jalla

Virker som en feildimensjonering av det elektriske systemet. 4501 har 3*30A sikringer, noe som gir 90A. Om dynamoen kan gi såpass guffe at forsterkern er fornøyd tviler jeg på, og når i tillegg sikringen foran kun tillater 2/3 av max A forsterkeren kan dra så er det nok en flaskehals. Ser en på det Bisarre har skrevet om dårlig protection - krets og at den er kresen på spenning så tror jeg du har en "big 3" jobb foran deg før du vil få noe fres ut av anlegget. Et lett overslag med utgangspunkt i at du har en 70A dynamo gir at du kan få max 70*14,2=994W totalt ut av bilens elektriske anlegg. om lys AC mm i bilen krever 25A står du igjen med 45A til anlegget, noe som gir max 639W. i tillegg har vi virkningsgrad, spennings og strømtap, som fører til ytterligere effekttap. Nå skjønner du sikkert mer av det som kunne føre til at det ikke gikk så bra ;)

For å ta med litt historikk; JL Audio begynte som et obskurt lite merke i USA, og har etterhvert blitt en mammut innen bilstereo, både i kvantitet og kvalitet. Flere er på vei til å jobbe seg oppovere på same måte nå, som Resonant Engineering, Adire Audio, Stereo Integrity, Audioque m.fl Du betaler litt for selve merket, akkurat som når du kjøper merkeklær, men generelt sett mener jeg JL Audio holder en høy standard. Har ikke lest noe udelt negativt om dem på forum hverken her eller i USA. Annet enn at prisen kan være litt stiv da, men du får det du betaler for... Til syvende og sist er det ørene dine det kommer an på. Lytt og avgjør selv :)

Vil påstå at oppskrifta mi ovenfor er tålelig bra ja. Bruk 10mm2 - 12mm2 høyttalerkabel. men kom ikke etter meg med balltre om det ikke funker, hehe :D Neida, vil nok funke bra tror jeg. Bruk mengdevis med polyuretan trelim! Overskuddet pusses lett av etter det har størkna. Husk å forborre MDF'en med 2.5mm bor og bruk 4*60mm selvborende listeskruer og drill med moment. Skru i en skru i hvert hjørne og med ca 5 - 6 cm mellomrom. Legg en treplate på hver side av plata du skal skru inn i og strem til med en skrutvinge. Dette fordi at MDF'en ikke skal sprekke på langs når du skrur inn i kortsida om du skjønner hva jeg mener.

Ville heller gått for et totalvolum på ca 14 L på hvert kammer i kassa (du bør bygge separate kammer for hvert element) Slik vil du få nok volum og bra demping. Bruk 22 - 28mm MDF Bygg f. eks ei kasse som har totalvolum på 30L. Vinkle bakveggen så den går i flukt med bakseteryggen. Sparer både plass og bedrer de akustiske egenskapene til kassa ;) Sett in en skillevegg i midten som deler den i to kamre, med ca 14L i hvert kammer. Bruk masse polyuretan - lim og fug med silikon. Lim så på asfaltplater og profilert skum, monter speakon-plugg trekk ledninger og fyll kassa ca 35 - 40% med saueull eller kunstfiber fra ei gammel dissekert dyne (samme som aqusto Q som du får på Eltek). Ferdig dempa vil hvert kammer ha ca 14L volum i tillegg til effekten som dempinga gir, dvs 14*1,2=16,8, trekk fra ca 2 liter som elementet fortrenger og du har pluss - minus 14,8L, +/- 2dl volum spiller ingen trille her.

Kassevolum er det volumet elementet spiller mot etter at det er installert, altså må du legge til det volumet elementet fortrenger i kassa. Målene dne ser fine ut de. Lim asfaltplater på veggene og profilert skum oppå der igjen, stapp inn litt kunstfiber eller saueull og vips så har du ei topp kasse som er finfint dempa :) Dempemateriale som ull/kunstfiber o.l får elementet til å "se" et større volum enn kassa egentlig er, og du kan gå ut fra at ei riktig dempa kasse vil virke ca 20 - 25% større for elementet enn den egentlig er. Ei på 15 liter vil da kunne se ut som om den er ca 18 liter for elementet. Selve elementet fortrenger ikke allverden. Tipper disse fortrenger ca 2L hver eller noe...

Tror nok du kan tro sfh på hans ord der. På bilstereoforum over dammen så har det stort sett vært en generell tilbedelse av RE's XXX i lengre tid. Mange mener at de spiller bedre en JL's 12W7 også. Alt er subjektivt i tester, men statistikken over disse peker kun en vei -> XXX (Selv så har jeg den småsexy saken i avataren og den spiller etter det jeg har lest med mer punch og klarhet enn XXX igjen. Marginalt, men dog. Igjen så er det statistikk og subjektive meningers spill da.... *kremt* *host* ;)) Gå for en XXX :D

Dobbelt spideroppheng???? Hva er TS- verdiene på denne tro :eek: Virker som om denne er beregna for å kjøre en Hammer H1 på hver voicecoil, invertert i kassa. It's all about the bling, hehe :D

Hehe, "fjøsmekk" er vel det som de fleste som bygger anlegg holder på med. Egne patenter og forslag fra andre kombinert med masse skruing, silikon, saging, kutting av fingre og en sunn dose bannskap :D

Et tips kan jo være å bruke kloakkrørskjøter. Skru dem inn vha en mansjett og bruk en tykk gummipakning mellom rør og hattehylle for å få det tett. Skal du ha kasse til disse da så har du jo ferdig koblinger for rør å jobbe med som kan festes i glassfiber eller MDF...

Gjør nok nytten de bak der, var ikke det jeg mente. Lurte på om de ikke ville lide overlast når de står og kjenner trøkket fra 2 15". Blir jo mer som slaveelementer å regne da... Skal de i tillegg spille selv så vil det vel være uheldig å ha en luftmasse som jobber mot elementene...?

Jøss, ser ut som om det kommer til å bli sjanse for å føne tørt håret der i gården :D Eneste som bekymrer meg er om de stakkars 6" du har i hattehylla er forsegla fra volumet som 15"erne jobber mot. Om du har 2 15" som står og pusher luft mot to stakkars 6" element så er vel det ganske rått parti...?

Jepp, det er det som er under huven som avgjør. 6 H/1 i en corsa? Hårat! Damn! Monterer man 6 15" XXX til å fyre ned under bilen så har du luftputebil hehehe :P

Brax finner du her. Og mer eksklusivte utseende enn en Brax skal en vel lete lenge etter. Tru sine forsterkere er jo heller ikke ille å se på... Mye snadder for den som blir en halvmeter høyere av å sette seg på lommeboka, hehe :D

Tror nok Soundstreams Human Reign og de grommeste fra TRU, Zapco og Brax vil ha et ord med i laget også, hehe...

CAD, 3D studio o.l er greie programer men litt kopliserte for en uinvidd å sette seg inn i, men siden du jobber innen 3D service så er det sikkert hjelp å få der, eller du har peil sjøl... Ellers så kan du jo ta kontakt med studenter innen bygg. Har endel daking der... Volumet er en smal sak å regne ut dersom du segmenterer den endelige kostruksjonen og bruker bl.a pythagoras ;)

Folie + ducttape....? For å få god kontakt kan du jo avisolere en lednigsstubb som du legger inn i folierullen, og deretter skrur fast den andre enden med kabelsko i en eksisterende skru i karosseriet. Husk å behandle med rusthemmende middel etter å ha festet skruen ;)

Her vil en kondis hjelpe null etter min mening. Laderegulator er uansett å anbefale, så det kan du jo vurdere å investere i likevel. Et bra batteri er alltid kjekt å ha, men vil ikke hjelpe her. En større dynamo er etter min mening det eneste som vil hjelpe deg. Sjekk om det finnes biler med TDi motor som har dynamo som passer din bil. Dieseldynamoene er som regel hakket kraftigere, og finner du en til en 2.5 TDi så gir vel denne rundt 130A - 140A, noe som burdte gi bra med guffe. Ring høggern er mitt råd :) P.S Om antall watt er 2800 så gir det at du bør ha en dynamo som yter ca 195A v/14,4V kun til anlegget, hehe :P Tipper reelt antall watt er ca 1500 for deg jeg, noe som gir et behov på rundt 105A kun for anlegget. Bilens elektriske system vil også kreve sine 25 - 30A i tillegg til dette.

Er jo nesten slik at de "må" monteres med magneten ut med det designet. Eyecandy :D Oser jo power av motoren, men det trengs kanskje med en Mms på 235g...

Så jo ut til å være ganske spenstige saker både 94 og 96 serien. Synd at de ikke har tatt seg bryet med å integrere tinsel leadsa i spidern. Lyden av leds mot membran er utrolig irriterende når en drar på. Litt skuffa der, hadde gladelig betalt etpar hundre ekstra for det... Noen som vet stoda på dette punktet for 96 serien?

Hmmm.. Til 5 laken får en ikke rare greiene. Husk at en trenger kabler til støm, høyttalere og signal samt sikring. Legg på to lapper til så kan han jo få et ok oppsett med koakshøyttalere om han ikke gidder å ha løse diskanter på dashbordet, en grei 12" og en ok spiller. Eks: Focal 12" og koax, en grei spiller og DynaBel BF 604 til å drive dette. I tillegg kommer kabling...

MDF er rett og slett haugevis med enkeltfibre blandet sammen med en resin og presset sammen under høyt trykk. Les om MDF og HDF her.

Mulig Boston Acoustics's Z6 ville være verdt å kikke på i coax sammenheng.... Fet avatar Mr. SQ! Både ampen og prisen er Inhuman, hehe :D

Jepp, give it to us :D Alltid kjekt å vite hvor ting kommer fra. Er ikke Boss vel :eek: Hehe :D

Har personlig meget god erfaring med tokanalern til DynaBel. De forhandlerne som fører disse kan nok si mer, men jeg mener å huske kommentarer som "bedre enn RF forsterkere til nesten dobbel pris" mm... DynaBel er et velrennomert no-bu||shit merke.

Planlegger du fremtidig oppgradering til et bedre (frontsett-(midbass)-sub) oppsett senere eller er dette "tingen" for deg i overskuelig fremtid? Om du ikke skal ha noe bedre så langt du kan se det så vil nok en tokanals Saga greie seg i lange baner. Om du derimot planlegger oppgradering til frontsett mm, så vil kanskje en større forsterker som BF604 være mer aktuell. Enkelte av forhandlerne her på forumet har kanskje også intropris på nye produkter. Av forsterkerne på megabilig som faller in under dine priskriterier er nok Phoenix Gold, Orion og Alpine mest aktuelle. Heller litt til PG der, men er usikker på om dette er årets modeller og ikke utgåtte modeller...