Jan E-28

Kurset er for de som skal reparere komposit på fly. Det finnes masse avarter. Det er ikke uten grunn at fagboken til flymek er over 200 sider på dette området. Så å dekke alt blir vanskelig på et forum. Men om ikke noe er oppgitt, ville jeg gått for vekt. Og det er oppgitt et blandingsforhold. Og et forhold har tatt høyde for forskjelig egenvekt/volum. Men om det står volum på boksen, så står det sansynelig en temp den skal ha også. Og vekt er mye lettere å blande nøyaktig, derfor oftest brukt. Hvis ikke må en bruke veldig tynne målebeger på volum. Vi tok en prøvestøping med vakum ut i fra tallene over. Og da ble det ikke masse overskytende lim i de 2 vattlagene vi hadde på. Og det er ikke vits i å bruke potte/felle hvis en har målt til riktig. For da er det ikke mye som kommer ut i vatten. Men om en ikke bruker vatt må en brukke potte. Men da må en bytte slange fra baggen til potten hver gang. Og da må da filt/vatt bli mye billigere i lengden. På vakumaskinen vi brukte er det ikke noe potte/felle synlig. Men mulig det står en sikkerhet inne i kofferten. For det du mener med potte/felle er vel bare en tett kopp med røret inn fra baggen, og en ut til pumpa i toppen. Slik at eventuelt for mye lim vil samles i bunnen av koppen?

Da ser det ut som at det snart er 2 stk nesten nye Weber 50mm DCO-1/SP på vei. :race Så da trenger jeg en til for å matche disse.

Lager en liten artikkel fra et karbon introkurs jeg var på. Så får eventuelt en mer fyldig artikkel komme når jeg får hele kurset, samt tatt noen bilder. ________________ På limboksen står det blandingsforhold eks: 100:35 Dette skal være i vekt, ikke volum. Dette pga volum varierer med f.eks. temp. Men det blir litt feil å ta 100g base og 35g herder også. Først må en vite hva vekten på duken en skal mette med lim veier. For det er ikke noe vits i å blande mer en det en akkurat trenger. Klipp til duken + en grei mengde som blir overflødig. (Husk at vært annet lag skal ligge 45 grader på duken under.) Nå kan en veie vekten på fiberen. La oss si de ble på 182g. Blandingsforholdet blir da: Base: (182g x 100) / (100 + 35) = 135g base Herder: (182g x 35) / (100 + 35) = 47g herder. Da skal en ha akkurat nok lim til å mette fiberen 100 %. Og uten å ha masse overskytende som tyter ut på alle steder en ikke vil ha det. Nå vil en aldri klare å mette fibrene 100 % manuelt. Så litt overskytende lim vil en få. Om en skal ha 100 % mettet fiber. Noe egentlig kun fly, rom og F1 folket er interessert i må en kjøpe "prepreg" duk (kommer allerede ferdig med lim vakumsugd inn i fiberen). Eneste kjedelige er at denne duken må ligge i en fryseboks. Og tåler romtemp bare opp mot 1 døgn før duken herder og blir ødelagt. Og prisen er fort 1000+kr/m _____________________ Så til det morsome: *Legg slippduk på bordet. (Fuktsperre kjøpt på lokale bygger`n virker ypperlig). *Legg fiberduken oppå fuktsperren, og hell limet oppå. Legg på nytt lag med slippduk/fuktsperre. *Bruk en kjevle med riller etc. Så en får trykket limet godt utover og ned i fibrene. Maser limet så godt en kan inn over alt. *Nå er fiberduken mettet med lim inni fuktsperre duk på hver side. Og en slipper gris med å få lim over alt. Samt at fiberen ligger stødig inni fuktsperren, og er vanskeligere å rote til fiberstrukturen. *Nå kan en legge det en vil ha avstøpning av over fuktsperren/fiberplaten. Å tegne av på fuktsperren med sprittusj. *Klipp ut etter merkene (En kan ha litt overskytende også her. Og heller pusse bort dette når støpingen har herdet). En god salmakersaks er en fordel når en klipper. For at ikke fibrene skal bli dratt ut. Men husk at skal du støpe med Armid/Kevlar (gul duk) er dette et hælvete å slipe på etterpå uten å dra ut fibere. Så her burde du tilstrebe å klippe til akkurat. Og heller være meget nøye når du legger ned lagene senere. *Merk opp en gang til, og klipp nå ut i 45 grader vinkel i forhold til den forrige. Fortsett slik til en har så mange lapper du vil ha lag i støpingen. En har nå mange lapper med mettet fiber, som er akkurat så store en trenger de. Og med fuktsperre på hver side så en kan enkelt håndtere de. La oss si du skal støpe slette dørpaneler i cupè: *Legg ekte slippdukk på en slett plate. Mulig fuktsperre vil virke om ikke oppvarming skal brukes. Hvis det gjør det vil denne siden av støpingen bli glatt og blank. *Dra av ene fuktsperren på ene fiberplaten, og legg ned på slippduken på den slette flaten. *Dra av fuktsperren som nå ligger opp. *Dra av ene fuktsperren på neste fiberplate, og legg den 45 grader på platen som allerede ligger på bordet. (Håper du husket å klippe ut i 45 graders vinkel på fiberen tidligere under oppmåling og klipping) *Bruk den rifflede rullen/kjevlen lett for å masere lagen lett sammen. Men uten å presse noe lim ut. *Dra av fuktsperren på lag 2 som ligger opp. *Slik er det bare å fortsette med så mange lag en vil. *Legg på ekte slippduk øverst. Her må ikke fuktsperre brukes. Siden hensikten er å slippe limet igjenom til den ferforerte folien og lim absorberingen. *Legg på perforert plastfolie over dette. Det er denne som hindrer limet fra å feste seg i det du har over som skal suge til seg overflødig lim. *Legg på noe som kan absorbere overflødig lim. Ala bommulplater, gamle t-shirts/håndduker etc. *Legg på varmematte om du er heldig å har dette. (Jeg skal prøve med gamle vannseng elementer når jeg kommer i gang.) Men den bør som alle de andre tingene dekke over hele fiberduken som er mettet med lim. Det kan være fordel å legge folie mellom lim absorberingen og elementet. Så er en sikker på at de ikke limer seg sammen. I steden for varmeelement kan en også bruke ovn, eller varmekabler i et gulv etc. *Har en ikke vakumpumpe kan en legge tung vekt som presser jamt ned på alt dette. *Har du vakumpumpe er det bare å legge kittbånd rundt alt som nå ligger på bordet. Legg så en plastfolie (her vil fuktsperre smelte hvis du bruker kraftige varmeelementer, så invester i folie som tåler varme om du trenger det) over alt sammen igjen. Og trykk folien godt fast i kittbåndet. Så det blir en lufttett kokong over alt det andre. *Plugg til vakumpumpen gjennom den øverste folien. Og slå på. *Så er det bare å vente til alt er herdet. Slippduken vil gjøre delen litt ru og matt når den blir dratt av. Men da er det bare å sette i gang å slipe ned litt. Samt legge på lag med lakk for de som ikke vil ha den "ekte" carbonlooken. Og om en vil støpe noe som har en form. Er det bare å bruke samme prinsipp. Men å legge duken nedi/utenpå formen i steden.

Var på et introkurs for compositt der de regnet ca 2,5kg/L på glassfiber, 2,3kg/L på carbon, og 1,4kg/L på Armid (kevlar).

Må ha 3 stk på min 45mm. Men kjøper også en og en. Vil helst ha Weber 48mm DCOE. Men alt av interesse. Oppheng og trakter trenger ikke å følge med. Tlf: 98804014 Er tidevis utenfor mobildekkning pga jobbsituasjon. Så send gjerne en PM. Så tar jeg kontakt så fort jeg kommer til en PC.

Var ikke Gordini og k70 kun 1,6L? Ritmo Abarth 130TC har 2 dobble 40mm Solex med 2L og 130HK. så har vel ikke Gordini 45mm med kun 1,6L og 125hk eller? Noen som vet om designet har forandrett seg mye fra tidlig 80 tallet. Og at en vil få mye bedre gassere ved å prøve å finne noen solgt løse på 90 tallet i steden? Kom noen av escortene, eller cortinaene med dobble liggende?

Ser etter gassere til en 3,5L motor som skal pusses opp i vinter. Så vil gjerne at dere lister opp biler dere vet om ble levert originalt med dobble liggende gassere. De må være 45mm eller større. Feks hos Dellorto heter de DHLA. Og weber kaller de DCOE. Solex tror jeg kaller de ADDHE. Ble det feks levert noen med Weber 48/50mm DCOE? Bilen kan gjerne være levert med kun 1 stk.

Ei på jobben lurte på om jeg kunna ta en titt på bilen. Har aldri vært borti disse gasserne, og hvordan de styres. Noen som har link til Haynes eller Bentley PDF fil? Eller kanskje har løsning på problemet. Den går veldig lavt på tomgang, og en må gasse for å holde den i gang. Hvis en øker turtallet så den ikke dør ut, vil jeg tippe den ligger på ca 1000o/min. Og selv da hører en at den harker litt. Problemet er samme varm som kald. Fordeler og rotor ser fine ut. Pluggene soter, og det er en liten antydning til bensinlukt. Hun er bortreist på sjøen, så får ikke hørt om den bruker mye bensin. Men begynner å lure på om det kan være choken som står på hele tiden??? Hvordan kan jeg sjekke at denne er i orden? Det er litt vanskelig å se hvor den er, siden det er vakumbelger, og vakumslanger over alt på den gasseren =)

For de som vurderer hydraulisk brekk, og bruker søkefunksjonen har jeg en liten ting som kan være interesang. Bremseveske stiger noen grader for hver gang de brukes. Selv en liten nedbremsing ved rødt lys, og når en parkerer. Samt rørene som ligger i motorrommet blir oppvarmet. Dette får vesken til å utvide seg. Når en setter på det hydrauliske brekket vil de ta godt. Men så fort bremsevesken synker i temp bare noen grader vil vesken trekke seg sammen. Noe som fører til at brekket mister trykket, og bremsene slipper. Fikk den "heads up`n" fra en som har montert hydraulisk brekk med mekanisk låsing. Og tiden det tok før brekket mistet trykket var godt under 1 time. Litt avhengig av hvor mye bremsene var brukt. Måten å bli kvitt problemet er å sette inn en kraftig fjær i forbindelse med den mekanske låsen. Som hjelper til å presse brekket oppover etter som vesken krymper.

http://www.bmwe34.net/e34main/other/Models.htm Ble et skifte i 91 der den nye motoren med 24v kom. Gamle M20 motoren er en gjennomprøvd motor som tåler utrolig mye om den blir tatt vare på. Den nye M50 var en lite utprøvd motor når den kom. Men det viste seg å være en bra motor det også. Negative med M20 er at den har register reim, M50 har kjede. Men det er lettere/billigere å finne deler til M20. M21 og M51 er diselversonen av de samme motorene. Selv ville jeg valgt M50 24v versonen. Edit: Linken er til en amerikansk side, så HK varierer litt mot europeiske versonene: 518i M40 113 HK, 192 km/t 1989-1993 518i M43 115 HK, 198 km/t 1993-1995 520i M20 129 HK 204 km/t 1988-1990 520i M50 150 HK 211 km/t 1990-1995 525i M20 170 HK 221 km/t 1988-1990 525i M50 192 HK 230 km/t 1990-1995 525ix M50 192 HK 220 km/t 1992-1995 530i M30 188 HK 227 km/t 1988-1990 530i M60 218 HK 235 km/t 1993-1995 535i M30 211 HK 230 km/t 1988-1992 540i M60 286 HK 250 km/t 1993-1995 M5 S38 315 HK 250 km/t 1988-1992 M5 S38 340 HK 250 km/t 1992-1995 524td M21 115 HK 192 km/t 1988-1992 525td M51 115 HK 194 km/t 1993-1995 525tds M51 143 HK 207 km/t 1991-1995

Den skal ligge nede på venstre side. Ca 10 cm opp fra nedkant til ryggputen. (Nyrehøyde ca hvis en sitter i setet.) Når en bøyer ut sete i nedkant, så kan en kanskje komme til uten å stresse med nakkestøtte og hele ryggputen.

Signalkabler eller strømkabler? Litt usikker siden du nevner torpdovegg, men kabel til subben og ikke forsterker. Uansett så går det fint å tre signalkablene under teppet i midtkonsolet bakover. Du må bare ut med setene fremme, og innstegslistene fremme for å få hevet teppet såpass at en får tredd de under. Har du automatisk belteregulering fremme så må du belage deg på at de klipsene som holder vaiertrommelen til bilen under setet brekker. Det kan være en fordel å borre de ut så en ungår at vaierhuset sprekker. De tappene koster et par kr stk nye. Beltet sitter fortsatt fast i setet. Men en får satt setene på utsiden mens de fortsatt er koblet til bilen. Girstangbelgen må av, og dekselet rundt håndbrekket. Når du kommer bak til platen i fremkant av baksetet. Så er det beste å borre et hull. Og sette inn en kabelgjennomføring/grommet (Gummisak for å hindre at kabelen gnager mot metallet) For så å tre de gjennom det runde hullet under skibaggen (Om du har dette) Da blir signalkablene så langt fra strømkabler du klarer. Noen legger signalkablene i taket på E-34 også. Siden den bilen er litt plaget med elektrisk støy. Når det gjelder strømkabel så er det enten bare å følge de andre strømkablene på venstre side av bilen. Og gå gjennom samme gummipakkning bak bakseteryggen. Eller legge de på motsatt side av bilen. Men her finnes det muligens ikke en slik gummigjennomføring? (Husker ikke helt). Fordelen med å bruke denne siden er at det ikke går noen strømkabler her når en har batteriet i motorrommet. Og en hindrer eventuel støy i strømkabelen til anlegget. Ta ut baksete: (Mulig litt variasjoner mellom modellene. Beskrivelsen gjelder min egen m. skinn, midtarmlene, skipose og ikke nedfelbar rygg.) Sitteputen: Røsk opp i fremkant, og dra den litt fremover for å få den ut fra der sikkerhetsseleknappen er. (Noen kan være skrudd fast i fremkant fra undersiden fremme) Du har sikkert hodestøtter bak. De må også ut før ryggen: løft opp plastikkdekselet rundt stangen til nakkestøtten. 2 store klips kommer til syne som må skrues 90 grader. Da kommer nederste feste til det plastdekkselet løst. (delen som står i ryggputen). Så den vanskelige delen: Løsne nedre del av ryggputen som beskrevet under. Bend ut seteryggen i nedkant. Og på en jogalignende måte ligg på ryggen og lys opp, mens du trer en bred flattrekker opp der du ser nakkestøtten er festet på veggen til bagasjerommet. Et sted på det festet ser du et klips som hindrer hodestøtten i å kunne draes helt av. Dette klipset må du bende ut med flattrekkeren, mens en drar opp hodestøtten. Seteryggen varierer muligens også. Ta ut armlene. Skru ut 2 stk 10mm plastikkmuttere på hver side i nedkant ytterst, samt 2 stk rett under midtarmlene. Nå henger sete kun på noen hemper i overkant. Så bare å løfte opp og ta ut. Vel slik er det på min bil. Men BMW elsker å lage små variasjoner på modellene, så variasjoner forekommer nok.

I mitt tilfelle så vet jeg at det er bart metall der, og all rust er borte. Og man har da det rette utstyret til å se inni der (les boroskop) :) Så jeg lurte ikke på om det var lurt eller ikke, men hvordan jeg gjør det. (Edit: ikke ment som krass komentar.) At det blir bedre å lakke en bare å ha på voks/antirust er det ikke tvil om. Den kommer på etterpå. Kan nesten se ut som at jeg må lage noe lurt ut av tuppen på en sprøyteflaske/lakkboks for å få det til.

Om dere først skal opp ditt, så er snøskutertur et must. Viking067 har sikkert tips om hvilken turopperatør som har de beste turene. For her varierer det fra alt fra drittkjedelige rett utenfor byen til heftige toppturer. En tur innom Skandinavias største brennevinsutvalg, før en krabber seg til "Huset" må også oppleves. Med dertilhørende naspiel hos en lokal helt/heltinne :) For deretter å ta en Isbjørnsteik på "Huset" dagen derpå. (Husk bare å bestille maten noen dager før). Bare litt synd at det har blitt kraftig turistifisert de seste årene :( Var mye heftigere uteliv før cheers

Ingen? Driver alle her å bare sprayer på antirust, og håper på det beste?

Går i norsk ja. Men med alle studentene og turistene så kan stort sett alle engelsk. Det inntrykket av bilene jeg har sett, og kjørt der oppe så er vedlikeholdet elendig. De fleste bruker de vel til jobb etc også, så de er godt utslitt mekanisk. Men så har en de spesielle bilene som blir passet godt på. Det er vel kun et Toyota verksted der?

For uansett hvor dyre/bra produkter du bruker, så vil du få samme problem som e-tanbe. Eneste forskjellen er at med dyre produkter vil det muligens ta noen uker/mnd ekstra. Om du sliper så mye av metallet at du må sparkle opp, så holder det muligens noen år. Helt til rusten har fått sparkelet til å løsne, og alt sprekker/faller av i flak. Selv overflaterust har gravd seg ned i porene til metallet. Eneste måten å fjerne alt er ved sandblåsing.

Synd du ikke var noen år tidligere ute: http://www.odegard-lakk.no/tilbud/juletilbud-devillbiss_files/slide0001.htm :) Så de rette tilbudene dukker opp her på berget også. Den jeg kjøpte var en del dyrere ja. (Kan nesten sammenlignes med tilbudet over) Hvor mye koster den du tenker på i Norge? Om du finner en lakkerer som vil kjøpe for deg, så burde du klare å få til 20+%. Mange av de har brukte sprøyter som er meget pent brukt til gibortpris også. Men ikke like stas med en brukt som ny sprøyte :rolleyes: Men igjen så kan det være billigst å bestille fra over dammen.

Skal lakkere i div hulrom på karosseriet. Hvor får jeg tak i utstyr for å gjøre dette? De vanlige forlengerkablene for rustbeskyttelses påføring har så store dyser at de ikke kan brukes til lakk.

Hør med flere lakkverksteder. De har ofte gode rabatter på utstyr som en kan nyte godt av. De kan trekke fra momsen på regnskapet, så om du frister de med at de tjener en del på det, så mulig de vil kjøpe til deg. Sparte selv noen tusen på min Anest Iwata w400 på den måten :thumb

Jepp, men når Biltema ikke sender på postordre. Og ingen butikker selger i nærheten, så er det greit å hente selv gratis. Bare en siler, og legger den utover for å tørke funker det fint. Må bare huske på å hente sanden der det ikke er så mye salter. Grunnen til gjennbruket var at det var tæla i bakken. Og når en har ca 200kg liggende mellom beina som er brukt en gang. Så er fristelsen stor til å sope sammen, og sile den om igjen :)

Helmia sin hjemmeside. Godt det endte bra for piloten. Noen som vet om det er påbudt med HANS i rally? Ut i fra vomfyllet på hodestøtten å dømme kan det nesten se ut som at han har klart å dukke litt.

Alle går under samme navn: Børsja

Med tanke på "konservering" så er nok en carport nesten bedre en feks en lukket fellesgarasje. Det aller beste er nok en lukket garasje med god utlufting som holder minusgrader der ikke katter osv kommer inn. Det største problemet er fuktigheten. Noe som er høyest i lukkede parkeringsanlegg pga ofte høye temperaturer.

Sliter litt med dette jeg også. Problemet mitt er at tuten i bøtta suger opp sanden. Men noen ganger faller ikke sanden sammen, så det blir en form for "katedral" med luft ved innsuget under sanden. Du kan tenke deg når sanden støtter seg selv opp, og ikke vil kolapse, og falle ned foran tuten. Løsningen min ble å borre et hull i bunnen av 25l dunken jeg bruker som bøtte, og stikke tuten sidelengs inn i bøtten. Problemet har blitt værre etter som jeg gjenbruker sanden og den blir finere og finere.