Elutstyr

Hvis det kun er når du åpner døren, så gjør det mest sannsynlig ingenting. Den slår seg også på når den skal, når du spiller musikk? Hvis den ikke har remote så skrur den seg vel på når det blir spenningstap/endringer.

Det er et skudd i blinde, men det høres ut som om de som har installert den har hentet styrestrøm fra bagasjerom-lyset fremfor fra spilleren eller forsterkeren. Du må nok starte med å se hvor kabelen merket "remote" på kondensatoren går hen.

Vel, når det kommer til effekt så er forsterkeren du linker til 33% kraftigere enn den som medfølger i pakken. Når det kommer til bassrespons så har GZIB 2.3000 større kassevolum med 82 liter kontra 70 liter i feridpakken. Så den spiller dypere. Når det kommer til effektoppgivelsen så er det litt vagt hva GZIB 2.3000 egentlig er på. Men den er nok ikke på 2000W, men 1000W RMS. Noe som også er høyere enn ferdigpakken på 700W. Konklusjonen er da ikke overraskende at den dyreste løsningen spiller best med forbehold om at følsomheten er lik eller høyere på GZIB 2.3000. Dette står ikke oppgitt, og er kanskje den viktigste parameteren.

Hvorfor sender du ikke en mail til ice audio og hører hva de anbefaler? Ingen vet mer om disse produktene enn de. Når man kommer opp i en slik prisklasse, så får man stort sett det man betaler for, uansett hvilken logo som er på produktet :-)

Hei, leter etter et klimapanel med delenummer 97250 1H601EQ. Finner enkelt 97250-1H500 og 97250-1H602. I følge Kia Norge og mitt lokale Kia-verksted så passer ikke disse overens. For øvrig er grunnen til at vi skal bytte det ut at temperaturbryteren har "låst" seg på rundt 30 grader. Noen som har vært borte i dette før?

Hei. Du må løsne ISO-kontaktene som er festet i rammen. Rammen må vel også ut, og byttes i den som følger spilleren.

Den beste løsningen er nesten alltid å bytte spiller, det er heller ikke noe spesielt mer jobb enn hva en AUX-adapter kan ordne: Ramme: http://www.elutstyr.no/connect-ma95003-radioadapter-1-din-m-lomme-skoda-vw.html ISO-adapter /m antenneadapter: http://www.elutstyr.no/connect-c9544-i-phdu-iso-adapter-skoda-vw-m-antenneadapter.html Spiller: http://www.elutstyr.no/kenwood-kmm-100ry-mediespiller-u-cd-m-aux-og-usb-1xrca-2-5v.html AUX-adapter: http://www.autohifi.no/Bilmerke-tilbeh%C3%B8r-v2/Volkswagen/Touran/2005/KUFATEC-AUX-interface-OEM-Innfelling-Audi-Seat-Skoda-VW-2002-m-Quadlock366721VW-p0000006215 Ved spillerbytte har man også muligheter som blåtann, handsfree, DAB-radio, USB osv.

For å kverulere litt sammen med TKarlsen her så man man si at hvis du har en 80 hesters påhengsmotor, så betyr ikke det at båten leverer 80 hester. Men den kan f.eks tåle en hastighet på 75 knop :)

Først og fremst så må du glemme alt du leser om watt. Det har minimalt med betydning. Når det gjelder lyd er det kun en ting som teller - og det er kvalitet. Den eksterne forsterkeren vil spille mer kontrollert og uforvengt og mest sannsynlig også gi finere lyd. Hvis vi ser bort ifra det aspektet at det ikke har noe for seg, så er det teoretisk mulig, om du har en spiller med høypassfilter å gjøre det slik du har tenkt, men det har ingenting for seg. Det mange andre ting jeg heller ville gjort for å forbedre lyden, som å avstive dører og lyd/støyisolere bilen f.eks. Det har virkelig noe for seg.

Hvorfor? 4-kanalsen har 10 ganger mer kraft og er av høyere kvalitet enn spillerens integrerte forsterker. Det medfølgende delefilteret i høyttalersettet er konstruert for å kobles i to kanaler og filtrerer frekvensene til diskantene slik det skal være.

Her har du enten ikke dratt hele kontakten og før du tok bilde, eller så har noen klippet og limt. I det siste tilfellet så er det noe jobb å rette det opp igjen. Ville sjekket hva som fantes lenger inn.

Har du simulert i et dataprogram eller fått oppgitt disse spesifikasjonene før du bygget kassene? Du sier blåselydene oppstår ved 200W effekt, hvordan vet du dette? Jeg forstår ikke hva du mener her. Er det når du skrur på maks volum lydene kommer? Hvordan er instillingene på forsterker? Bilde?

Denne spiller bra: http://www.elutstyr.no/hertz-dieci-dbx-252-3-2x10-subkasse-2-ohm-300w-rms-89-db.html Får ikke helt spesifikasjonene til BRS til å stemme, i overskriften skriver de 2x10, lenger ned 2x12. 1000W er den ihvertfall ikke. Boschmann ZX3 leverer 2x 650W i 2 ohm, og kan fint drive denne kassen og den fra BRS. En ting er watt, en annen ting er hvordan det låter.

Tipper du har skrudd "alt på fullt" som er en gjentakende faktor vi ser hos kunder som kommer innom oss. Ta bilde av instillingene på forsterkeren så ser vi.

Hei, videoene forklarer og viser:

Hva med høyoppløselig 96/24 digital lyd hele veien? Dette kan du få for mindre enn dette budsjettet.

Hei, denne er en høykvalitets konverter. I tillegg lager den remote ut når den får høyttalersignal inn. http://www.elutstyr.no/connection-sonus-sli-2-1-2-kanals-hoy-lavniva-konverter.html For firkanals kan man bruke denne: http://www.elutstyr.no/connection-sonus-sli-4-1-4-kanals-hoy-lavniva-konverter.html

ESK 165L spiller ganske dypt, ellers kan jeg anbefale HSK 165XL. http://www.elutstyr.no/hertz-energy-esk-165l-5-2-veis-6-5-komponentsett-m-griller-4-ohm-100w-rms-92-db-par.html http://www.elutstyr.no/hertz-hi-energy-hsk-165xl-4-2-veis-6-5-komponentsett-par.html Men dypbass får du aldri i slike høyttalere. Men mye er gjort med demping i dørene. Legg et lag med STP Vibroplast silver, så stenger du støyen ute og beholder lyden inne i bilen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Connectors_for_car_audio http://s105.photobucket.com/user/chevy57bert/media/astro%20spec/ISOStekkerlayout-1.jpg.html Nei, nå er du på bærtur. Både rød og gul er pluss, sort er jord. Gul er permanent/konstant +12V, rød er tenningsstrøm. Hvis du er heldig er bare sikringen gått.

Gul og rød finner du på orginalkontakten på spilleren ja. Men jeg vil anbefale å legge opp egen kabel for tenningsstrøm. Det er ikke så mye styr som det kan høres ut som. Med multimeter og skrujern er det ca en halvtimes jobb.

Da er det ingen bønn, frem med loddebolten. Du må legge opp egen kabel for tenningsstrøm. Det beste er å hente dette fra en kabel som kommer fra tenningslåsen og går til lysbryteren til venstre for rattet og koble seg på der. Alternativt kan man også koble sammen rød og gul på spilleren hvis du finner en kabel med 12V konstantstrøm der, men da blir ikke alt etter boken. Alt etter hvilken spiller du har kjøpt, må du belage deg på å måtte løsne dekselet for å skru spilleren av etter hver kjøretur.

Audier er et prosjekt i seg selv når det kommer til spillerbytte. Bilen har K-BUS eller CAN-BUS, dvs at du må legge opp egen kabel for tenningsstrøm, eller kjøpe en adapter som konverterer dette signalet for deg. Isåfall ser det ut til å bli denne: http://www.masters.as/connects2-ctsad0032-rattfjernkontroll-adapter-audi-03-m-mini-iso-can-bus-konvertering.html

Denne fungerer veldig bra: http://www.elutstyr.no/hertz-dieci-dba-200-3-8-aktiv-subwoofer-140w.html

Ja, så lenge du har lyd i en høyttaler bak i bilen er du "good to go". Det aller beste er om du har en orginalsub bak, som du kan hente et subsignal ifra. Men vanlig høyttalersignal fungerer også.

En enkel 2-kanals forsterker er et godt alternativ. F.eks Audison SR 2: http://www.elutstyr.no/audison-sr-2-2-kanals-forsterker-2x60w-1x180w-at-4-ohm.html Hvis du er ute etter en subkasse med integrert forsterker til en rimelig penge så kan jeg anbefale denne istedenfor: http://www.elutstyr.no/hertz-dieci-dba-200-3-8-aktiv-subwoofer-140w.html I tillegg trenger du kabler til strøm, signal, sikring og sikringsholder etc. Et kabelsett kan være en grei løsning om man ikke har så mye erfaring: http://www.elutstyr.no/connection-first-fsk-175-1-6mm2-kabelsett-m-rca.html