Innledning
Siden det er så mange som lurer på forskjellige ting angående strøm og lignende, tenkte jeg at jeg skulle lage en så komplett strøm-guide som jeg kan klare.
Denne skal ta med alt fra det mest grunnleggende til noe mer avansert teori.
For de som ikke orker å lese gjennom alt, selv om det anbefales, finnes det et kort sammendrag på slutten :)
Strøm
Strøm i seg selv er en veldig viktig del av et hvert bilanlegg. Uten strøm får vi ikke lyd i det hele tatt…
Strøm er en beskrivelse av at de frie elektronene i atomene til lederne blir satt i bevegelse. Det letteste er å se på det som en kjedekollisjon mellom elektronene.
Selv om man tidlig lærer på skolen at strømmen går fra pluss til minus er dette bare tull (som masse annet vi har lært…). Dette blir sagt bare for at det skal være lettere for oss å forstå.
Så for å gjøre det klart en gang for alle; strømmen går fra minus til pluss. Elektronene som flytter på seg er negativt ladde partikler som tiltrekkes av den positivt ladde delen av strømkilden.
De som vet litt om strøm, elektroner og lignende vet også at om ett elektron på pluss-siden skal kunne bevege seg, må også ett på minus-siden gjøre det (selv om det aldri skjer at bare to elektroner flytter på seg...).
Ohms lov er meget viktig:
U = R x I (spenning = motstand x strøm)
I tillegg er det sikkert mange som kan få bruk for denne:
P = U x I (effekt = spenning x strøm)
Effekt
Coming soon :)
For lite strøm
Om bilen din ikke klarer å levere nok strøm til anlegget ditt, finnes det mange forskjellige løsninger. At bilen sliter med å gi nok strøm merker du ved at for eksempel lysene på og i bilen blinker i takt med musikken. Dette gjelder både med og uten motoren i gang.
Ingen er helt enige om hvilken rekkefølge man bør prioritere disse, men jeg kan i hvert fall beskrive noenlunde hva de forskjellige løsningene vil hjelpe med.
Kabler
Strømkablene er det første jeg vil anbefale å oppgradere.
Dette gjelder ikke bare plusskabelen fra batteri til forsterker og jordingen til forsterker, men også fra batteri til chassi, dynamo/motorblokk til chassi og dynamo til batteri (+). Disse tre kablene kalles ofte ”Big 3” siden de er meget viktige om man har et strømkrevende anlegg.
I enkelte biler er de viktige strømkablene svært dårlig dimensjonert for oss som vil ha litt mer lyd enn normalt, spesielt gjerne franske biler…
En ting som er viktig å vite er at pluss og minus ikke er to uavhengige kretser. Man må se på hele kretsen i ett.
Det er klin umulig at det kan gå mer strøm gjennom den ene enn den andre delen av en sluttet krets!
Viktig elektronikkregel: Summen av strømmene i en sluttet krets er alltid lik 0.
Om det gikk mer strøm gjennom minus-siden ville ikke ligningen gå opp.
For de som ikke vet hva en sluttet krets er, så er det altså en krets det går strøm gjennom. En åpen krets (ikke sluttet) kan det ikke gå strøm gjennom.
Jeg kan forsvare at jordkabelen KAN være tynnere enn plusskabelen pga. det faktum at den er kortere (normalt). Dette har med maks strøm i forhold til lengde å gjøre.
Spenningsfallet øker jo lenger kabelen er pga. større motstand.
Når man skal velge kabler er det viktigste å ikke bruke for tynne kabler. I tillegg er det viktig at kabelen er mangetrådet, noe som gjør den mer fleksibel og lettere å få på plass.
At de er fortinnet eller belagt med et annet metall som ikke oksiderer så lett er bare positivt.
For å finne riktig kabeltykkelse kan men f.eks. ta en titt her. Litt nede på siden er det et par tabeller som er ganske greie.
HUSK: Sikringer er viktig! Ha alltid sikring på kabler som er koblet til pluss-polen på battieri(et/ene) nærmest mulig polen, maksimalt 30 cm fra. Verdien på denne må aldri overstige den maksimale strømmen kabelen tåler, men kan gjerne være omtrent like stor selv om det ikke kommer til å gå så mye strøm gjennom den. Hver gang kabeltykkelsen reduseres må den sikres på nytt innen 30 cm med passende sikring.
Dynamo
Dette er det helt klart viktigste leddet i strømkjeden i en bil. Dette er den ENESTE komponenten som ”produserer” strøm.
Dynamoens hovedoppgave er å levere strøm til bilen. I tillegg må den lade batteriet så lenge det ikke er fulladet.
Altfor ofte blir dynamoen oversett og folk ”løser” problemer med blinking i lys (spenningsfall) med å koble på kondensatorer. Dette er ikke den rette måten å gjøre det på.
En original dynamo leverer fra 40-140 A. Det vanlige i dag er vel 70-90 A, mens dieselbiler og biler med større motorer leverer litt mer.
Bilene vi kjører rundt i er ofte både 10 år og eldre. I løpet av denne tiden blir dynamoene slitt, noe som medfører at de ikke lenger er som de var da de var nye.
Symptom på sliten dynamo er lav ladespenning.
Alt over 14 V er greit. Ideelt for blybatterier er 14,4 V, og for gel og AGM 14,7-15V (ikke alle tåler 15 V).
Sletne dynamoer leverer kanskje ikke mer enn omtrent halvparten av den strømmen de skal, noe som fører til at det elektriske anlegget i bilen kan slite selv uten anlegg…
Dersom man sliter med lav ladespenning er det mulig å bytte laderegulator og evt. overhale dynamoen. På denne måten kan man ende opp med en dynamo som leverer mer strøm enn den gjorde da den var ny.
Om behovet for strøm er stort, vil det beste være å bytte hele dynamoen. Ofte er et greit alternativ å bytte til en større dynamo fra samme bil, men gjerne i dieselutgave siden disse vanligvis er større.
Trenger man enda mer strøm er det kjekt å vite at over dammen finnes det folk som spesiallager dynamoer uten å ta grovt betalt for det. Da kan man få dynamoer på ca. 200 A og mer. Excessive Amperage fikser det meste.
Batteri
Jeg kommer ikke til å gå direkte inn på hvordan batterier virker, siden det etter min mening er ganske urelevant i denne sammenheng.
Det finnes noen forskjellige typer batterier:
- Vanlig blybatteri: Det sier seg vel selv at dette er helt vanlige, kjedelige blybatterier. Sånne som sitter i originalt i de aller fleste biler.
Disse har en litt upassende utladingskurve for oss som trenger litt strøm til anlegget. Dvs. at spenningen synker hele tiden mer og mer ettersom batteriet blir utladet. Dype utladinger er ikke noe disse batteriene setter pris på, de tåler kanskje 2-3 fulle utladinger før de er så utslitte at de ikke fungerer skikkelig lenger.
- Gel: Nå kommer vi over til batterier som passe bedre til bilstereo. Disse har en annen utladingskurve enn blybatteriene. Det vil si at de holder spenningen oppe mye bedre mens de lades ut. I tillegg tåler noen av de mange, opp til flere hundre, fulle utladinger. Slike batterier kalles ofte for deep cycle.
De har normalt lavere ESR (Equivalent Self Resistance = indre resistans), noe som gjør at de kan levere strøm fortere.
Dette er lukkede batterier som ikke har noe flytende syre som kan lekke ut, noe som gjør dem plasseringsvennlige.
Ladestrømmen de tåler er begrenset.
- AGM (Absorbed Glass Mat, også kjent som Absorptive Glass Micro-Fibre): Kongen på haugen blant ”bilbatterier”. Mye likt gel-batteriene, men en del bedre på noen måter:
Disse har lavere ESR, kan levere enda mer strøm og har en meget lav selvutlading på 1-3 % pr. måned.
Alle AGM batterier er deep cycle.
Denne typen batterier tåler mye raskere opplading enn de andre, noe som betyr at de tåler en mye større ladestrøm.
AGM og gel batterier kalles ofte for SLA (Sealed Lead Acid) batterier.
I tillegg må det nevnes at alle lukkede batterier vil ventilere ut gass om de blir utsatt for ekstrem overlading.
For å illustrere litt hvor de mest kjente batteriene hører hjemme kan jeg nevne at Optima og Maxxima er gel-baserte, mens gjengen fra Enersys-Hawker (Stinger, Odyssey, EFX, Tsunami osv…) er AGM.
Ekstra batteri(er)
Om man trenger mer strøm til drive anlegget uten motoren i gang, er løsningen å enten bytte ut det batteriet som er i bilen fra før av, eller å sette inn ett eller flere ekstra batterier.
Ekstra batterier kan plasseres hvor som helst i bilen så lenge de er ”tette”, altså at de ikke kan koke over. Mange lurer på hvordan disse skal kobles og om de skal bruke skillerele, diode eller solenoid osv.
Svaret er ganske enkelt. Batteriene kobles som vanlig; minus-polen til jord og pluss-polen kobles slik at den har forbindelse med pluss-kabelen fra dynamo. Slik blir batteriene stående i parallell (pluss til pluss og minus til minus).
Med mindre batteriet som stod i fra før er dårlig (og/eller type vanlig blybatteri) trengs det egentlig ingen form skille mellom batteriene. Det er en fordel om batteriene har noenlunde lik spenning og indre resistans, ellers vil de tømme hverandre mer enn nødvendig.
Om bilen har en tendens til å bli stående en stund av og til, er det en fordel å kunne koble batteriene fra hverandre.
Den beste løsningen jeg har funnet på dette er å koble en hovedstrømsbryter på kabelen som forbinder batteriene. Denne bør tåle en kontinuerlig strøm minst lik det som dynamoen skal levere.
Kondensator
Selv om kondensator etter min mening er siste utvei har den en funksjon som ikke noe batteri kan kunkurrere med.
Nettopp det å opprettholde spenningen på 14,4-15 V under pulsene der dynamoen ikke klarer å levere nok strøm.
Skulle likt å sett et batteri som klarer det...
ALLE 12 V batterier vil falle ned til 12,noe V fortere enn subben(e) får så mye som tenkt på å gjøre et stort utslag!
Dette kan i noen oppsett bety mye i forhold til en konstant ladespenning.
Har man derimot forsterkere med regulert strømforsyning, vil ikke en kondensator ha noen betydning what so ever.
Selv om man har en enorm dynamo er det ikke sikkert den klarer å øke strømmen fort nok til at man ikke får et lite spenningsfall.
Dette har jeg ikke fått testet ut ennå, men skal komme med en konklusjon her når jeg har fått montert både dynamo og anlegg :)
Sammendrag
Begynn med riktig dimensjonering av kabler, helst litt overdimensjonering.
Dette er den billigste oppgraderingen, men den kan for mange bety MYE.
Neste punkt blir å gjøre noe med dynamoen.
Batteriet bør i alle tilfeller være i passe god stand... Et sletent blybatteri har ikke mye å gi til noe anlegg.
Dersom du har den største dynamoen som er mulig å få tak i OG god(e) batterie(er), og likevel ikke klarer å levere nok strøm til anlegget er siste utvei å koble på en kondensator eller to. I slike tilfeller vil det ikke være tilstrekkelig med vanlige "puslete" kondensatorer på 1-2 F, man bør opp i de større hybridkondensatorene på ca. 20 F og opp.
For de aller fleste vil det holde rikelig med en oppegående dynamo og et bra batteri (evt. to) så lenge kablingen er gjort skikkelig.
Oppdateringer følger...
Tips til endringer og tillegg mottas med takk!
PS: Minner om en viss copyright lov ;)
