Bisarre

Godt å se at det er folk her med samme mening som meg. Begynte å bli redd for at jeg var ganske så alene... :)

Uten å vite for mye om gamle bobler, så ville jeg vel tippe at bilens elektriske ikke overstiger 200w, når alt er på. Om f.eks bilens dynamo er på 50A, vil den greie å levere ca 700w. Da ville du kunne kjørt stereoanlegg opp til 500w. Blir veldig ca, dette... Men du må finne ut hvor stor dynamo bobla har. Og du bør passe på å ha et friskt og godt batteri, og gode forbindelser mellom alle punkter. Heller for stor powerkabel, enn for liten.

Ingen tvil om at du har mye å fare med Orb.Net ... Men jeg trur nok jeg må la John's imponerende bakgrunn komme han tilgode.

Det du prater om her er dempingsfaktoren... Og slike skyhøye faktorer som du prater om, er bare en salgsgimmik. Har hentet et par regnestykker, som vil vise hvorfor: Example 1: Amp output impedance at 1k Hz is known to be: 0.25 Ohms Impedance of the test load is 8 Ohms (at 1k Hz) Damping Factor = (Load Impedance) / (Output Impedance) = 8 / 0.25 = 32 (dimensionless ratio) Now, add a 0.25 Ohm speaker cable between the amp and the speaker and measure the damping factor at the speaker terminals and you would get: Damping Factor = 16 (Note that damping factor varies with frequency) Example 2: What if you started with an amp with output impedance of 0.0025 Ohms? DF = 8 / 0.0025 = 3200 WOW!, what a spec! Now, add your .25 Ohm speaker cable and evaluate the damping factor at the speaker terminals: New source impedance = 0.0025 + 0.25 = 0.2525 Ohms (at spkr terminals) DF = 8 / .2525 = 31.7 Where did the DF=3000 go! I paid extra for that number! Example 3: Now determine the damping factor at the actual woofer terminals: ( Hint: Internally the speaker has a 0.5 Ohm inductor in series with the woofer) Source Impedance = 0.0025 + 0.25 + 0.5 = 0.7525 Ohms (amp+cable+inductor) DF = 8 / .7525 = 10.6 The point I'm trying to make is that the actual amplifier damping factor specification has little to do with the damping factor seen by a typical woofer...unless the woofer is welded directly to the output terminals of the amplifier ... there could be a patent here. :-) Many audio engineers are of the opinion that an amplifier damping factor of 10 or greater is adequate. Regards, John ///////////////////////////////////// John L. Murphy Physicist/Audio Engineer True Audio http://www.trueaudio.com

Nå er det noen år siden jeg gikk på skolen, så jeg kan nok være litt rusten... Men siden de to elementene har bevegd seg likt, med samme strøm. Forsterkeren synker ned til 0 igjen. Litt raskere enn elementene hadde planlagt, så de fortsetter bevegelsen sin litt til. Begge elementene fungerer da som generatorer, og ingen av dem står igjen som motstand. Ergo, vil det i teorien fungere likt med en som to elementer... Men som sagt... Jeg kan være litt rusten her.

Den er grei Orb.Net. Det er fler måter å unngå elektromagnetiske forstyrrelser. I noen biler går det fint å trekke plusskabelen i kanaler, slik at chassiset fungerer som en skjerm. Eller så kan man montere løs skjerm over kabelen. ... Eller kanskje en kombinasjon av begge. Det ultimate vil nok være en kombinasjon av alle tre. Pluss og minus fra batteri. Og skjerm over de igjen. Så var vi ganske enige alikavel da. ;)

Dette trur jeg nok du må utdype litt mer... Mulig det bare er meg, men skjønner ikke et kvekk av hva du vil frem til her. Etter alle de åra jeg har holdt på med dette, er du den første som har sagt så bastant at man ikke bør koble elementer i serie. Hva er galt med å seriekoble to 2ohms elementer, om forsterkeren ikke tåler 1ohm. Greit at du ikke får hentet ut max effekt av forsterkeren, men hva om forsterkeren er kraftig nok fra før? Da vil den oppføre seg bedre. Du vil få mindre forvrengning, ved fullt pådrag. Ikke alle driver med dB-drag, og vil ha de siste få dB'ene, absolutt uten tanke på at det faktisk vrenger mer. Hva mener du med at ingen elementer blir kortsluttet av forsterkerens utgangstrinn...? Det er vel gjerne motsatt. At forsterkerens utgangstrinn ryker, ved for lav høytalerimpedanse. Mulig jeg missforstår hva du mener... Føl deg fri til å hamre det inn. :)

Du har visst ikke tenkt på at ikke alle har like god kunnskap som du og dine venner. Det blir stillt utrolig mange spørsmål av folk, og ikke alle er like begavet. Å ta en kamerats ord for god fisk, bare fordi han er kameraten din, er ikke alltid lurt. Regelen må vel være å høre på han som kan forklare ting, (som i utgangspunktet var uforståelig,) på en slik måte at du føler det har gått opp et lys. Det værste er de som bombarderer deg med ord og utrykk, for å bevise hvor eminente de er. Når du står igjen, enda blankere enn du var, pga en klyse som kan alt. Og som er veldig opptatt av hvor mye han kan, og ikke du...

Komponent sett er helt topp å ha foran, men ofte litt vanskeligere å plassere bak. Regner med at du har komponentsett foran, og da burde stereo-effekten være ivaretatt. Og om det du vil oppnå er å fylle ut lyden, så vil du komme langt med et 6x9" sett.

Når fronten har "vippet" ned, finner du en slags knapp bak frontpanelet. Trykk den inn og trekk hele panelet nedover. Vips, så var den av... :D

RF HPC-2369 bør være et bedre valg. http://www.autosound.no/RockfordFosgate/Hoytalere/HPC2369.HTM

De slipper å bruke ørene til å måle med... ;) Ørene tåler nok 140dB, over en veldig kort periode. Men ikke anbefalt i det hele tatt, å sitte i over tid. (Ville ikke anbefalt å spille så høyt, uansett.) Dessuten så koster såpass lydvolum noe helt sinnsykt... Så hvorfor ikke heller satse på god, ikke hørselskadende lyd og multimedia istedenfor?

Forslag: 2stk Pyle12" 1000w i kasse 2500kr (veil 2990kr) 1par Lanzar 6x9" vx693 850kr (veil 995kr) 1sett Lanzar vx6c 995kr (veil 1195kr) 1stk JVC 992R CD/Radio med front rear og sub linje utg 2295kr (veil 2995kr) 1stk JVC KS-AX4500 4 X 125W 2495kr (veil 2895kr) Får ikke no værstinganlegg i den prisklassen, men det er jo en grei start. ...eller du kan kjøpe ting brukt.

...Vel, nå er jo ikke dypbass retningsbestemt. Så du greier ikke å plassere hvor i rommet subwooferen står. Dette gjelder frekvenser fra 0 til hundreogetellerannet. Men ellers så er jeg helt enig med deg Otto. Skal den midbassen spille frekvenser som er over den grensen, så bør de plasseres foran.

Hvordan har du klart å sprenge høytalerene dine...? Har du for stor forsterker? Eller spiller du for høyt med en sur originalforsterker? Om det er den lille originalforsterkeren du bruker, så bør du nok vurdere å oppdatere den. Ellers så er jeg redd du kommer til å sprenge de nye høytalerene du skal sette inn. Det værste som er, er når man skal spille HØYT med en for liten/dårlig forsterker. Da kan du ødelegge selv den beste høytaleren.

OK... You got me there. En liten forveksling. Fikset nå. Takk for opplysningen.

OK. Først litt til El-LoCo: Dette er ikke en nettbutikk. Men en side hvor en kjøper kan gå inn å finne info om de utallige produktene som vi har mulighet til å skaffe. Jeg sier skaffe, fordi vi ikke er noen Elkjøp-kjede som sitter på milliarder av kroner, og derfor ikke kan ha alt på lager. Det som er ønskelig her, er at kunden kan leke litt rundt, og finne svar på de fleste spørsmålene angående det og det produktet. Slik at kunden slipper å sende e-post/ringe for hvert eneste lille spørsmål han har. For de av dere som driver med dette, har nok alle fått litt av hvert av spørsmål. Når man finner ut sån ca hva man vil ha, blir det mye enklere for meg som selger, og deg som kunde, å komme fram til riktig løsning. Gjerne over en telefon, eller via e-post. Dette gjør handelen mere personlig og hyggelig (i mine øyne). En nettbutikk er vel og grei det, så lenge du vet akkurat hva du vil ha, og hva du trenger i tillegg. Noe som sjeldent er saken i denne bransjen her. De fleste vet gjerne hvilken "rå" forsterker de vil ha, uten å være klar over alt annet som er et must. Og den listen blir jo bare større og større, jo kraftigere forsterkeren er. Det er akkurat denne servicen vi kan tilby. Vi selger ikke bare for å selge. Men passer på å informere godt også. Derfor er sidene bare et hjelpemiddel. ingen "butikk". Sidene er jo heller ikke helt komplette enda, men det kommer seg. Når det gjelder underskudd og nedleggelse, så skal ikke det være en overhengende fare. Vi har så og si ingen utgifter på lokale. Ingen lønnsutgifter. Begge to jobber utenom, og tjener greit på det. Denne butikken er drivd ut ifra interessen vår. Og fullt ut seriøst. Det kan dere sjekke med kundene våre. (Har ikke lov å oppgi dem, men dere kan gjøre et søk på QXL, så finner dere oss. Der kan dere ta en titt i karakterboka. Ingen som har noe negativt å si. Returer er det faktisk importør som tar seg av. Ikke butikken. Går noe istykker, uforskyldt. Så er ikke det noe tap for oss. Vi får ny del fra importør. Vi må bare ta oss bryet med å sende delen. Hvis det kan kalles bry. Den dagen vi sitter med nok kroner på bok, så vil vi nok satse på proffesjonelle. Men vi ønsker å alltid ha litt penger i bakhand, så et dyrt firma får vente. Så veldig ekshibisjonistisk er jeg ikke, men et sted må man begynne. Dette er min første side. Og med tanke på at jeg nå har måttet lære meg dette, og holdt på så lenge som jeg har gjort, i tillegg til full jobb, og kjerring, viser vel at vi gjør dette på alvor. Priser over veiledende vil jeg gjerne ha eksempler på. Alle prisene på siden, er hentet ut ifra de listene vi har fått av importør. Så jeg må kunne gå ut ifra at de stemmer. Men som sagt, kom gjerne med eksempler, så skal jeg sjekke det ut. Stig

Stemmer... Og det er også den siste motoren med 150HK, fra '94 kom de med 136HK. Mulig at '93 var den beste årgangen, også.

Enig med CoDEmASTeR... Prøv å finn ut hvilken spenning som kommer ut av likeretteren etter trafoen. Da kan du få tak i en DC/DC omformer, som tar ca9-16v primært, og leverer den spenningen du trenger til PS2'en sekundært. Blir garantert billigere. (Bare du ikke trenger flere spenninger, da.)

Var produksjonstekniker i 10år... Lagde styringssystemer til skips- og offshorebransjen. Samt gromme forsterkere for Adyton, og studioutstyr for TV. Nå er jeg driftstekniker på posten, og medeier i en bilstereoforetning. Søker herved om 30timers dager... ;)

Kan vel fort bli like billig å kjøpe en komplett 1,6S...

Vet ikke hva slags type motor du har i den Kadetten. Men er det en 1,2L eller mindre, må du nok utvide rundt kassa. Hadde en 1,2L selv, som jeg satte inn en 2,0L rekord motor i. Brukte bunnpanna, men måtte forandre litt på formen på den. Motorfester lagde jeg selv, av 3mm rustfritt stål. Bakaksel hentet jeg fra en 1,6L Ascona, men jeg måtte korte inn stabilisatorstaget. Passet veldig bra med litt mer hjulavstand. Mellomaksel kom også fra en Ascona... Greier ikke å huske om jeg måtte korte den inn... Hmmm Alsheimer? Ble en veldig artig bil, som jeg savner veldig nå... PS: Om det er en Kadett 1,6S, så kan du faktisk montere inn 2,0L motor, uten å forandre på bremser o.l. Og brønnen til girkassa passer nok de fleste girkassene der ute.

Tviler på at det er nødvendig å skjerme strømkabelen... Selv om den går igjennom motorrommet. Men om du absolutt vil gjøre det, så kan det umulig bli værre. Bruk hva som helst metallisk. Og pass på at det er koblet til karosseriet (evnt. batteriets minuspol.) Du får kjøpt strømpe, som er beregnet som skjerming. Den tres bare over kabelen, og kobles til jord i ene enden. Men som sagt; Tviler på at det blir nødvendig. Pass heller på at signalkablene ligger utenom ting som støyer...

Jeg vet at jeg kan ses på som uegnet til å råde deg om hva du skal kjøpe av invertere, siden jeg selger slike selv. Men du bør være klar over at det finns flere forskjellige typer invertere på markedet. Og alle er ikke egnet til å drive elektronikk... Firkantpulsinvertere er de billigste. De er også de dårligste. Dette kommer av at signalet de gir ikke har den fine kurven som signalet i stikkontakten hjemme har. Denne bare pulserer, eller switch'er... Noe som bare gir et signal som, i beste fall, bare er i nærheten av riktig gjennomsnitts-spenning. Kommer aldri til å ha riktig peak'er. (Har den ikke riktig peak'er, så vil bildet på et TV muligens krympe på skjermen.) Totalt uegnet til å drive motorer, som bare vil gå seg varm. I tillegg vil den, avhengig av kvalitet, få en puls hver gang den switch'er. 100ganger i sekundet. Denne pulsen vil gå rett igjennom strømforsyninger i utstyr, og inn i elektronikken. Noe som i beste fall bare vil lage en irriterende støy i høytaler eller flimmer i bilde. I værste fall vil det ødelegge elektronikken. (Noe Clas Ohlson fikk erfare med firkantpulsinverterene sine. Det røk noen bærbare PC'er.) Neste trinn er modifisert sinuskurve-invertere. Det er i prinsippet samme sak. Men den switch'er fra full positiv til 0v, også til full negativ. Dette gir en forbedring... men ikke nok. (I mine øyne) Så har du ekte sinus-invertere. De gjenskaper nøaktig riktig form på spenningskurven. Akkurat lik den du har i stikkontakten. Akkurat slik spenning alt av elektronikk og motorer er beregnet til å kjøre på. Du får ingen støy på hverken lyd eller bilde. Og det andre utstyret ditt holder. Disse er dyrere, men verdt hver krone. I hvertfall med tanke på hva slags verdier man har koblet til den. Jeg vet Clas Ohlson har fått seg en slik i sortimanget sitt, (klok av skade) og det er også den billigste jeg har sett. Ca 2000,-. Men kvaliteten kan jeg ikke uttale meg om. Ellers så har jeg slike, av garantert høyere kvalitet enn Clas sine. Men de koster fra 2600,- og oppover. Veiledende er 2800,- og oppover. Tar gjerne en debatt på disse tingene...

Skal prøve å ikke kverulere... Men en ting: Om den to kanals forsterkeren du henviser til, er stabil i 1ohm. Så regner jeg med du mener hver kanal. Og i såfall kan du ikke laste den med 1ohm, når du brokobler forsterkeren. Da kan du "bare" laste den ned til 2ohm. Så i ditt tilfelle, så ville (om forsterkeren har en skikkelig bra strømforsyning, og jævlig bra kvalitet ellers) den gi 2x50w 4ohm, 2x100w 2ohm, 2x200w 1ohm eller 1x400w i 2ohm. Trur ikke det fins noen forsterkere som ville klart dette i praksis, men i teorien blir det jo slik.