Eluzi0n

Takk for tips! :) Skal sjekke dette nærmere.

Autoroyal har jo kun til stasjonsvogn eller 2dørs, jeg har 4dørs. Så det blir litt vanskelig, du! :(

Var dårlig med utvalg på ebay og WALD. Har sjekket andre nettsider som http://www.ilovebodykits.com/, men jeg vet ikke om det er seriøse selgere, ol

Hvem har, og hvor kan man eventuelt få kjøpt dette? Tenker da bodykit. Frontfanger, sideskjørt, bakfanger ol.

Sjekket sensorer/sikringer? Kan fort være det :P

Mercedes 230E, 1990 modell 2,3 liter på 132 HK 180.000 KM 4-trinns automat Det gode med bilen er at den nettopp gikk igjennom EU kontroll med 0 feil. Det dårlige er at det er et par småbulker på den, samt litt riper og pittelitt overflaterust.

8000.

Jeg tror du misforstod eller at jeg feilformidlet litt her. Det jeg mente var at når selger opplyser i annonsen om de feil han/hun vet om, så skal det hakes av på kontrakten i regi med kjøper om at bilen selges som den står. Dette betyr enkelt og greit at selger faktisk kan fraskrive seg ansvar etter salg av bil, men da skal feil som allerede er kjent, være tydelig i kontrakten før begge parter signerer, og de skal gå over feilene som er nevnt. Om selger da hadde kjørt hardt med bilen etter ei uke og en betydelig del hadde gått i stykker, så er ikke dette selgeren sin feil. Her er et utdrag jeg fant på nett; Selger kan bli stilt til ansvar selv om bilen er solgt ”som den er” Selv om bilen er solgt med ”som den er” –klausul, så skal den likevel etter kjøpsloven § 19 (1) regnes som mangelfull i tre tilfeller: 1) Hvis bilen ”ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt..” jfr. kjl. § 19 (1) a. Selgeren har altså ikke anledning til å opplyse om at bilen er i meget god stand om dette ikke er tilfelle. At selgeren var i god tro er ikke avgjørende. Bilen skal svare til de opplysninger selgeren gir om den. 2) Hvis selgeren har ”forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold….som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få..” jfr. kjl. § 19 (1) b. Selgeren kan for eksempel ikke unnlate å opplyse om at bilens kilometerstand er feil hvis han vet dette, ei heller kan han unnlate å opplyse om at bilen har vært utsatt for kollisjonsskade hvis han vet dette. Selger har altså plikt til å opplyse om forhold han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. 3) Hvis bilen er i ”vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers” jfr. § 19 (1) c. Det må altså være et klart misforhold mellom bilens tilstand og det kjøperen objektivt sett hadde grunn til å forvente ut fra prisen og forholdene ellers. Sålenge selgeren av bilen ikke går under noen av disse punktene, så blir all fremtidig skade på bilen tatt på den nye eieren sin kappe.

Alt er mulig. Men er det verdt det? Er jo ikke alle som kan installere turbo fra scratch, gjør man feil så må man jo ut med nye og dyre deler. Og skal turboen lade mer enn 0,6-0,7 bar, så må nesten alt innvendig på motoren byttes ut, bare dette alene er mye arbeid og mye penger. En kompressor er definitivt mye bedre enn turbo på mange områder, som feks. at kompressoren holder på trykket hele tiden, turboen må lades opp. M111.970 motoren er vel en 2,3 liters på 150 HK (tror jeg?), om alt blir gjort rett, samt chipping, så kan man vel regne med en effektøkning på nærmere 300 hester, om ikke mer. Jeg anbefaler deg og heller trimme dieselmotorer heller, OM603/OM606 er perfekte motorer, de har ofte original turbo, billige og trimme, og du kan sette i større turbo på de motorene uten og gjøre en dritt innvendig. Ta feks en OM606 motor. Større dieselpumpe, større dyser, større grenrør og ikke minst større turbo koster om lag 20-30 tusen. Da går du fra ca 180 hester til nærmere 500-600 hester. Du ser jo selv, men dette er bare min egen anbefaling. Bensin ER dyrt og trimme, og mye mer komplisert i de fleste tilfeller. Lykke til :)

Åh faen, stemmer. Glemte at dette var en dieselbil. Da er vel luftmengdemåleren en ting da.

Sjekk om du har plass til en OM606 motor, som er en 3 liters turbodieselmotor på rundt 180 hester originalt. Modifisert dieselpumpe, større dyser, større grenrør og lastebilturbo som lader 5-6 bar, så har du glatt 500-600 hester. Dette kommer vel totalt på 20-30 lapper. Denne bilen filmet jeg under Sommertreff i år og den akset fra 100-200 på ca 4-5 sekunder, det er et beist! Denne motoren er basert på det jeg nettopp beskrev, og kjører ræva av de fleste HKS/Greddy jævlene der ute. ^^

Om forstilling/bakstillingsdeler begynner og bli farlig slakk, så gies det automatisk en 2'er feil. Forestill deg at bærebrua knekker fremme i 100 km/t, er jo faen meg livsfarlig.

Webasto er svindyrt, men skjønner ikke helt hva en bensinbil skal med det? Webasto er jo i hovedsak for dieselbiler, da dieselmotorer bruker lang tid på å bli varm, og Webastoen gjør jo bilen varm innvendig etter ca ett minutt.

Det er nok ikke egen sikring til ESP, tror den deler samme sikring til tenning/innsprøyting om jeg ikke tar feil. Napper du ut sikringa får du ikke start uansett, så da må du nok dytte den i sladd, haha. Ellers veit jeg dessverre ikke.

Det folk burde lære seg om salg av biler som er utdaterte er at man ALLTID SELGER BILEN SOM DEN STÅR. Da kan ikke den nye eieren kjefte på deg, for det er hans ansvar da.

Er releet brent er det bare og åpne den og lodde den selv, om mulig. Penger spart.

Luftmengdemåler eller lambdasonden er de vanligste feil når bilen går i nødmodus. Er du heldig så er lambdasonden gåen, for en helt ny luftmengdemåler koster gjerne 20 lakser.

Har du tatt deg tiden til å sjekke glødepluggene? Er de slitt, så regn med en rimelig dau bil.

Kan være alt fra tett luftfilter til slitne gamle glødeplugger. Foreslår at du sjekker dette først.

E200'en (forøvrig alle W124'er) har ikke forgasser, men innsprøytning. Og til denne har du noe som heter tomgangsregulator, og denne er gjerne elektrisk dreven. Sjekk sikringer/releer. Jeg mistenker at om disse er intakt, så er dette en indikasjon på at tomgangsregulatoren er defekt, og du må ha en ny en. Enkel og bytte om man kan skru. Ellers kan du jo sjekke småting som; Luftfilter Plugger Rotor/Fordelerlokk OVP-rele/sikringen til OVP-releet

Har en 230E W124 1990 modell, 180.000 KM. ABS lampen kommer ofte opp, og skrur seg av igjen etter ett minutt. Har hørt at dette kan være dårlig OVP-rele. Dette gjentar seg daglig på uforutsigbart intervall. Så når ABS'en kobles ut, så fungerer heller ikke innsprøytinga som den skal, og bilen dør lett ut på rødt lys og lignende. Sjekker sikringen ofte til ABS, og den har det som plommen i egget, så jeg vet ikke hva dette kan være. I det siste har jeg også begynt og høre en viss kjapp og kortvarig dunking fra høyre hjul bak etter en tid med kjøring, og dette skjer bare når jeg står helt stille med bilen, som feks når jeg kjører ut fra et kryss og gir gass. Det virker som noe hopper på noe. Jeg vet ikke hva det er, jeg mistenkte først at det var hardyskiven eller lite olje på kardangen, men det var ikke spor etter lekkasje fra kardangen eller gåen hardyskive. Det eneste jeg kan tenke meg er grunnen til dette er nye hjulbolter som jeg har på akkurat det hjulet som er like lang som de originale på alle de andre. Vet ikke om dette kan ha en sammenheng. Noen som har peiling eller kjenner seg i dette? Takk på forhånd.