Mazda626

Disse har jeg også på min 626, passer bra synes jeg! Skal for øvrig bytte ut den dobbelt-sidige tapen (gummi), men en klyse Tec7. Vil se litt penere ut! Et avstandsbilde:

Det er en smal sak å få ut instrumentpanelet på GD'n, dersom man bare vet hvor skruene og klipsene sitter. Beklager at teksten ble uklar, men klarte å formatere feil! Rammen rundt klokkene Rammen rundt klokkene sitter festet med 4 skruer. Tre av dem (2), sitter rett bak rattet, i overkant. Den fjerde (1) lokaliserte jeg bak dekselet som sitter rundt åpningshendelen til midtre luftuttak. Dekselet var bare å vippe forsiktig av, med en flat skrutrekker. Klarte å ødelegge en låsetapp på et avstandsstykke i forbindelse med luftuttaket til sidevindu. Dette har ikke noe å si da stykket sitter godt likevel. For å få av deksel helt, må man fjerne tre, eventuelt 4, strømkoblinger. Klokke, tåkelys/nødblink (kan variere) og vindusvisker bak/vinduspyler bak (kan variere) Alle koblinger sitter med tradisjonell låseklips. Klokkene Klokkene sitter festet med 4 skruer (3). For å få ut klokkene må man koble fra speedometervaier. Det letteste er å dele vaieren i skjøten, nede i motorrom. Vaieren kommer ut fra torpedoveggen til høyre for bremsekraft forsterker. Skjøten kan lokaliseres halvveis mellom torpedovegg og girkasse. Del delingen ved å skru koblingen av. Normalt skal ikke denne sitte hardt. Dytt så vaier litt inn i torpedovegg. Dra så klokka forsiktig til deg, helt til du kommer til koblingene på baksiden. Speedometervaier er festet med et klips, dette kjenner du. Trykk inn klips, og napp vaier ut. Strømpunktene, 2 stk, er også festet med tradisjonelle klips. Deling av klokkene Klokka kan deles, slik at man kommer til skivene. Det sitter to skruer i overkant, og en i underkant. Den i underkant sitter omtrent på midten og på selve printet. Glasset er limt og klipset, slik at det er vanskelig å dele glasset fra huset som sitter rundt klokkene. Med litt varme, er det dog mulig........... Få ut skivene Skivene er festet med synlige skruer. For å få ut visere, anbefales det å bruke en gaffel. Skal du ta vare på skivene, kan det lønne seg å legge noe i mellom skiver og gaffel, slik at riper unngås. Det lønner seg også å ta et bilde av klokker med visere før demontering, slik at du eksakt ser hvor viserne sitter. Å sette i sammen Det store kluet her, er å følge punktene fra slutten til start ;) PS Man justerer ikke kilometerstanden i samme slengen, gjør man vel? ;)

På bilene produsert i 87 og til slutten av 88 ble kun katalysator levert som ekstrautstyr. Denne nedgraderinga kostet også en hel del, mener det var snakk om nærmere 10K.

Når du renser dysene med dyserens, kan partikler frigjøres i dysen, men kommer ikke helt ut. Derfor kan det lønne seg å kjøre en dyserens til! Selv "kjører" jeg dyserens fast en gang i året!

Bestiller sokler gjennom ELFA! Kommer ikke til å lodde den nye chipen rett på print, da IC'er generelt ikke er glad i varme. Ellers kunne jeg tenkt meg å bevare den orginale chipen, men frykter at denne kan gå ad dundas ved avlodding. Anbefalt oktan fra Mazda er 95 på FE3!

Orginalt koster dette skjorta! Sjekket med nye "drivknuter" på en 323 jeg hadde en gang, og det endte opp med at jeg hentet meg to, "som nye", knuter hos hoggar'n.

Ikke noe problem med 45 mm senk på en GD coupe, dersom dekkdimensjonen ikke er ekstrem! På GC'n kan det nok subbe......

Ser at mange har spørsmål rundt godkjenning av felger, så har også jeg! Dersom man beholder samme (som er påført i vognkort) rulleomkrets (+/- 5%) og sporingsbredden er innenfor 5%, skal det vel ikke være behov for noen godkjenning? Edit: Fant vel noe her: Sporvidde-endringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpressing er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV-godkjenning godtas. Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser. Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor +/- 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten. Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast. Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 130 km/t. Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen. Det må ikke brukes mellomlegg/plate/"spacer" som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt under punkt 1. Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak, skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt under punkt 1. Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallfelger, skal disse enten være merket med innpressing eller det skal medfølge dokumentasjon for innpressing i kjøretøyet. Med innpressing forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje. Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - det vil si at felgens innpressing endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for Trafikktilsynet for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Trafikktilsynet gjør anmerkningom endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre, frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning.

Kjenner du til om man må gå opp til 98 oktan etter chip-bytte?

Høres bra ut! Da er det bare å "blodtrimme" loddebolten! :)

Synes selv min ble litt for stiv med Lesjøfors fjærer (40mm). Tilsvarer sikkert 45 mm i dag, da disse fjærene har en tendens til å klemmes "flate". Men du verden, det virker flott på på "landeveien".

Ikke noe problem! Markeringslys, på siden, er faktisk lov, og hadde det samme på en 323 jeg hadde for en tid tilbake. Denne ble til og med godkjent med disse lysene. Poenget er at det ikke skal lyse for mye sett forfra! Dette går greit for min del, da lykta har et svakt oransje slør, men lyser sterkt fra siden. Dette skyldes at LED'ene kun har en spredning på 6 grader. Når jeg blinker, vil dette lyset være betraktelig sterkere i hele lykta.......

Tviler på at noen forbrukere vil jobbe for din sak! Det er nettopp dette vi forbrukere ønsker. Så da er det bare for de som ikke klarer å konkurrere med gitte priser, å finne seg en ny nisje!

For å fylle på girolje, må du skru av speedometerdrevet. Sitter festet med en 10 mm sekskantbolt. Sitter på høyre side på motor/girboks (sett forfra). Eller omtrent rett under bremsekraftforsterker. Vaieren kommer ut fra torpedoveggen. På drevet er det et max og min merke, ikke overfyll. Type olje husker jeg ikke, men dette står i instruksjonsboka, dersom du har det. Her står også hvor mye som skal på, husker heller ikke dette. Ellers er det bare å ta en telefon til f.eks. Mazda. For å fylle på lønner det seg å benytte en slange med en trakt, da det er klin umulig å komme til med en kanne/flaske der. Pass på at du ikke drar 10 mm bolten til for hardt, da denne lett gjenger over i aluminiumen. Girolja skal for øvrig byttes hver 80.000 km på denne motoren, mener jeg å huske. PS: Dere er ikke de første som har tabbet seg ut med å tappe av girolja, i steden for motorolja. Gjorde det samme på en Mazda 323 for en del år siden, men oppdaget det, da "motoroljen" var rød! :D

Kunne tenkt meg å bytte ut dette panelet selv, da dette har begynt å krakelere på bilen min.

Har ingen gode bilder av motorrommet liggende, men beholderen sitter på samme side som bremsekraftforsterkeren. Beholderen til clutchen er noe mindre, og sitter nærmere skjerm. Tappeskruen på denne tanken sitter i forkant av motor, høyre side (sett forfra). Mellom radiator og girboks. Se etter om det er væske i beholder, er det væske, har stempelet som skal drive væsken blitt utett. Tipper du kan få tak i ny hos "høggarn" Er beholderen tom, er det lekkasje! Da må du fylle opp, og se om det fysisk kommer væske i skjøter etc. Lønner seg å få en til å trykke på clutch, slik at du selv kan titte etter lekkasjen.

Mitt første spørsmål! Har du vaier eller hydraulisk clutch på bilen din? Ble levert med begge deler på GD'n. Er det vaier, er saken grei, da denne garantert har røket. Enkelt å bytte! Dersom du har hydraulisk clutch, bør du først sjekke om det er olje på tanken. Dersom tanken er tom, er det en lekkasje, så da er det bare å starte feilsøkingen..........

Man lærer av sine brølere! Håper du ikke kjørte lenge uten girolje....... Huff!

Er det helt umulig å komme til veksleren fra undersiden?

Billig! Bump!

Du må nok nesten starte opp, og se hvor det kommer vann. En slange som er sprukket, en utett kobling eller en utett tetting. Skal jo være et lukket system, men det kan begynne å lekke både på inntaket og uttaket (koblingene). Kjølevæsken kan ha korrugert hull i selve vekseleren, slik at vannet kommer inn i luftkanalene.

Ville ikke si noe, men dette er en typisk Kina-instruksjon........ :) Har bygget en del rørforsterkere fra Kina, og der er ca 30% av tegningen uforståelige. Men 250 inkl frakt, det hørtes veeeeldig billig ut? Selv har jeg veldig god erfaring med DEFA........

Tyder på at det er lekasje i varmeveksleren...... Sitter som regel trang til.

Uten å vite hva som er + og minus, kan dette se riktig ut, men jeg anbefaler å gjøre en måling før du sluttkobler kretsen........

Noen som har peiling på om det mye jobb å bygge om "vanlige" bremsesystemer til ABS. Finnes det noen "KIT", eller bør man få tak i komplette sett som er laget for bilen? Dette gjelder selvsagt på GD'n. Det ble levert på disse bilene som ekstrautstyr, men det er umulig å oppdrive dette brukt.