 3 lave klunk i løpet av svingen. Ingen lyder over humeper eller noe, kun med maks sving mot høyre. Noen som vet hva dette kan være? Noe jeg har montert feil, eller kanskje noe som kan ha løsnet litt? Hadde 4 hjulskontroll på den på mandag, og alt ble grønt bortsett fra K.P.I. på venstre side.

Men hvis jeg da skal bytte demperere, hva bør jeg da kjøpe? Vil som sagt beholde mest mulig komfort. Er det da nye orginaldempere jeg bør bruke? Eller er det andre dempere som jeg får like god komfort med?

Men hva slags dempere skal jeg i såfall kjøpe? Er ikke ute etter noe stivere bil, så vil miste minst mulig av komforten. Kan vel bruke orginaldemper når det bare er 30mm senk?

På fredag knakk fjæren på høyre side fremme. Hadde sannsynligvis kommet ut av stilling tidligere, og knakk på en fartsdump. Nå som jeg først må bytte begge fjærene foran lurer jeg på å senke bilen samtidig. Vurderer et Eibach sett som senker 30mm og koster 2800,- (nye vanlige fjærer koster 1700,- for to) Men lurer på om jeg samtidig må bytte alle støtdemperene hvis jeg senker den? Bilen har godt 245 000 km nå, og det er ikke byttet noen dempere etter 90 000 km i hvertfall. Fant ikke kviteringene fra før dette, så er minst gått 150 000 km med de som står på.

Har nå vært på ny kontroll, og bilen er godkjent:) Ble mye bedre når den fikk litt turtall under målingen enn på tomgang ja.

Hvis du også hadde høy lambdaverdi på tomgang kan det jo virke som målingen som ble utført siste gangen er feil og at det er derfor lambdaverdien er helt på jordet den siste gangen. Verdien sang som sagt når han ruste den opp, og steg igjen da den kom til tomgang. Fant dette dokumentet fra vegvesenet der det på side 41 står: "Avgassmålingen utføres med driftsvarm motor. Stikk sonden minst 30 cm inn i eksosrøret. Om nødvendig skal det brukes forlengelsesslange tredd på eksosrøret. Ved kontroll av kjøretøy med flere eksosrør måles i hvert rør med middelverdien som tellende resultat. To målinger ved forskjellig turtall skal utføres: 1. Ved forhøyet tomgang (minst 2000 o/min): Mål og les av CO og lambdaverdien. Ved å utføre denne målingen først øker sannsynligheten for at katalysatoren er varm nok under målingen på lav tomgang. 2. For biler uten OBD på lav (normal) tomgang: Mål CO-utslippet • Les eventuelt også av HC og CO2. (Unormalt høy HC kan tyde på feil ved tenningsanlegg/ ventiler.) CO+CO2 mindre enn 15 % kan tyde på lekkasje i eksossystemet eller annen utspedning av eksosen. Kontroller om motor og katalysator er driftsvarme! • Det skal ikke benyttes avsug som skaper undertrykk i kjøretøyets eksosanlegg. Avsug som også suger friskluft, anses ikke å lage undertrykk."

Har ikke sjekket for eksoslekasje, men eksosanlegget ser veldig nytt å fint ut, men kan jo være lekasje uansett. Men lurer på hvordan lambdaverdien skal måles? Skal den måles på tomgang eller med litt turtall? Ble målt på tomgang den siste gangen. Fant dette om avgassmåling i Autodata: CO level at idle speed - tailpipe Vol. % CO: 0,5 Max HC level at idle speed ppm: 100 CO2 level at idle speed Vol. % CO2: 14,5 - 16 O2 level at idle speed Vol. % O2: 0,1 - 0,5 Increased idle speed for CO test rpm: 2800 - 3100 CO content at increased idle speed Vol. %: 0,3 Lambda at increased idle : 0,98 - 1,02 Vil ikke dette si at lambdaverdien skal måles med et turtall på 2800 - 3100 rpm? Verdien sank når han ruste den opp, men økte igjen når den kom ned på tomgang.

Ble vel målt på tomgang. Sto selv å så på når testen ble tatt siste gang. Hadde da vært ute å kjørt i ca 20 min før kontrollen. Han sjekket først de andre feilen, så la han måleren i eksosrøret og startet bilen å lot den stå på tomgang. Sto ca 1 min og lambdaverdien var da på rundt 1,3, så ruste han den opp endel ganger, og da fikk han den ned i rundt 1,2 på tomgang. Om dette er feil måte vet jeg ikke. Vet ikke hva salgs lambda det er, men er 4 ledninger på den. Kan det funke å kjøre litt hardt en tank med innsprøytingsrens for så å prøve på nytt? Men skjønner ikke hvorfor lambdaverdien var så mye høyere siste gang en første. Var et annet verksted som tok første testen. Har multimeter ja, så kan prøve å måle denne hvis noen sier hvordan jeg skal gjøre det.

Holder på å eu godkjenne bilen til en vennine, en 1992 Ford Fiesta 1.3, men sliter litt med lambdaverdien. Første kontrollen den var inne på var verdien 1,04. Byttet så tennplugger å fylte på endel kondensfjerner, og når den var på ny kontroll idag endte den på 1,21! Noen som har noen løsning her? Har fylt på noe innsprøytningsrens som jeg ble anbefalt, men kan dette være nok til å få den ned så mye som den må? Luftfilter og olje er byttet for ikke lenge siden, og bilen sviver fint uten noe fusking eller noe bortsett fra ventiltikkingen som vel er normalt for denne. Kravet til lambdaverdien er 1 +- 0,03.

Bare for å ha nevnt det med en gang, motoren er ikke en VAG motor, men en Renault. Ikke vanskelig å høre forskjell når du har startet opp (mye stillere og penere svev enn i VAG diesel fra den tiden).. Har selv en 2001 V40 1.9D, og er veldig fornøyd med den :) Bilen har nå godt 227.000 km, og går fortsatt like bra uten noen spesielle feil. Noen slitedeler må man jo bytte, men det er bare å forvente etter såpass med km. Det eneste som er gjort i forbindelse med motoren er å bytte dynamo da den takket for seg for mange år siden. Virker som det er lite feil med disse bilene. Drar bra disse motorene og bruker ikke så mye heller. Har hatt et snitt på 0.55 de siste 20.000 kilometerene.

Flere nye biler som skrur på tåkelysen av seg selv i svinger. F.eks pappas Skoda Roomster slå på det ene tåkelyset når du svinger til en av sidene og farten er under 40 km/t eller hvis du slår på blinklysene.

Er ikke bare termostaten som har låst seg åpen da? Slik at det er motoren som blir kald når du kjører og får vind til radiatoren. Var samme problemet på søstra min sin BMW 318i, og der var det termostaten som var gått.

Reostat er bryteren for å justere lysstyrken i instrumentpanelet og den skal kobles til der for å justere lysstyrken på radioen samtidig. Litt rart at det var + og - der. Sjekket i bilen min, og der er det bare + som er koblet til. I tilegg skal hastighetssignalet inn på pinne 7 på kontaktstykket med 10 pinner. Nr 13 er ACC, det vil si der det skal du få strøm når du skrur på tenningen slik at radioen går av og på med tenningen.

Her har du to bilder av koblingsskjema på Volvo Radio. Gjelder ihvertfall for SC-805 som jeg har i min bil og CR-905 som jeg hadde i den forrige. Er vel de vanligste i 850 det.

Har det på min, men har full kjørekomputer og da. Regner med det er mulig å få ettermontert dette. Du har vel ikke displayet der temperaturen vises heller da? Kabler skal allerede ligge klare, men må nok aktiveres av Volvo også. Hvis du leser litt på denne siden ser du hva som kan monteres: Elektronik Her kan ser du både for kjørekomputer og bare utetemp. Priser må du nesten høre med Volvo om.