jalla

Skal en se det fra et energimessig synspunkt er det alltid slik at en type energi kun omdannes til en annen type energi, her - kinetisk til elektrisk. Slike energitransisjoner skjer alltid med et visst tap. Dynamoen er uansett den viktigste komponenten da denne sørger for kontinuerlig mating av batteriene, noe som igjen fører til mer stabil spenning og strømstyrke. En dynamo - batteri - anlegg topologi kan virke på denne måten: Har du ikke nok vannføring i elvene inn til et vannreservoar som brukes til å drive turbiner i et kraftverk går dette tilslutt tomt. Stenges elva vil turbinene få mindre kraft tilført etterhvert som vannstanden synker. Effektiv drift oppnås kun ved at elva evner å tilføre reservoaret minst like mye vann som det turbinene krever. Eventuell friksjon fra elvebunn og transportrør kan sees på som motstand.

Min trofaste JVC KD-SH9101 er en av de bedre på akkurat mp3, skifting av sanger, vising i display osv. Lydkvalitetsmessig er nok Pioneer og Alpine (muligens også Clarion) i samme prisklasse et lite strå hvassere på CD siden, mens Pioneer er konge på radiosiden. Nå hører jeg mest på CD'er da, men har etpar rølpe mp3-cd'er til festbruk. En setter seg ikke og lytter seriøst til allsang-rølpe-partysanger uansett, hehe :D "Fight for your right to paaartyy!" og "Bombtrack" fremkaller nok gjenkjennende minner hos de fleste her skulle jeg tro :D

Ville også kikka på Peerless i tillegg, samt DynaBel Forsterkerne på Eltek. Ellers er det muligens nissepriser på demoprodukter el.l hos enkelte fohandlere her kanskje (hint, hint ;))

Du kan jo vurdere en løsning med speak-on plugg i subkassa og en 4kanaler til å drive frontsett + sub skrudd fast i karosseri mest mulig ute av veien/skjult i hjulbrønn. Tror dette er bedre enn aktiv sub-løsninga, lettere å lempe ut blir det også ;) Forsterker med innebygd radio får du nok ikke tak i, her er det radiodelen i spilleren som regjerer.

For all del: Kjøp Pioneer over hele linja, tror du da vil få gjennomgående bedre kvalitet enn det Sony og JVC har å fare med. Husk at spillern er det som gir signalet, til forsterkerne som igjen fórer høyttalerne. Crap in = crap out ;) Ellers så har vår alles lystige klovn aldeles rett mhp 6*9 og frontsett :)

-Elementært, hehe :D (kunne ikke dy meg)

Tja, ville heller hatt noen sånne kobla i parallell jeg da ;) Hadde jeg bare vunnet en jekkpott i lotto så hadde det blitt bygging av Norges feteste Allroad, -> Audioroad. Hva slags saker jeg hadde putta inn aner jeg ikke, men å bruke en mill av totalt 18 - 20 hadde jeg ikke blunka med å gjøre hehehe :D

Fyren har posta dette i et annet bilstereoforum ;) Ville hivd ut 6*9`erne og fått tak i etpar 8" midbassere istedet og kjørt på 2 av kanalene, deretter kjørt 2 4 ohms bassere på RF 550x`en Peerless, Infinity eller SS har passende saker. Så var det hva en skal gjøre med subkanalen på PA`n da, hmmm, to subber til..? sfh har sikkert et (noe mer) balansert forslag ;)

Stemmer nok det at strømmen har en tendens til å plassere seg ytterst i hver korddel, men det er som nevnt ikke før en kommer et stykke opp i frekvens. Uansett så er de fleste kablene oppbygd av små korddeler, enkelte meget fine faktisk. Derav vil en oppnå større overflate ved økt tverrsnitt, ergo vil mer strøm passerer om det likevel skulle vise seg at elektronstrømmen trekker seg ut mot overflaten av lederen.

Acustilux er samme stoffet som finnes i enhver kunstfiberdyne. Nykarda, vaska saueull godsaker, demping av veggene kan gjøres med 3mm - 5mm asfaltplater, etpar avstivere hjelper både lydmessig og konstruksjonsmessig. Mer om dette her.

En bryter har navnet sitt fra funksjonen, nemlig at den bryter en krets. Så alt en bryter behøver er å slutte eller bryte kretsen, dvs det holder i massevis at du kobler + ledninga på brytern. :)

En sukkerbit eller tilsvarende er nok å anbefale foran strømtjuver, sitter bedre og er mer skikkelig for å si det sånn :)

Jepp, det er mer riktig for den forsterkern. Planlegger du litt mer guffe i framtida er du lur og legger noe som dekker fremtidige behov også. En kan aldri få nok strøm fort nok inn i en forsterker ;)

Neida, tar jo ikke skade av det, men de står jo og "suger strøm" gjennom et relativt "trangt rør" da. Mhp kondis; en 0.5f kondis til hver forsterker vil nok holde bra. Mindre motstand og separat forsyning til hver av dem, stiligere å se på blir det også ;)

Kan tenke meg at forsterkerne har ~70A og ~50A sikringer siden de yter 480W og 360W RMS. Iflg denne tabellen vil det i ditt tilfelle med max forbruk på 840W passe best med en kabel på 35mm2 eller større frem til fordelingsblokkene der du fint kan bruke 21mm2 frem til forsterkerne. 10mm2 blir litt for spedt her etter min mening. Bedre med for stor enn for liten kabel :) Sikringa på batteriet ville jeg satt til samme som summen av sikringene på forsterkerne. En 1f kondis hadde nok også gjort susen her :)

10mm2?? Jøss, det er det jeg har på spillern det jo. Overkill, I know, men mye bedre enn det motsatte :D Se her du ;)

Sjøl så har jeg denne da jeg fikk den skambillig :D Vant jo EISA pris for beste enhet i 2003/2004, men det kan en kanskje ta med en liten klype salt. Derimot så er den glimrende til CD avspilling, helt på llinje med Pioneer og Alpine spillere i samme prisklasse. Modellen Black pearl sikter til har de samme egenskapene + litt til, og 5V linjeutganger mot mine som er på 4V. Muligens verdt en kikk :)

Søk litt på forumet. GEnerelt sett vil de fleste med meg anbefale et komponentsett foran, evt midbasser, sub bak og glem 6*9, de ødelegger bare lyden. Søk på 6*9 så finner du mange gode grunner hvorfor ;) Sånn ville jeg gjort det: Frontsett 1500 - 2000 Sub 2000 - 3000 Forsterker 5000 - 7000 Materialer til bygging, kabler mm 3000. Få komponenter med god kvalitet heller enn mange av tvilsom art ;)

Tja, for å svare trådstarter så finnes det jo mye fornuft og sannhet i f.eks MR SQ`s innlegg. Men all den elektriske terminologien kan en jo gå seg vill i, så jeg prøver meg med en analogi. Se på strøm i ledninng som en strøm av vann i rør. Om røret er tykt, veggene friksjonsfrie og uten algevekst - god leder med stort tverrsnitt, liten motstand, høy renhet og fri for dislokasjoner, oksid mm - vil vannet strømme fritt og komme lett frem til skovelhjulet - strømmen møter liten motstand og forsterkeren får nok å ta av. Forsterkeren har et minimumskrav på spenning, dette kan sees på som en vannstråles evne til å overvinne hvilefriksjonen i et skovlhjul. Spenning = farten på vannet/påtrykk av elektroner. Ampere = vannvolumet/strømmengden som kreves pr tidsenhet Om vannledninga er for tynn, eller friksjon forårsakes av algevekst på veggen eller dennes - Dårligere leder, materiale av dårligere kvalitet, lite tverrsnitt - vil ikke vannvolumet som kreves for optimal drift være mulig å oppnå - Forsterkeren oppnår ikke sitt fulle potensiale grunnet strømmangel. Håper det var litt til hjelp :)

Ifølge denne tabellen så er 8mm2 laaangt unna det som kreves om den er 5 - 6 m lang. Sjøl bruker jeg 10mm2 bare for å drive spillern, hehe :D Gode tykke strømkabler er viktig! Minst effekttap da seff :)

For at Rammsteins slagkraft skal komme til sin rett bør du kjøre lukka kasse. Du mister litt av snerten og anslaget i trommer og bassgitar ved bruk av porta kasse mener nå jeg. Konserten i Spectrum var forresten rimelig brennbare saker. Ich Will, hehe ;)

Nåda! Ro ned litt og prøv å hold en litt mer høflig og voksen tone, kommer lenger med et smil enn å kjefte fordi du ikke fikk et tilfredsstillende svar. Du har jo sjøl lagt opp til svevende svar når du ikke har definert bruksområde og sagt hva ellers du har i bilen ;) Er du mest interessert i å spille høyt, eller er du interessert i godlyd? Hvor stor dynamo har du? - Er den for liten må du ha ny for å fore forsterkerne som trengs for å drive disse. Det er vel det første en bør avklare. Personlig mener jeg at de låter grumsete og rumlete til musikk. De har evne til å spille ganske høyt, men det er begrensa hvor morro det er i lengden også. Imidlertid er det mye annet som spiller høyt og samtidig låter bra også. Alt beror egentlig på applikasjonsbehovet, budsjettet og utstyret du har fra før :)

Ehem, nei, det kreves endel timer med rapportskriving for at sånt sitter :P, Joda, stemmer det, enkelt sagt så skal det ved mikroskopiske tall være 6 siffer bak kommaet ;)

Det er vel det at folk skriver bokstaven "u" som er ment å leses som greske my: µ. Dette symbolet betyr at det foranliggende tallet er å anses som en milliontedel, 1*10-6, altså mikroskopisk. Derav kommer det at betegnelsen mikrofarrad tegnmessig beskrives som "µF", eller med "uF". Til slutt: µ fås ved å holde inn "alt" og skrive "230". Hva en ikke har fått med seg i skoleverket dere, hehe :D

Spør fyren om hvordan han ser for seg at det blir bra lyd fra subbene når de må spille gjennom seterygg og hattehylle, samt hvordan 6*9 vil like det enorme trykket som de får mot membranene fra subbene. Her er det duket for mengdevis med fasefil, skurring og ulyd! Nei, la hullene være, trekk dem med stoff (bilfilt) og la det være lufting ned til subene.