tOFFY

Hvorfor står det ofte : Maks 700W kontinuerlig 350W RMS. Anbefalt forsterker fra 15W - 130W RMS. Her opplyser dem at høyttaleren tåler 350W RMS, og så forteller dem at maks forsterker er 130W RMS. Dette syns jeg er rart, for ved hjemme høyttalere, så er jo anbefalt W det samme som kontinuerlig W som høyttaleren tåler. Har sett dette på flere nettbutikker sider, gidder ikke nevne noen, siden jeg ikke vil ødelegge for butikkene. For noe som kanskje ikke betyr noe, eller er dems feil.

Skulle gå fint det. Er ikke veldig kjent i Mysen. (er jo nylig innflytter) Men skulle vel ikke by på store problemer uansett. Men det bør event bli etter KL 19:00 og til neste uke en gang. Da kan du egentlig bare finne en passende dag.

BI2790 Delefilter sub bil, TRI-100 Delefilter TRI-100 med inngang for 2 kanaler (stereo) og 2 utganger for sidesystem og 1 utgang for senterbass. Senterbassen blir koblet etter prinsippet "amerikansk brokobling" også kalt 3 mode. Forsterkeren må derfor kunne tåle denne brokoblingen for at senterkanalen skal virke. DETTE ER VIKTIG OG MÅ SJEKKES, DA FORSTERKEREN ELLERS KAN TA SKADE. Sidesystemene kan nivåjusteres. Det er mulig å dempe 0, 3 eller 6 dB. NOK 348.00 (Pris eks. mva NOK 280.65) Hos Eltek. http://www.dynabel.no en behøver jo ikke koble til annet en sub, der den skal, og latt de andre stå åpne. Men hadde kanskje vært bedre å kjøpt en bedre forsterker.

Ahhh. du tenker på ett slikt USA kobling filter. men du dropper bare å koble på mer en kun bass. Vær ops på varme gang, siden dette kan bli litt tøff kobling på en allerede brokobblet forsterker, som du igjen brokobbler.

Spole kobles på høyttaler kabel. og signal kabelen må kobles på den kanalen du ønsker å bruke, eks høyre kanal. Men da får du kun bass, som blir levert fra spilleren til høyre kanal. Om du kan bruke ett Y ledd, for å samle høyre og venstre kanal vet jeg ikke om går.

Ikke for å si i mot, men jeg driver med tig sveising dagli. og varme gangen blir større enn ved mig sveising. Jeg sveiser tynnplater i både stål og aluminium, også rør og bolter, men det går jo bare som en lek. Årsaken til lettere å ungå bulker i plate med tig en mig, er for en kan justere styrken mye bedre (fotpedalen) og varmen utvikler seg fortere og bredere. og en kan tilsette tråd slik at sveisen blir helt flat, og fordel å bruke tråd med mye kullstoffer i, for da trekker ikke sveisen til seg dette fra plata, noe som ville svekke plata i sveise kanten.

Skulle gå greit det. Bor i Båstad / Trøgstad.

jeg trudde alle 4 kanals, hadde 2 stk X over brytere. men går ikke det så gir jeg meg på det. da kan du sikkert ikke bruke forsterkerens delefilter heller, så da må du kjøre den på full signal, og bruke en 6,8mH spole, om bass er 4 ohm. Vet ikke hvordan du skal få kobla signal kabla da.

du vil oppdage at det går på håret. mulig det ikke går om den 6X9" du har er "stor". jeg så i dag en 6X9" som bygde vesentlig mer en den jeg har bygd inn i en W124

Kassa er rett i bakkant. noe som passet best i bilen dem satt i, siden jeg da fikk plass til midbass kassene. Koplinger skal du få med, han og hun.

sorry ingen bilder, siden det ikke ble gjort i min bil, men en makan. luft nakke støtter er jo std, etter 89 mener jeg. Men i min bil, og den jeg gjorde dette i så er det en ca 3-5cm polstring rundt orginal høyttaleren, som er rund. Og høyttaler dekselet er retangulert og 5cm høyt. da har du i beste fall 10cm dybde. Så om du da lager kassa slik at den går så langt ned i hattehylla som mulig, og latt den gå like høyt som orginal, deksel. Og lager den litt bredere da mot medesin boksen, så burde det bli bra, og får du skrå skjært noe, og srunda kantene, og derretter strekt skai over, så blir det strøkent. Monter så 6X9" oppå, med tillhørende deksel.

Har W124 91mod. er det så store forskjellen i hattehylla på dem? For de orginale høyttaler plasseringen, kan en få ned ganske stor kasse, og bygger den litt høyere en orginal deksel, og bredere inn i over i bilen, over hattehylla, mot medesin boksen. så skulle det kunne bli fint det, trekke det til slutt med en fin skai

Hva kosta dem nye? 1 200,-?

Men da kan du jo brokoble, slik at du får 3 kanaler. for eks: 4 X 100W = 2 X 200W eller 2 X 100W og 1 X 200W Da får du samme effekt til sub, og kan kjøre front eller midbass på de andre kanala. da kobler du altså inn alle signal ingangene, event bruke Y ledd, om CD spilleren skulle gå tom for utganger.

For en gangs skyld, så vil jeg anbefalle trykk kasse (lukket kasse) Siden selv jeg syns lyden i 6X9" er ganske brummete. Har ikke hørt så voldsomt mange, men har hørt : Sony (dem som var solgt for 950,- på svinesund) Boston Acustikk, Biltema, Boss, JBL som kosta 1400,- for 2 år siden. 22mm spon er godt valg, best valg er 22mm MDF. Velg spon. lim kassa og skru om du ikke kan presse godt nok over tid. Lim innvendig med tynn hard asfalt plate eller spray med body som du bruker på bil. lim så på 10cm vatt (dakromvatt, eller noe acustisk dempe ull, som de fleste bilstereo sjapper selger) På alle vegger innvendig. Kan også bruke glava isolasjons plater;) 20L passer godt 6X9". bygde 8L til Boston 6X9" ble litt stram, men meget detaljert lyd og fin punsh. Best å bygge 1 kasse til vært ellement.

Du kan godt latt filten ligge i klem mellom kassa og ramma. For da vil den kunne fungere som tettning, og det er jo bare fint det. Legg filten over hele kassa klart, blir jo finest det. Ta selvsagt ut hullet til subb. lik hullet i kassa. Kassa så fin ut den, men blir nok enda mer "prof" med filt på.

Sony har nok noen bra forsterkere, selv om jeg blei noe skuffa med den jeg prøvde. Så det var en som babla om att W ikke sa noen ting. Ganske tydlig det, etter denne testen. Men hva skal en da gå etter? Så på en forsterker i går mono sak. den var på 600W RMS og 350W nominell. Alle andre oppgir kun RMS, men så på den NAD forsterkeren igjen, der sto det kun nominell. Så her begynner det å demre litt, for Sony bil forsterkeren sto i RMS. og kanskje i 4 Ohm, istedet for 8 Ohm som NAD'en Da kan en ved lik måling plutselig få 500W nominell 4 Ohm på bil forsterker, og 800W nominell på NAD'n eller 1600W RMS på NAD 4 Ohm. Eller blir det bare satt opp som dem vill. En ting er sikkert, jeg skal høre på mono forsterkeren, på en tung driven 12" før handel. Er det noen her som hadde giddi å ramse opp en liste subber, som kan være tilsvarende en gammel Serwin Vega vega12" i last. Så jeg har noe å samenligne med, for det er vel tvilsomt at dem latt meg teste med egen sub. (desuten er det tungt å fly rundt å bære på.

Ja, for stiftene kan presses igjennom vatten, og da løsner jo den. Dessuten så fester limet hele flater, og ikke kun små punkter.

Bruk samme limet på vatten, så blir det strøkent. Husk lim på begge flater. ikke noe problem med 2 lag.

Kan vel si det samme som Soundpressure. du kan også bruke noicekiller på boks, på frontplate og side plater, bakplate den Soundpressure nevnte, eller vanlig dakromvatt, er du på spareblus, så går det med polster/skumgummi osv. holder etter min mening med 2-3cm på bakvegg. event 1-2cm front og side vegger.

Det står med svær skrift 1000W RMS midt oppå forsterkeren, også er det en "glass" luke oppå der, så en kan se rett inn i forsterkeren.

Jo da, gamle 216 var THX. Men den som kom etter, var ikke THX. T....

Sub er 4 Ohm. så da skulle det så i tillfelle bli 500W. Og NAD kunne i beste fall da gi 800W. Siden den skulle være 400W i 8 Ohm. Men det er jo yderst skjelden at det er snakk om dobling av efekt, ved halvering av motstand. Så da gir vel NAD'en kanskje 650W. Men da ville vel heller ikke en halvering vært tillfelle ved dobling av motstand på bilforsterker, så da burde det blitt en 650W der også. På dette kanb jeg selvsagt ta feil, for testen jeg tokk sier at dette er veldig feil. :D

Faktisk så prøvde vi begge deler hjemme, og samme plassering. For Bil forsterkeren brykte jeg en trafo sak fra jobben, som en kan justere fra 6 - 48 Volt ut med 220 - 240 Volt inn. 200 Ampere maks ut ved 12 Volt. Jeg justerte den til 14,4 Volt.

Mener det var en Sony, faktisk. Hvordan viste du det?? NAD'en er en 2700THX Om noen lurte på det også. Så en nevnte sub forsterker til Eltek. og har tenkt litt på HS 500. Men 6 000,- er jo ganske bra dyrt, men 490W burde bli ganske majestetisk